Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

Der Einfluss von Fantasy aus der digitalen Welt ist das auffälligste Merkmal der Kreationen von Marlon Ferry, besonders prägend sind die verästelten Dekorationen, die meistens die Outfits ergänzen oder sogar ausmachen. Seit seiner Ateliergründung im letzten Jahr und der ersten eigenen Schau im Zuge dessen hat der Designer sein Konzept ausgebaut und kann die entsprechenden Erwartungen mit seiner neuen Schau auch einlösen. Das geschieht mit Classe und hohem Anspruch.

Die Präsentation seiner neuen Kollektion ist im Gegensatz zur letzten klar und deutlicher auf den Punkt gebracht, sie verzichtet auf Verbrämung und mystisches Brimborium und steht stattdessen deutlich für einen Anspruch bestechender und fantasievoller Eleganz. Die Silhouetten sind sehr präzise formuliert, viele ganz wunderbare A-Gestalten mit weit ausladenden Röcken und zarten Oberteilen, ausgehend vom klassischen Gestaltfundus hin zur avantgardistischen Steigerung. Die gestalterische Arbeit setzt dabei auf qualitative, konzentriert durchgestaltete Couture-Stücke, zehn an der Zahl – also eindeutig auf Klasse statt Masse. Entsprechend überzeugend sind sie alle geraten. Die artistische Kreation mit ihrer sichtbaren Liebe zum ausgestalteten Detail ist selbstverständlich verbunden mit entsprechend innovativen Materialien, wie Latex, fließender Seide und Chiffon – gerade das Latex erlaubt ganz ungewöhnliche Zeichnungen, am besten gleich am Computer und die moderne Produktion mit 3D-Druck. Mit diesen Verfahren und Materialien stellt die „neue“ Couture vorteilhafte Alternativen neben die aufwändigen, kunsthandwerklichen Arbeiten, die stets zwingend teuer waren und nur als Unikate von erlesenenen Häusern geleistet werden konnten. Einfallsreiche Newcomer wie Marlon Ferry können von dieser Demokratisierung der exquisiten Details gut profitieren und kommerzielle Entwicklungsschritte verkürzen und sie setzen damit zugleich neue, moderne Maßstäbe in der Couture.

Der Pressetext bringt den gestalterischen und prozessualen Ansatz des Designers gut auf den Punkt: „Inspiriert von den grenzenlosen Möglichkeiten virtueller Welten und der organischen Schönheit der Natur strebt er danach das Künstliche und das Natürliche in einer mutigen, progressiven Vision in Einklang zu bringen.“ Als Visionär hat er sich mit der ersten Schau schon einen Ruf gemacht, diese zweite unterstreicht das definitiv.

Damit stellt sich der Designer tatsächlich als ein herausragendes Beispiel für die innovative Moderne der Mode auf, ganz abgesehen davon, dass sich mit seiner Designphilosophie auch kritische Vorstellungen zur aktuellen Zeitgeschichte und zu problematischen Entwicklungen verknüpfen, jedenfalls hinsichtlich des individuellen Erlebens des jungen Menschen im soziokulturellen Kontext. Als gestalterischer Faktor zeigt sich dieser Aspekt allerdings nicht offenkundig, höchstens durchscheinend, ergänzt aber schon die verantwortungsbewußte Haltung zum Modemachen, die junge Modeschöpfer heute mitbringen.

In der choreografierten Abfolge der zehn (plus 1) Exponate startet die Schau mit einer recht reduzierten, schlichten Kleidgestaltung, mädchenhaft aber doch mit gestalterisch dezidierten Formulierungen von Kragen, Ärmeln und Rockansatz. Danach steigern sich die Erscheinungen ornamentaler, futuristischer und üppiger in allen Aspekten, Eleganz dominiert zunehmend die kühnen Konzepte und schließen dann als geradezu fantastische Vorstellung ab. Alles das selbstbewußt in ruhigem Tempo, zum Staunen und Betrachten und Genießen.

Mit der von Anspruch geprägten Konzentration auf die eigene ästhetische Handschrift und dem innovativen Prozess der Realisierung gelingt dem Modemacher ein ungewöhnlich schneller Start mit Erfolg in der Branche. Trotz gediegener Ausbildung (zum Beispiel auch bei Iris van Herpen) ist das recht ungewöhnlich, vor allem, weil die deutliche Zielvorgabe innovative Haute Couture das wohl Schwerste und Aufwändigste ist. Mit Marlon Ferry hat die Berliner Fashionweek darum eine ungewöhnliche Perle im Programm, die ihr hoffentlich nicht zu schnell abspenstig werden wird.

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Mit über zwanzig Kleidern aufwändiger Couture präsentierte Jasmin Erbas eine recht große und abwechslungsreiche Kollektion direkt auf dem Bürgersteig des Kurfürstendammes, die letzte Schau der Fashionweeksaison und für sehr gehobenen Anspruch.

Eher für ganz besondere Anlässe wie große Feste, Bälle, Hochzeit oder den roten Teppich ist jedes Unikat individuell konzipiert, gestaltet und hergestellt, ganz offenkundig sehr delikat und wertvoll für sich und im Detail. Haute Couture im klassischen Sinn eben, für die Berlin Fashionweek schon eine Besonderheit. Darüber hinaus setzen die Kreationen aber nicht auf Sicherheiten im konventionellen Sinn sondern sind mutig und, deutlich zeitgemäß, sehr sexy und körperbetont und auch dies nicht im üblichen Modus verbleibend. Jedes Kleid ist ein eigenes kleines Feuerwerk aufwändiger Verarbeitung der Stoffe, Schnitte und Applikationen, stets ornamental geprägt und schillernd. Die Verknüpfung mit Corsagen und pfiffigen Oberteilen aus der Dessouswelt assoziiert unverbrämt erotische Konnotationen und ist, gottseidank, auch so angelegt, dass man es beim Tragen nicht anders modifizieren kann als hier vorgeführt. Aber es gibt gelegentlich Transparenzen, die mit Stoffen in Nudetönen unterlegt sind, das hilft den weniger Mutigen. Das letztgezeigte „Korsettkleid“ zeigt dann noch ungewöhnlichen Witz im Arrangement – auch hier wird Sex im Agent-Provokateur-Style deutlich betont. Wenn dies als Hochzeitskleid fungiert, sind Eheerwartungen deutlich mitformuliert.

Dem Anspruch von Haute Couture verpflichtet  sind die Materialien stets edel: transparente Stoffe, Spitze, Seide, Chiffon, Rüschen sowie eine Menge Glitzer und Perlen addieren sich zu atemberaubenden Oberflächen und skulpturalen Gebilden. Die lebendig gehaltenen Schnitte bestehen vorwiegend auf der erwähnten erotischen Freizügigkeit, auch bei langen Kleidern und mit opaken Stoffen. Der Kollektionstitel La Reine et la fleur verweist allerdings auch auf eine romantische Seite der Gestaltung, die sich ebenfalls durch die Kollektion zieht.

Es ist natürlich schön, dass im Rahmen der Fashionweek nun auch eine Haute Couture Veranstaltung hinzugetreten ist, denn eine solche ist ja für sich schon immer ein Hochgenuss. Inwieweit das konzeptionell für die Ausrichtung des Berliner Modestandortes relevant ist, kann man gut diskutieren. Insoweit sie aber gar nicht konventionell auftrat sondern dem Zeitgeist der anderen Schauen in nichts nachstand, kann man sie sicher so und so als Bereicherung verstehen.

Bei schwankendem Wetter fand die Veranstaltung auf einem offen abgesperrten Bereich des Bürgersteigs vor dem präsentierenden Unternehmen von Medicalthree (5-jähriges Jubiliäum) statt. Das gab sich durchweg als großzüger Gastgeber und verpflichtete sogar als musikalische Einleitung den deutschen Event-Geiger David Garrett für einen kleinen Auftritt vor einem Publikum, das mit VIPs aller Grade und potentieller Klientel reich bestückt war. Aber Kudamm-Zaungäste kamen auch auf ihre Kosten, der Touri trägt diese zufällige Berlinerinnerung dann aufgeregt per social Media in alle Welt. Auch das ist, als Randerscheinung, nicht schlecht für das internationale Image der Berliner Fashionweek.

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Bilder: Hendrik Ballhausen

Dass Valentino schon immer das Aushängeschild für Klasse und Eleganz war, wissen wir alle.  Doch mit der neusten Haute Couture Kollektion des italienischen Modehauses des Designer Duos Maria Grazia Chiuri and Pier Paolo Piccioli, übertraf Valentino sich wieder einmal selbst.

Als „The dark site of first love“ ist die Kollektion benannt und findet ihre Inspiration in Filmen des Phänomen der Twilight Saga. Entsprechend findet sich ein jugendlicher Schwerpunkt. Eine Explosion aus Volants, Rüschen, Seide und Chiffon machten die Show Valentinos auf der Pariser Fashion Week zu einem Erlebnis. Besonders gerne wurde der klassische mit dem modernen Stil vermischt und der farbliche Schwerpunkt auf elegante Töne wie Weiß und Schwarz gesetzt. Doch auch das charakterlich, auffällige Rot Valentinos kam in der neuen Kollektion nicht zu kurz und verlieh der weiblichen Schönheit noch einmal einen ganz besonders frischen Schwung.

Die Abendkleider betonen gezielt die weibliche Schönheit, indem besonders die Silhouette durch Rüschen und Volants hervorgehoben wird. Aber auch an die jüngere Generation hat Valentino gedacht: Mini-Kleider aus Seide-Chiffon kombiniert mit Spitzen, Schleifen und Rüschen, die dabei sehr sexy und feminin sind.

Auch die Accessoires bestachen mit besonders hochwertiger und stilvoller Optik: So fand man große Schleifen an den edlen Handschuhen und ebenso mit Perlen bestickt an der glamourösen Schuhkollektion.

Valentino vermittelt das Bild einer romantisch, reizend schönen Frau, die mit dieser edlen Haute Couture Kollektion zu einer Prinzessin des echten Stils wird.

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Bilder: Hendrik Ballhausen
Text: Bea Twenning

Zart, feminin und dennoch prunkvoll: Die diesjährigen Pariser Haute Couture Modeschauen standen wieder ganz im Motto der Exklusivität.

Es war also kein Wunder, dass kein geringerer als der französische Designer Christophe Josse die diesjährigen Schauen eröffnete und schon am ersten Tag für viel Prunk und Glamour sorgte.
Die von der Jahrhundertwende inspirierte Kollektion Josses glänzte mit dramatischen Kostümen, bestickten Minikleidern aus Astrachan-Fell und kunstvoll drapierten Bustier-Roben, die durch voluminöse Schulterpartien bestachen. Besonders der Drapé- und Lagenlook hatte es Josse angetan und war immer wieder an seinen anmutigen Roben zu finden. Puffärmel, Rüschen & Co. dienten für weitere optische Blickfänge und rundeten Josses Kreationen perfekt ab.

Ein gelungener Auftakt für die Pariser Fashion Week 2010/11, der aus jeder Frau eine glamouröse Drama Queen macht.

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Bilder: Hendrik Ballhausen

Text: Bea Twenning

Für die neue Herbst-/Winterkollektion 2010/2011 übertraf sich Jean Paul Gaultier wieder einmal selbst: Auf der diesjährigen Pariser Fashion Week eröffnete sich dem Zuschauer eine Explosion an kulturellen, exzentrischen und kreativen Modekreationen.

 Jean Paul Gaultier, der erst im Mai diesen Jahres auf eigenen Wunsch die Zusammenarbeit mit dem edlen Modehaus Hermes beendet hatte, kreierte mit seiner neuen Kollektion eine Hommage an die mexikanische Kultur: Lange Gaucho-Mäntel, auffällig opulenter Schmuck und kreative Interpretationen des typisch mexikanischen Sombreros, bestimmten die Show.

Kunstvolle Stickereien, überdimensional prächtige Federvariationen und gefaltete Konstruktionen, sorgten für die Individualität der Kollektion. Mit Nieten verzierte Gaucho-Hosen, aufwendig mit Gold bestickte Jeansjacken, klassische Bolerojäckchen, coole Denimblusen mit glamourös inzinierten Schulterpartien und modern, elegante Shiftkleider, ließen die Herzen der Zuschauer höher schlagen. Ein Highlight folgte dem nächsten. Doch auch der typisch weibliche Sex-Appeal Gaultiers, fand seinen Einklang mit der sonst so kulturell modernen Kollektion: Korsagenartige Jacken mit speziell betontem Brustbereich wurden zur kunstvoll bedrucktem Strumpfhose und Overknee-Boots kombiniert. Tücher, transparente Stoffe, aufwendig drapierte Flechtkunst und Fransen, unterstrichen zusätzlich die Feminität der Kollektion.

Jean Paul Gaultier beweist mit dieser grandiosen Damenlinie, dass kulturelle Mode nicht automatisch nur monoton und langweilig sein muss, sondern auch sehr sexy, stilvoll und alles andere als eintönig sein kann. Die Mexikaner werden sicherlich beim Anblick dieser Kollektion vor Neid erblassen.

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Text: Bea Twenning

Bilder: Hendrik Ballhausen

Dass wir von Dior schon immer kreative, farbenfrohe und außergewöhnliche Designerstücke erwarten konnten, wurde uns in den letzten Jahren mit jeder Fashion Show mehrfach bewiesen. Mit der neuen Kollektion jedoch übertraf sich selbst Chefdesigner John Galliano: Obwohl es auf der Pariser Fashion Week um die neuste Wintermode 2010/2011 ging, war Dior´s Kollektion mehr als sommerlich.
Blumige Kleider-Kreationen machten die Show zum Garten Eden. Passend zum floralen Ensemble fand die Fashion Show in einem Zelt im Park des Rodin-Museums in Paris statt.

Sicherlich ist das Blumenthema nicht neu im Hause Dior. Bereits 1953 zeigte man eine prunkvolle Blumenserie, die John Galliano jedoch nun moderner und noch facettenreicher interpretierte: Röcke, spitz zulaufend in tulpenähnlicher Form, übereinandergeschnittene Stofflagen mit Orchideenmotiven, Rüschen, drapiert zu rosenähnlichen Kleiderexplosionen und farbenfrohe, aufwendig geraffte Tüll-Kreationen, ließen die Augen der Zuschauer leuchten.

Abgemildert wurde die spektakuläre florale Flut durch romantische Effekte. Die Models trugen um den Kopf gewickelte Folie wie bei Blumensträußen und dick geschminkte Balken über den Augen waren zusätzliche Farbhingucker. Selbst die Haare waren zu blumenähnlichen Hochsteckfrisuren drapiert.

Farbenfroh und außergewöhnlich spektakulär übertraf sich der Meister wieder einmal selbst und macht mit dieser fantastischen Kollektion aus jeder Frau ein kleines Blumenmädchen.

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