Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Berlin bezeichnet sich seit einiger Zeit gerne als das aufstrebende Zentrum der ökologischen und nachhaltigen Mode, mit attraktiven, konzentrierten Messen, Show-Rooms, ansässigen Marken und kleinen Manufakturen. Im Rahmen der Fashion-Week spielen diese Messen immer eine Rolle, auch wenn die Verbindung zu den zentralen Schauen nicht wirklich eng ist. Diese Saison wurde die Verbindung sichtbarer geknüpft und in einer eigenen Schau im Plan der Mercedes Benz Fashion Week (MBFW) eingebettet. Konzeptionell ist dies nicht das erste Mal, dass diese Verbindung in dieser Weise initiiert wurde, aber bisweilen die konsequenteste. Beibehalten wurde, dass nicht ein einzelnes Label präsentiert wurde, sondern ein wilder, teilweise auch stark kontrastierter Querschnitt an Marken, welche in jener Woche in Berlin ihre neuen Kreationen den Einkäufern und den Interessierten nahebringen wollten.

Immer wieder wirft die Auseinandersetzung mit „ökologischer“ Mode Grundfragen auf, die es wert sind auch immer wieder diskutiert zu werden und im Vergleich zu Vorjahren neue Aspekte und Strömungen erkennen lassen. Oft wird „ökologischer“ Mode vorgeworfen, sie sei nicht repräsentativ genug, nicht schick, wandle immer noch – oder immer wieder – in Klischees der offensichtlichen Erkennbarkeit als „Öko“. Grundsätzlich ist immer noch festzuhalten, dass es weder für ökologisch produzierte Bekleidung keinen anerkannten Standard gibt, der landläufig bekannt wäre und etabliert ist. Abgesehen von GOTS sind die Ansätze für Zertifizierungen weiterhin noch sehr fragmentiert. Aber auch bei dem weiteren Begriff der „nachhaltigen“ Mode sind Zertifizierungen noch nicht weit verbreitet und vielen Konsumenten ist auch nicht immer klar, was der Unterscheid zwischen ökologisch, nachhaltig, oder fair produziert bedeutet. Das macht es weder den Kunden leicht, noch Marken, die ihre Ansätze breiter kommunizieren wollen. Geradezu im Kontrast dazu stehen eigene Initiativen von Konzernen und internationalen Volumenhändlern, die sich gerne als vorbildlich in Szene setzen. Der oft erhobene Vorwurf des „Greenwashings“ liegt da nahe, wenn zum Beispiel „Bio-Baumwolle“ verarbeitet werde, aber Recherchen ergeben, dass in just der Konzern in Fabriken teilweise nicht existenzsichernde Löhne seit Monaten ausstehend waren, bis die Fabrik insolvent war und immer noch die Arbeiterinnen auf ihr Geld warten mussten. Wieder andere Konzerne mussten sich dem Vorwurf aussetzen, containerweise neue Ware vernichtet zu haben. Sicherlich spiegeln diese Fälle und Beispiele, die leider in der Industrie eine gewisse Routine darstellen, dass Bekleidung von vielen Kundinnen und Kunden als kurzfristiger „Verbrauchsgegenstand“ wahrgenommen wird. Dies wirft leider immer noch die ungeklärte Frage auf, was ist Mode, welche Funktion hat diese und wo ist die klare Abgrenzung zur Bekleidung. Wenn man davon ausgeht, Mode dient unter anderem auch einer repräsentative Funktion in dem Sinne, dass die Person, die sich bewusst für eine Produkt entschieden hat, damit unter Umständen auch etwas ausdrücken will, und nicht lediglich die Produktfunktion nutzen möchte, dann hat Modedesign mehr zu bieten als die „Massenware“, dient also einem weiteren Zweck. Zwingend schön muss das nicht sein, Design ist ja auch nicht zwingend Kunst, steht jener aber nahe. Damit ist aber auch klar, dass neben dem ideologischen Statement von ökologischer, oder nachhaltiger Mode auch immer der darstellende Charakter innewohnen sollte, eigentlich zwingend muss. Kurz und knapp: Öko darf auch mal ästhetisch sein und sollte sich von den Klischees endlich lösen.

In Berlin ist das teilweise immer wieder sichtbar, einen richtigen Trend kann man leider noch nicht sehen (mal abgesehen, dass die Akzeptanz, das Interesse und der Marktanteil kontinuierlich wächst). Aktivistische Beiwerke, wie zum Beispiel die „Fashion Revolution (Day/Week)“ werden dem Thema nur bedingt mit ihren Aktionen gerecht und vor allem in der Breite, trotz Berichterstattung in „Leitmedien“ wie dem Deutschlandfunk, nicht wirklich von der Masse der Bevölkerung wahrgenommen. Zum einen braucht es für die Durchbrechung des Massenkonsums wesentlich mehr, zum anderen würde dies auch wieder die Frage der Demokratisierung der Mode aufwerfen. Ein leidiges Thema, das an inneren Konflikten völlig durchfressen ist, denn die Frage, ob das Individuum ein integraler Bestandteil der Masse sein kann ist in diesem Zusammenhang nicht aufklärbar. In Bezug auf Modedesign bleibt da immer noch nur die Uniform als ultima ratio – wenn man unterschlägt, dass der klassische Anzug in der Herrenmode schon seit fast 200 Jahren dies manifestiert und Herrenmode ganz anderen ästhetischen Kriterien unterliegt und sich ideologisch kaum zu befreien vermag.

Was wünscht man sich also von nachhaltiger, ökologischer Mode für die Zukunft und was ist jetzt schon sichtbar? Als Idealist wünscht man sich natürlich eine breitere Akzeptanz und ein aufgeschlossenes Bewusstsein für Fairness, also dass Mode nachhaltiger wird, existenzsichernde Löhne in der Produktion bezahlt werden und umweltschonend produziert wird – eigentlich eine Selbstverständlichkeit, sollte man meinen – aber das klappt nicht, jedenfalls nicht in der Breite der Gesellschaft und schon gar nicht beim jungen Publikum, denn dieses unterliegt gruppendynamischen Individualisierungsprozessen und ökonomischen Rahmenbedingungen, die maßgeblich durch die Konsumgeschwindigkeit beeinflusst werden – schade, leider – und wirft auf, sich in der näheren Zukunft wieder mit dem Thema zu befassen.

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Präsentation der Analyseergebnisse: Lotte Schuurmann

Diskussion: Tony Tonnaer, Daniel Luger, Vera Köppen

Moderation: Jana Kern

Text: Boris Marberg & Gerhard Paproth

Auf der Fashion Week präsentiert sich die nachhaltige Mode auf verschiedenen, eigenständigen Ebenen (unter anderem: Green Showroom / Ethical Fashion Show ) an eigenständigem Ort (Kraftwerk). Dafür haben sie in dieser Saison mit ausgedehnter PR-Arbeit besondere Anstrengungen unternommen, dieses Modesegment der Öffentlichkeit nahe zu bringen. Die Pressekonferenz der Fair Wear Foundation engagierte sich beispielsweise besonders, viele Journalisten für ihre Veranstaltung zu gewinnen.

Andere Konferenzen auf der Fashion Week könnten sich hieran ein positives Beispiel nehmen. Irritierend ist zum Beispiel, dass der Veranstalter der ZEIT-magazin – Vogue – Konferenz (Convent Kongresse), die ebenfalls Mode im gesellschaftlichen Kontext kritisch beleuchtet, von Journalisten einen Anwesenheitsbeitrag von 100€ einfordert. Der Selbstanspruch gesellschaftlich relevant wirken zu wollen erscheint uns damit nicht überzeugend.

Dieses gesellschaftliche Anliegen wird von der Fair Wear Foundation dagegen überzeugend dargelegt. Sie agiert seit rund fünf Jahren, ist unabhängig, eine Non-Profit-Stiftung und in elf Ländern aktiv, darunter Indien, Indonesien, Myanmar und Bangladesch. Aktuelle Schwerpunkte sind sind Aktivitäten in der gesamten Herstellungs- und Vertriebskette. Damit versucht die Stiftung die Verantwortungen in dem komplexen und zum Teil undurchsichtigen System herauszuarbeiten. Es ist ihr gesellschaftspolitischer Anspruch, dies transparent zu machen.Außerdem hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, neben der Überprüfung von allen Abläufen auch Business und Know-How zu vermitteln.

Zur Zeit vereint die Fair Wear Foundation 130 Marken aus zehn europäischen Ländern als Mitglieder. Im einleitenden Bericht zur Pressekonferenz beschreibt ihre Sprecherin  die Bilanz der Evaluierungen seit 2011 als positiv. Dennoch sei es problematisch, ein 100%-Fair-Siegel zu vergeben, das heißt mit Garantien für faire Abläufe gerade zu stehen.

Faire Bekleidung bedeutet nicht unbedingt, dass die Materialen allein einem definierten ökologischen Standard entsprechen. Nachhaltigkeit hat weitere Aspekte und Facetten. Mindestens genauso wichtig wie eine ökologische Produktion von Textilien ist, dass die Produkte im ersten Schritt fair und vielleicht in einem weiteren Schritt dem Gemeinwohl dienend hergestellt und vertrieben werden. Die Fair Wear Foundation stellte sich in der Pressekonferenz und Diskussionsrunde zusammen mit drei teilnehmenden Unternehmen dem Diskurs und bot Erfahrungen und Ansichten aus erster Hand. Die unternehmerische Motivation, sich einem Prozess zu unterwerfen, der transparent und auch kritisch die gesamte Produktionskette unter die Lupe nimmt, kann schon sehr unterschiedlich sein.  Dabei zeigen sich Defizite, aber auch Potentiale. Ethische Überzeugungen und der Wille, ein in allen Aspekten hochwertiges Produkt anbieten zu können, schließen sich hierbei nicht aus. Auch die Annahme, schlussendlich (bewusst, oder unbewusst) habe der Endverbraucher die Entscheidungs- bzw. Marktmacht, bleibt gegenwärtig.

Spannend ist die Erkenntnis, dass es sowohl für den Verbraucher, aber auch für die Marke an sich in keiner Weise per se überschaubar ist, wie sich die Produktionskette gestaltet und in der Tiefe der Komplexität verzweigt. Die Herausforderungen sind vielschichtig. Es geht darum, grundlegend nachhaltige Praktiken bei allen Schritten der Herstellung und des Vertriebs zu berücksichtigen. Im sogenannten Perfoming Check der Fair Wear Foundation ( FWF) werden rund vierzig Indikatoren herangezogen um diese Evaluation unternehmerischen Handelns und Produzierens zu gewährleisten und Defizite wie auch positive Entwicklungen aufzudecken. Vieles dreht sich dabei darum, gerechte Löhne und Arbeitsbedingungen zu gewährleisten. So könnte zum Beispiel schon eine gute und zeitnahe Planung sicher stellen, dass durch Termindruck nicht regelmäßig in den Fabriken bis zu 16 Stunden am Tag für Arbeiterinnen und Arbeiter anfallen. Dabei muss sich vor Augen gehalten werden, dass die Lohnkosten in den Fabriken teilweise nur im unteren einstelligen Prozentbereich der Gesamtkosten bei der Herstellung eines Kleidungsstückes anzusiedeln sind – Mindestlöhne und existenzsichernde Löhne sind bei weitem nicht die Regel und können auch nur sehr schwer überprüft werden. Eine Zusammenarbeit mit regionalen Gewerkschaften ist deshalb für die FWF sehr wichtig. Kinderarbeit und Sklaverei sollten in unserem Jahrhundert eigentlich kein Thema mehr sein. Wichtig ist aber auch die Erkenntnis, dass selbst nachhaltig ausgerichtete Unternehmen eine gewisse Marktmacht bei ihren Bezugsquellen und in den Fabriken benötigen um wirklich entscheidend darauf einwirken zu können die Arbeitsbedingungen real zu verbessern. Die FWF geht dabei davon aus, dass der Schwellenwert bei etwa 10% liegt. Stellt die Produktion für eine Marke rund 10% der Produktionskapazität einer Fabrik dar, so kann davon ausgegangen werden, dass diese Marke tatsächlich bereits Einfluss auf die Arbeitsbedingungen nehmen kann. Wichtig ist deshalb die Fluktuation von Bezugsquellen zu durchbrechen und langfristig nicht immer wieder wechselnd andere Fabriken als Produzenten zu haben und so zu einer stabilen Produktionskette zu kommen. Die Übersicht zu behalten ist herausfordernd. Eine Lösung muss sein, regelmäßig vor Ort zu sein und die Produktionsbedingungen in den Fabriken, Wäschereien, Färbereien, Webereien und so weiter direkt im Auge zu behalten.

Produktionsstätten in Fernost erfordern darüber hinaus wesentlich mehr Reiseaufwand, als Produktionsstätten in Ländern, die an Europa angrenzen, zum Beispiel der Türkei, eines von dreien exemplarischen Ländern, das neben China und Indien aktuell mit spezifischen Problemen im Fokus steht. Während es in der Türkei Kinderarbeit ist, welche durch den Zustrom von Flüchtlingen aus Syrien in den tieferen Segmenten der Produktionskette sogar zugenommen hat, ist zum Beispiel in Indien die verbreitete sexuelle Belästigung von Frauen weiterhin ein gravierendes Thema. In China, dem immer noch größten Exporteur von Bekleidung weltweit, sieht die FWF den Schwerpunkt auf übermäßigen Überstunden durch Termindruck und fehlenden Arbeitskräften in der Produktion.

Insgesamt ist es deshalb auch konsequent, nicht von einer 100%-igen Transparenz und Umsetzung auszugehen, sondern programmatisch darauf zu setzen, dass eine stetige Verbesserung stattfindet und sich die bei der FWF teilnehmenden Marken kontinuierlich verbessern und auch lernen, ihre eigenen Abläufe im Detail zu kennen. So hätten im Jahre 2017 87% der teilnehmenden ihre Produktion überprüft und 78% die Produktionsstandorte besucht. In Bezug auf Mindestlöhne hätten nach der FWF 97% der Marken eine Preispolitik, die es ermöglichen würde Mindestlöhne zu bezahlen. Mindestlöhen in diesen Ländern darf man aber nicht mit existenzsichernden Löhnen vergleichen. Hier geht die FWF von einer Rate von nur 44% bei den Anstrengungen dafür zu sorgen aus, dass in den Fabriken auch existenzsichernde Löhne bezahlt werden. Das klingt angesichts des geringen Umfanges des Kostenanteils am Endpreis nicht ermutigend und zeigt, dass noch viel Potential brach liegt – und erschreckt darüber, wie diese Quote wohl bei nicht teilnemenden Marken aussehen mag. Von Volumenhändlern und –marken mal ganz abgesehen. Positiv muss man aber festhalten, es gibt Möglichkeiten für Marken bewusster zu handeln und bei diesen Prozessen begleitet zu werden. Wenn nun auch der Endverbraucher bewusster handeln und nachfragen würde, könnte für das weltweite Gemeinwohl noch viel erreicht werden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Ein Bericht über die Doppelmesse und die auf dem Laufsteg präsentierte Mode.

Seit einigen Jahren etabliert sich Berlin als einer der wichtigsten Handelsplätze für ökologische Mode. Mit der Doppelmesse Green Showroom und Ethical Fashion Show im Postbahnhof bietet sich für eine Vielzahl von Marken, unter der Regie der Messe Frankfurt, die Möglichkeit die neuen Kollektion zu zeigen und dabei einen direkten Kontakt zu Einkäufern und der Presse zu finden. Die ethical fashion show geht mittlerweile in die zehnte Saison. Währenddessen finden sich im Green Showroom neben vielen vertrauten Marken auch die beiden ökologischen Vorzeigemarken Xess+Baba und Somyso. Über beide Labels haben wir schon in der Vergangenheit mehrfach berichtet und deren Mode auch in Editorials präsentiert.

Begleitet wird die Doppelmesse von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Diskussionsrunden und Vorträgen zum fachlichen Austausch und der zukünftigen Entwicklung und Ausrichtung von ökologischer Mode.

Salonshows im Postbahnhof

Ergänzt wird dies dabei durch zwei Salon Schauen, welche konzeptionell eine Reihe von Marken bündelt. Im Rahmen der ersten Schau lag der Schwerpunkt auf der Präsentation der neuen Entwürfe des Labels Lanius welches mit Weleda, dem bekannten Hersteller für unter anderem Kosmetik kooperiert. Von einigen Marken wurden leider nur vereinzelt Looks gezeigt.

Die aktuelle Stärke von ökologischem Modedesign liegt eindeutig bei dem möglichen Rückgriff auf ansprechend interessante Stoffe, die vielfach sehr gut in Materialmixen verarbeitet werden. Insgesamt fällt auf, dass gerade die Oberflächenkonstruktionen eine der Stärken der in diesem Segment arbeitenden Designer ist. Hieraus resultiert sehr oft eine schnörkellose bis funktionale Gestaltung. Weite Bewegungsfreiheit, welche sehr alltagstauglich ist dominiert vielfach. Das Repertoire vieler Marken ist dabei immer noch sehr auf sogenannte Basics ausgelegt und richtet sich überwiegend an ein weibliches Publikum, auch wenn sehr langsam in Bereich ökologischer Mode auch Herrenbekleidung wichtiger wird. Der Ausbruch aus einer ideologisch auf eine Zielgruppe ausgerichteten Konzeption hat noch nicht wirklich stattgefunden und schafft es immer noch nicht, sich deutlich weitere Kreise zu erschließen und in das Bewusstsein breiterer Schichten vorzudringen. Mode- und designtheoretisch ist diese aber im aktuellen Diskurs über Wirkung, und Funktion von (Masse-)mode nachvollziehbar und konsequent als Alleinstellungsmerkmal. Wer ökologische Mode trägt setzt damit auch individuell ein Zeichen der Abgrenzung. Design muss auch nicht zwingend spektakulär sein. Gerade im hochwertigen Segment ist es angenehm erfreulich bei nachhaltiger Mode, dass ein ansprechenderer Bezug zum gesellschaftlichen Kontext besteht und nicht wie in der konventionellen High-Fashion Mechanismus wie Elitenbildung durch den Wahn um Size Zero vorherrscht, der gerade bei Damenmode mit einem übertriebenen Sexismus einhergeht, der weder etwas mit einem individuellen erotischem Eigenverständnis zu tun hat, noch damit, bewusst durch die Kleidung breite Schichten auszugrenzen und auf gesellschaftliche Trennung als Marktinstrument zu setzen. Unter dieser Prämisse ist nachhaltige Mode in der aktuellen Ausprägung sehr gut gesellschaftlich positioniert und hat langfristig auch das Potential zu einem generellen Durchbruch.

Lanius (xWeleda)

Seit 1999 ist Claudia Lanius mit ihrem Label am Markt und kann durch schöne Drucke und viel Bewegungsfreiheit bei den Silhouetten überzeugen.

Studio Elsien Gringhuis

Das Label Studio Elsien Gringhuis sieht sich im Highend Bereich angesiedelt und wartet mit urbanem Design auf.

Elementum by Daniela Pais

Inti Ferreira

Studio Jux

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Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der zweit Tag der Berlin Fashion Week war eine leichte Steigerung zum ersten Tag. Wieder konkurrierten viele Designer mit zum Teil überlappenden Schaune und Terminen. Klein aber fein wie immer der Green Showroom im Adlon zur Ergänzung der dort angesiedelten Showrooms, die sich nachhaltiger Mode mit Anspruch widmen.

Im Zelt war viel Konventionelles zu sehen, aber auch der Höhepunkt des Tages, Guido Maria Kretschmer.

Schumacher

Lars Wallin

Guido Maria Kretschmer

Julia Starp

Green Showroom

KAVIAR GAUCHE

Damian Hirschberg

RENA LANGE

LAURÈL

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