Text & Bilder: Boris Marberg

Mode Suisse Edition 15

In Zürich fand vor ein paar Wochen im Wirbel der großen Modewochen nun bereits zum fünfzehnten mal die kleine Präsentationsplattform für junges Modedesign aus der Schweiz statt; im Museum für Gegenwartskunst. Eine gute Gelegenheit mit etwas Abstand und Ruhe zu sehen, wo Mode aus der Schweiz steht, stehen kann und wie sie im Vergleich zum gesamten Umfeld in der Branche steht.

Präsentiert wurden neun Designer und zwei Absolventen in einer einzelnen großen Schau. Die Namen und Marken der Designer haben im Vergleich zu den letzten Editionen einen Wandel vollzogen. Neue Gesichter und Ansätze sind zu finden gewesen. Auch das spricht dafür den Blick auf das Umfeld nicht zu verlieren.

Allerorts ist die „Krise“ in der Modebranche und auf den entsprechenden Veranstaltungen allgegenwärtiges Gesprächsthema: Ob es sie überhaupt gibt, wen sie betrifft, was in Veränderung ist, welche neuen Ausrichtungen notwendig sind. Mehrfach haben wir schon darauf hingewiesen, dass gerade die großen Volumenhändler sehr stark unter Druck gekommen sind. Immerhin machen diese in den westlichen Entwicklungsländern einen sehr großen Teil des Gesamtumsatzes, welcher mit Bekleidung erwirtschaftet wurde. Wenn man sich die Statistiken allerdings anschaut, zeigt sich ein sehr uneinheitliches Bild. Klar ist aber, für Mode wird weniger ausgegeben als in den vergangenen Jahren und einzelne Segmente sind härter umkämpft als andere. Nur vereinzelt können Marken insgesamt in der Branche noch zulegen, was allerdings auch zu Lasten anderer Marken geht. Davon ist auch der Modemarkt in der Schweiz stark betroffen – und zwar in allen Segmenten. Wenn man nun die Erfolgsaussichten und die Möglichkeiten sich als kleines junges Modelabel anschaut und versucht in wenigen Worten auf den Punkt zu bringen, wird immer wieder davon gesprochen Designermode aus der Schweiz sei eine Nische (in den meisten europäischen Ländern verläuft die Selbstwahrnehmung und Argumentation zurzeit genau gleichartig). Vieles spricht dafür, dass diese Annahme falsch ist, dass junges Design sich nicht in einer Nische wiederfindet, sondern vielmehr Abseits des eigentlichen Marktes stattfindet. Diese Narrativ, man sei klein, in einer Nische und habe deshalb nur begrenz Zugang und Entwicklungsmöglichkeiten blockiert und verzerrt den Blick auf die Realität und limitiert unnötig. Auch wenn bei vielen Modedesignern der jüngsten Generation das Selbstverständnis irritierende Wendungen dahingegen nimmt, sich als „Investmentmanager“ zu sehen, sich konsequent auf wirtschaftlichen Erfolg auszurichten, ist der Kreative im Kern doch anders gestrickt. Ansonsten würde ein Modedesigner auch keine Mode mehr machen, sondern könne gleich vor den Marktkräften kapitulieren.

Dem ist aber nicht so. Gerade kleine Labels mit ihrer hohen Innovationskraft und einem direkten Zugang zu ihrer Kundschaft und dem entsprechenden sozialen Umfeld haben die Chance reflektierte Produkte zu generiere, die eine hohe Akzeptanz bei ihren Kunden haben und nicht Marktzwängen generell unterworfen sind. Diese Mode kann eine gute Reflektion darüber sein, was in der Gesellschaft tatsächlich passiert, über sich Kleiden zum Ausdruck gebracht werden kann und auch muss. Diese Mode kann gut für das Gemeinwohl im Wandel sein. Nicht Themen und Zwängen ausgesetzt zu sein ist befreiend und erfüllend. Von daher mag es interessant und auch fördernd sein, wenn junge Modelabel sich in „edel Kaufhäusern“ wiederfinden. Das ist aber nicht deren originäre Bühne. Diese Bühne ist im Subtext der Gesellschaft zu finden. Und das ist eben keine Nische, sondern eben das (positiv konnotierte) Abseits von Fehlentwicklungen.

Innovation kann nur von jemandem rezipiert werden, der auch bereit ist, sich mit dem größeren Kontext dessen zu konfrontieren, was er in welcher Weise konsumiert. Und da ist es einfach ein Faktum, dass bei begrenzten Mitteln junge Menschen tendenziell mehr für ihr Mobiltelefon ausgeben, als sie bereit sind für Mode auszugeben, sich mit Bekleidung sozial zu positionieren. Das ist überhaupt nicht zu werten, sagt aber sehr viel darüber aus, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt und ausrichtet. Wenn man dies nüchtern annimmt, stellen sich ganz andere Fragen, die zwar nicht neu sind und immer wieder in den letzten Jahrzehnten diskutiert wurden, aber im Moment eben sehr aktuell sind. Wer seine Nische gefunden hat, hat die potentielle Chance zu „überleben“ sich im Markt also zu platzieren. Wer aber abseits dieser Mechanismen steht, benötigt eine ganz anders ausgerichtete Förderung. Mode in diesem Kontext ist ein essentieller und schützenswerter kultureller Akteur, der im Rahmen gesellschaftlicher Relevanz auch jenseits des Marktes unterstützt werden muss, denn der bereichernde Aspekt solcher junger innovativer Mode sollte nicht unterschätzt werden. Sie macht die Gesellschaft bunter, reicher an Reflektion und Wechselwirkung, gibt Impulse und schafft Räume für positive, das Gemeinwohl stärkende Bewegungen.

All dies im Hinterkopf habend, muss die Sichtweise auf Veranstaltungen wie die Mode Suisse differenzierter betrachtet und eingeordnet werden. Entsprechend werden die einzelnen Berichte über die Kollektionen und Kreationen, die in Zürich präsentiert wurden auch auf diese Aspekte im Gesamtkontext eingehen.

Collective Swallow

HEAD in Genf (Bryan Colò und Quinh Bui)

Amorphose

Garnison

Nina Yuun

After Work Studio

Forbidden Denimeries

Mourjjan (Roland Rahal und Michael Muntinga)

Jacqueline Loekito

Jacqueline Loekito

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Text & Bilder: Boris Marberg

Man kann sich auch Demokratisierung der Mode und Internationalismus einreden. Rezitiert man dieses Mantra nur eifrig, so entrückt man geistig vielleicht der Provinz. Feiert man dann medial diese „Entrückung“ wirft einen das gleich wieder zurück.

Konzeptionell ging im Februar die Modesuisse in ihrer 13 Ausgabe einen für sich neuen Weg. Statt einer geballten Schau der Talente der Schweizer Modeszene zusammen mit einem begleitenden Programm mit Showroom wurde die Schau verkleinert, zerstückelt, eingeschrumpft und vielmal hintereinander einem jeweils wechselndem Publikum präsentiert. Das konnte nach den wenigen Looks sodann in die Tiefen des Showrooms im funktional kaltem Löwenbräukunst eintauchen um dort zu versuchen, Kommunikation auf charmante Art und Weise einzufädeln. Ja, ein Konzept, welches man im Berliner Salon kennen und schätzen lernte, ein Ort wo dies auch funktioniert. Zürich ist aber anders, funktioniert anders und da hilft es auch nicht, wenn die NZZ jubelt.

Was hier als gelungene Innovation gefeiert wird, als Befreiung, als Demokratisierung ist im Grunde nichts anderes als ein Rückgriff auf die 1980er Ideologie. Nein, es geht nicht darum, dass Mode aus der Schweiz erfolgreich sein kann oder muss, es geht auch nicht darum, zwanghaft einen Minderwertigkeitskomplex abzulegen (bzw. das zu wollen) und sich auf die Stufe mit anderen „Metropolen“ zu stellen, sondern vielleicht geht es darum Authentizität zu zeigen und zu leben.

Grundsolide Mode und Labels haben in den vergangenen Jahren entweder die Schweiz verlassen (z.B. Berenik) oder die Produktion schlicht eingestellt. Das liegt an verschiedensten Faktoren, wie zum Beispiel den Flächenpreisen im Einzelhandel in Städten wie Zürich. Oder eben der „biederen, konservativen“ Einstellung vieler Kunden und Kundinnen, wenn schrill, doch gleich ein Original zu kaufen und nicht etwas, das einem Trend folgt, dafür „Made in Switzerland“ – etikettiert wird anstatt mit „Designed in Switzerland“.

Stilistisch sind vor allem „Garnison“, „Julia Heuler“ und „MOURJJAN“ aufgefallen. Über das grundsolide Design von „Lyn“ (Lingerie) werden wir gegebenenfalls noch separat berichten – wie auch weitere Bilder von den Looks in separaten Berichten zu finden sein werden.

Impressionen aus dem Showroom:

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Text & Bilder: Boris Marberg

Mit einem ziemlichen Elan und Nachdrücklichkeit bleibt das Team um Yannick Aallen bei ihrem Projekt Mode aus der Schweiz bekannter zu machen und eine geeignete Plattform für die Designer zu bieten am Ball. Bereits in der 12. Ausgabe findet nun dieses Format statt. Neben der obligatorischen (Leistungs-)Schau gab es Anfang September im Züricher Schiffsbau auch einen Showroom um die Kreationen direkt zu besichtigen und unkompliziert in Kontakt mit den Kreativen zu kommen. Hierbei erinnert dies sehr an den aufstrebenden Berliner Salon, also eine Konzept welches immer beliebter ist. Abgerundet wird dies noch mit moderierten, thematischen Gesprächsrunden.

Insgesamt haben sich bei der Modenschau folgende Labels und Institutionen vorgestellt: Adrian Reber, COLLECTIVE SWALLOW, DE NIZ · CHRISTA DE CAROUGE, eSJZ, Garnison, HEAD – Genève, Kévin Germanier, Ladina Steinegger feat. SOL SOL ITO, LIDA NOBA, WEER, YVY, Special Presence – de Sede.

Dabei ist die Leistungsdichte ebenso hoch, wie die Bandbreite an unterschiedlichsten Stilrichtungen weit gefächert ist. Neben ein paar wirklichen, interessanten Höhepunkten, ist aber auch feststellbar gewesen, dass teilweise sich eine gewisse Enttäuschung bei einigen Präsentationen und Kollektionen eingestellt hat und die Designer nicht ganz an die Qualität der vergangenen Jahre anknüpfen konnten, oder sich in ihrer modischen Ausdrucksweise neu zu orientieren beginnen. Mancherorts wird auch vermutet, dass die Szene in der Schweiz etwas verunsichert ist, nachdem in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Designern ihr Label aufgegeben hat, oder der Schweiz als Standort wohl endgültig den Rücken gekehrt hat. Zu sehr, wird behauptet, sei der enge Markt sei ausgereizt und die Konkurrenz zu groß – bitter empfanden viele in der Szene das Ende von Little Black Dress der Designerinnen Eliane Diethelm und Joanna Skoczylas, die bis zu Letzt im Tessin produziert hatten. Ein weiterer Grund mag auch sein, dass in den relevanten Innenstädten der Großstädte in der Schweiz einheimische Labels kaum noch in der Lage sind auch nur ansatzweise wirtschaftlich vertretbare Räumlichkeiten zu finden. Der Verdrängungskampf in den Flaniermeilen, und den Nebenstraßen in Zürich und in Genf kann hier nicht aus den Augen verloren werden und wird es auch in den kommenden Jahren den einheimischen Modemachern sehr schwer machen. Es wird sich die Frage stellen, ob Netzwerke, Kooperativen, POP-UP Shops, Messen für Endkunden und Online-Marketing so entwickeln lassen, dass geeignete und überlebensfähige Vertriebsmöglichkeiten entstehen.

Neben dieser knappen wirtschaftlichen Betrachtung des Standortes Schweiz, muss man festhalten, dass die Mode Suisse in dieser Edition visuell wieder mit einem ansprechenden Konzept an den Start gegangen ist. Sehr angenehm ist dabei die Präsentation von DE NIZ · CHRISTA DE CAROUGE aufgefallen, die als Intro bereits während dem Einlass des Publikums begonnen hat und einen weichen, harmonischen Übergang vom Warten im Forum zu der eigentlichen Modenschau dargeboten hat. Auch eSJZ hat viel Interesse beim Publikum geweckt. Hinter dem Kürzel stehen das Label und Familienunternehmen EnSoie (Anna Meier) und Julian Zigerli, die mit einer gemeinsamen Kollektion an den Start gegangen sind.

Viel vom Publikum gefeiert wurde auch Kévin Germanier, der mit seinen ausgefallenen Konstruktionen viele beeindruckt hat und ein gutes Geschick bei der Kostümbildnerei – fern der Alltagstauglichkeit – zeigen konnte. Yvonne Reichmuth geht weiter mit ihren Lederkreationen und vollzieht neue Entwicklungsschritte. Ihre Ideen hat sie in den vergangenen Jahren oft schon umgesetzt, bevor ähnliche Ansätze auch von Marina Hoermanseder in ihrer Kollektion aufgegriffen wurden. Beide junge Designerinnen werden international in ähnlicher Weise geschätzt.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Label zeigte Herrenmode auf der Kippe, zwischen Klassik und Adaption der frühen Neuzeit. Die Kombinationen sind dunkel gehalten, mit vielen Applikationen. Gott ist immer dabei, als markanter Schriftzug „God“ – Rot unterzahnt (-gestrichen). Die Schnitte sind ansprechend oft asymmetrisch und mutig in den Schnittkanten und Volumen. Es entsteht ein zeitgenössisches, städtisches Erscheinungsbild, dass sowohl jugendlich, als auch tradiert rebellisch aufschlägt. Die Anzüge und und Kombinationen sprechen in der Tat nicht zwingend ein junges Publikum an, auch wenn hier vielleicht der Fokus liegt. Der Träge kann sich hier gezielt vom Uniformen abtrennen, wobei in der Kollektion hierzu oft der Rückgriff zu Uniformelementen des 18. Und 19. Jahrhunderts genommen wird (Knopfleisten). Und ja, der Designer mutet den Herren wieder Strumpfhosen zu. Das ist etwas infantil, und in Schwarz gehalten irritierend auf den ersten Blick. Konzeptionell hingegen ist dieser Kunstgriff indes recht überzeugend als Statement zur aktuelle Modernisierung Emanzipation der Herrenmode.

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