Text: Susanne O. Beckmann (Gastbeitrag)

Bilder: Andreas Hofrichter

Nscho-tschi in modernem Outfit

Winnetou lässt grüßen. Dorothee Schumacher eröffnete die Fashion Week Berlin Fall 2017 im ehemaligen Modeinstitut der DDR, im Kaufhaus Jandorf, mit ihrer Kollektion „A MODERN TRIBE“.Wieder spiegelt sie den Spirit amerikanischer Landschaften, Schluchten und Stammeskleidung in ihrer Kollektion. Dorothee Schumacher kann sich nicht von diesem Land lösen. Sie interpretiert alles immer wieder neu mit ihrer Gabe der Intuition. Mit asymmetrischen Layerings, Taillen betonten Silhouetten, dekonstruierten Schnitten, Farbkontrasten und unterschiedlichen Strukturen mixt die Designerin in provokant opulenter Art und Weise. Ihr Credo für diese Kollektion ist: Perfektion ist out.
Na wunderbar. So unperfekt kommen die Outfits gar nicht rüber. Vielmehr entsteht ein lässig, eleganter Look, der Luxus transportiert.

Mit Eyelet Details – auf deutsch Ösendesign -, Gürteln und scheinbar übergeworfenen Indianerdecken repräsentiert diese Kollektion so viel Einfallsreichtum, wie selten eine Schumacher Kollektion. Haben sich die Schumacherfans verändert oder wo ist das Leichte, Fließende, zart Beseidete geblieben? Nichts von all dem. Schumacherfans gehen auf Abenteuertour und mit ihnen die Designerin höchstpersönlich.

Sie wirft nichts über den Haufen und macht doch alles anders.

Schleifen sind gesteppt, aufgeblasen und überdimensioniert. Nichts da, so flatterig aus Seide fließend. Da wickelt sie eine halbe Daunenjacke um den Hals. So wirkt es – aber es wirkt gut.
Man hat fast den Eindruck, Dorothee Schumacher wartet mit ihrem gesamten Können auf. Eine tolle Kollektion, die verspricht, dass die Designerin immer wieder überrascht und neu verführt. Das will sie ja auch, wie sie im Sommer 2016 bei der Konferenz Mode & Stil nachdrücklich betonte und zeigt uns die wilde Nomadin der Großstadt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der in Berlin vorgestellten neuen Kollektion für den Herbst und Winter 2016 durchbricht die Designerin im weiteren Schritt zu den vergangenen Kollektionen ihre eigene Ausrichtung und wird femininer und entfernt sich mehr vom Funktionalismus – ohne dabei aber avantgardistisch, oder experimentell zu werden.

Bereits die Installation auf dem Laufsteg, eine sehr langgezogenes „X“ – im Gegensatz zu der seit einiger Zeit nicht mehr prägenden Sichtbetonwand zeigt auf, dass die Kollektion querer erscheinen soll. Farblich dominieren dunkle, winterliche Töne, die durch helle Streifen in den Oberflächen durchbrochen werden. Zusätzliche finden sich zahlreiche Kleidungsstücke, die mit feinen Strukturen in Vogelsilhouetten aufwarten. Streifen, wie auch die Muster unterstreichen dabei eine vertikale Ausrichtung der Figuren und Konstruktionen. Diese sind für einen strengen Herbst und Winter relativ locker bis hin zu sportlich in den Volumen ausgestattet und bieten viel Bewegungsfreiraum.

Sicher, die feminine – tragbare – und funktionelle Art gibt Dorothee Schumacher nicht auf. Sichtbar ist aber der Anspruch auch ein jüngeres Publikum erreichen zu wollen und können. Die gestandene Geschäftsfrau kann nun auch von der jugendlichen Tochter im gleichen Schick begleitet werden. Bieder war Schumacher noch nie, aber immer auch auf Konvention und Tragbarkeit ausgelegt.

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Mystik im Zeichen der Rose

Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Mit unseren ausführlichen Berichten zu den in Berlin vorgestellten Kollektionen zum Herbst und Winter 2013 möchten wir mit der Kollektion von Dorothee Schumacher beginnen, da ihre Kollektionen seit vielen Saisons zum einen fester Bestandteil der Fashion Week Berlin sind und zum anderen die Designerin stilistisch wie auch künstlerisch zu den herausragenden und erfolgreichsten zeitgenössischen in Deutschland gehört.

Die nun vorgestellte Kollektion geht konzeptionell im Vergleich zu den vorangehenden einen deutlich anderen Weg. Dies wirkte sich auch in Nuancen auf das Konzept der Schau aus. Dabei schafft es Dorothee Schumacher aber auch ihrem Stil und Ihrer Kundschaft treu zu bleiben. Thematisch und von der Inspiration her wird eine mystische Stimmung aufgegriffen, die symbolhaft in der Rose zum Ausdruck kommt. Das Dornengewächs kommt als Leitmotiv immer wieder bei einzelnen Looks zur Geltung und steht ambivalent für Schönheit, Sinnlichkeit, zart und fragil, aber auch mit Stachel aggressiv und pointiert.

Die liebgewonnen Sichtbetonwand ist in der Schau diesem Motiv zum Opfer gefallen. Visuell wurde diese deshalb dunkler, distanzierter und nebliger gestaltet. Die Klarheit, die wir von den vergangenen Schauen immer sehr schätzten wussten hat darunter indes nicht gelitten.

Die Kollektion setzt sich aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Facetten zusammen. Bei den Silhouetten wurde neben klassischen, tradierten Konzepten oft auf Sanduhr-Silhouetten gesetzt. Ebenso finden sich als Schlüsselkonzept Schichtungen der einzelnen Looks. So bilden Jacken und Mäntel mit grosszügigeren Volumen einen schützenden Umhang über feine, feminine und geradezu leichte Damenoberbekleidung, welche geschickt mit unterschiedlichsten Materialen und Dynamiken spielt. Dazu gesellen sich enge, figurbetonte und starke Hosen, die schon immer bei Dorothee Schumacher eine wichtige Rolle in den Kollektionen gespielt haben. Gerade mit Tunika stellen die Hosen eine schöne Kombinationsmöglichkeit dar. Ebenso spielt der Parka auch bei dieser Kollektion eine wichtige Rolle und kommt hier in Lammfell daher und umhüllt mit weissem Kragen. Viele der Looks schaffen es auch eine sportlich und jung dynamische Energie zu vermitteln.

Die Oberflächen sind selten durchbrochen und weisen harmonische und ausgewogene Verhältnisse auf, was insbesondere bei Motivdrucken an Blusen, oder bei Blazern sehr wirkungsvoll ist. Sehr ansprechend ist in dieser Kollektion eine weitgestreute Bandbreite an sehr glamourösen Kleidern und vor allem Kombinationen, die visuell sehr markant sind. Besonders fallen hier metallische Farben und Strukturen auf, die in vertikalen Verläufen konzipiert sind. Dabei wurde sehr viel Wert gelegt, über die Materialwahl und Herausarbeitung von Strukturen auch ein griffiges Empfinden zu realisieren. Hierdurch ergeben sich gerade bei herbstlichem Licht oder auch beim Licht eines Balles abends feine Spiele in den Reflektionen. Bei den Stoffen wurde sehr mutig experimentiert. So kommt Lurex zum Einsatz, ein bandförmiges Garn, welches durch das Aufbringen von meist Aluminium auf der Kunstfaser schöne metallische Reflexe erzeugt. Gerade im Bereich der Strickwaren hat sich dies sehr deutlich bemerkbar gemacht. Daneben stehen schimmernde Jacquards und laminierte Spitze. Auch Neopren kommt zur Anwendung und wirkt dabei locker und sportlich mit schönem Farbspiel, das mystische Thema immer wieder aufgreifend.

Gerade bei den Farben muss hervorgehoben werden, dass die Palette sich sehr gut in die von Schumacher gewohnte Visualität einreiht. Besonders warme und leichte Farbklänge stehen für die Harmonie der Handschrift der Designerin.

Unterstrichen werden die meisten Looks, ob elegante Variation oder sportliche, mit einer Vielzahl von Accessoires. Neben feinen Broschen, welche auch wieder das Rosenthema aufgreifen, finden sich vor allem auch wieder ansprechende Taschen. Auffallend waren auch die Reithüte, bzw. –mützen, die nicht nur für die Schau zum Einsatz kamen und mit Nerz besetzt sind.

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Text: Ann LaCroix

Boris Marberg

Dorothee Schumacher gehört zu den wenigen Designern, die im Kern das Wesen der Berlin Fashion Week ausmachen und mit ihrer Kollektion Saison für Saison Wegmarken für das setzen, was unserer Auffassung nach abseits von kurzfristigen Trends, klassisches deutsches Modedesign ausmacht.

Dabei ist dennoch jede Kollektion gefüllt von Innovationen und Interpretationen weiblicher Lebensrealitäten und Selbstreflektionen die eine an verschiedenste gesellschaftliche und private Situationen adaptierte Erscheinungs- und Ausdrucksform bereitstellt.

„Virtual Romance“ betitelt Dorothee Schumacher ihre neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2013. Schon mit diesem Schlagwort gibt die Designerin eine Marschrichtung vor, die in einer Widerspiegelung klassischer femininer Themen und Bildnisse ihren inneren Halt findet. Abstrakt und etwas ungreifbar beleibt hingegen ideologisch der postulierte futuristische Ansatz (im klassischen Sinn des italienischen Futurismus des frühen 20. Jahrhunderts), der kommuniziert wurde, was aber nicht bedeutet, dass es dieser ansprechenden Kollektion an Innovationen fehlt – ganz im Gegenteil.

So basiert ein grosser Teil der Looks und Kombinationen aus Damenober- und Unterbekleidung auf der Kombination und dem Rückgriff auf harmonische, feminin konnotiert Farbklänge die mit abstrahierten grafischen Mustern ausgearbeitet werden. Irving Penns naturalistische Fotografien von Blüten standen hier Pate für das Florale, das neben Kaleidoskopmustern steht.

Bei den Volumen und die Silhouetten bleibt Schumacher konsequent und feminin. So entsteht eine schön kombinierbare Palette aus lockeren, weichen Volumen, die bis zu Übergrössen gehen, wie auch klassische strenger Linien, welche sehr stringente Silhouetten erzeugen können.

Bei den Accessoires fällt die sogenannte „Bracelet Bag“ ins Auge. Eine kleine, raffinierte Tasche, die geschickt am Arm getragen werden kann und so mit der Trägerin geradezu verschmilzt.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Dorothee Schumacher präsentierte ihre Kollektion für Herbst / Winter 2012. Spektakulär unspektakulär wirken Kollektion und Inszenierung. Seit mehreren Saisons auf der Berlin Fashion Week, gehört Dorothee Schumacher zu denjenigen Labels, die stilistisch und von der Designphilosophie einen festen Block bilden, der eine tragende Säule der gesamten Fashion Week ist, ohne mit Extravaganzen, Effekthascherei oder Experimenten aufwarten zu müssen. Bodenständigkeit, Stilsicherheit, Eleganz und Tragbarkeit zeichnen diese Kollektionen aus. Sie stehen für einen wichtigen Teil der Branche in Deutschland. Schumacher ist insofern für Kundinnen immer eine gute Wahl, denn die ausgewogene Balance zwischen Individualität und Erkennbarkeit bleibt stets gewahrt – Auffallen durch Unauffälligkeit. Nein, bieder und langweilig ist diese Kollektion nicht. Vielmehr zeigt sie im Stillen, wobei hier deutlich japanische Einflüsse auffallen, fein abgestimmt Akzente. Die Linie und Handschrift der Designerin ist klar und ausgewogen. Farblich ist die gesamte Kollektion für eine Winterkollektion warm gehalten. Angenehm komponierte Farbklänge unterstreichen eine sehr emotionale, sinnliche Note. Dies spiegelt sich auch in den Textildrucken und den gewählten Mustern wieder (Vogelassoziationen, die an Origami erinnern und geometrische Ornamentik), welche Oberflächen geschickt auflockern und Brüche in die Konstruktionen bringen. Die Silhouetten sind wie bei den vorangegangenen Kollektionen weiblich ohne zu sehr auf Volumen zu setzen. Wuschelige Schals und Krägen umhüllen akzentuiert. Insgesamt fällt auch angenehm auf, dass das Repertoire an Accessoires unprätentiös ausgebaut wurde. Sehr fein sind dabei die Taschen, mit Franzen. Die Kollektion ist rund und zeitlos. Gerade diese Gesichtspunkte machen Kollektionen von Dorothee Schumacher aus, auch auf eine lange, treue Sicht hinaus.

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