Text: Boris Marberg

Artikelbilder: HDK, Cover Boris Marberg

Am vergangenen Samstag fand im Kunsthaus Baselland die aktuelle Präsentation und Performance der Graduierten des Jahres 2026 im Studiengang Doing Fashion statt. Ein guter Anknüpfungspunkt, sich mit dem Studiengang und der Ausrichtung der HGK in Bezug auf Modedesign zu beschäftigen.

Unsere Sichtweise auf Mode und den entsprechenden industriellen Komplex unterliegt seit Jahren einer Polarisierung, die von Fast Fashion und einer zunehmend (un-)social-media-bedingten Beschleunigung geprägt ist. Die individuelle Orientierung wird für die jüngere Generation zu einer existenziellen Herausforderung. Die Beschleunigung, der zeitgenössische Akzelerationismus, ist zwar nicht abrupt vom Himmel gefallen, wütet aber aktuell kulturell wie noch nie und frisst schonungslos, gewinnmaximierend, die Ressourcen. Berge an überproduzierter Kleidung häufen sich an und stellen Fragen nach Alternativen in den Raum, denen man sich auch in Basel annimmt.

Bereits 2011 fand eine tiefgreifende Umgestaltung und Neuausrichtung des Studiengangs statt. Unter der Leitung von Jörg Wiesel, der aus der Theaterwissenschaft und Literaturwissenschaft kommt, wurde ein Bachelor of Arts (BA) in Mode-Design konzipiert, der Mode nicht nur als fertiges Produkt fokussiert, sondern Mode als Prozess und soziale Handlung versteht. Während früher in Basel klassisch Modedesign gelehrt wurde, mit allen Aspekten der Gestaltung und der technisch-handwerklichen Umsetzung, geht es an der HGK nun darum, an einer gesellschaftlichen Schnittstelle anzusetzen. Die Studierenden setzen sich mit Themen wie Gender, Nachhaltigkeit, digitalen Räumen und sozialer Gerechtigkeit auseinander. Früher lag das Hauptgewicht auf dem Erlernen von Schnitttechnik, Materialkunde und der Fertigung physischer Kleidungsstücke für einen klassischen Markt. Heute beschäftigt man sich damit, Mode gesellschaftskritisch zu hinterfragen, wie sie wirkt, und welche gesellschaftliche und kulturelle Funktion sie hat. Konsequent findet für die Absolventen nicht eine klassische Modenschau statt, sondern eine Live-Performance und Installation bilden das Format für die Vermittlung.

Das erarbeitete Wissen und die gefundenen Prozesse sollen eine Basis bilden, um die erworbenen Fähigkeiten als Impulse in einem dann folgenden weiteren Designwerdegang einzubinden und mit einer kritisch reflektierten Sichtweise neue Impulse nachhaltig in die Branche zu vermitteln.

In den vergangenen Jahren hat diesen Werdegang unter anderem der junge, prämierte Designer Rafael Kouto durchlaufen, der 2014 seinen Bachelor in Basel machte, um dann seinen Master in Amsterdam zu absolvieren. Er steht für radikales Upcycling, Open Source in der Mode durch demokratisierte Wissensvermittlung und Bildung in der Schweiz.

Die aktuelle Performance wurde von den Studierenden zusammen mit Nils Amadeus Lange, Dozent für Performance und Präsentation an der HGK, konzipiert und umgesetzt. Im Kunsthaus Baselland wurden dann einzelne Fragmente der im Rahmen der Abschlussarbeiten konzipierten Performances gezeigt.

Bada Mirjam Kunzi

Hannah Maywald

Jerômé Spiria

Noemi Sophia Henkel

Sofiia Schmanskaya

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die diesjährige Leistungsschau des Studiengangs zum Modedesign in Basel wurde unter den Begriff
LOOK THERAPY gestellt. In einer komplex konzipierten Performance zeigten die Studenten am 18. März ihre finalen Kreationen.
In einem industriellen Hallenbau fand die diesjährige Schau des Institut Mode-Design der Hochschule für Gestaltung und Kunst, genauer zugehörig zur Fachhochschule Nordwestschweiz statt. Der Begriff Modenschau greift aber wie auch in den vergangenen Jahren etwas kurz, auch wenn mit dem Schlagwort, oder Anglizismus „Look“ die visuelle Wahrnehmung oder auch Darstellung titulierend war. Weiße Linien, in stringent formellem Muster teilten den Raum neben drei bühnenartigen Plattformen, die deutlich erhöht waren. Eine weitere Trennung zwischen Publikumsraum und Bühne fand nicht statt, wurde aber durch Personen, welche wie „Eisbrecher“ sich auf diesen Linien durch das im gesamten Hallenbereich verteilten Publikum fragmentiert, um Laufwege für die Modelle durch das Publikum zu schaffen. Von oben betrachtet hätte die Installation grafisch sicher wie eine Konzeptstudie von Kandinsky zu seinem Klassiker „Punkt und Linie zu Fläche“ gewirkt.

Die vorgefundene Gesamtkonzeption hat es wohl auch bewusst dem Publikum erschwert, einen distanzierteren Gesamtblick auf die Entwürfe und das Geschehen zu bekommen. Vielmehr bleibt der „Look“ auf die Mode, also der Blick ebenfalls fragmentiert in der Wahrnehmung.
Einige der Studentinnen und Studenten, haben dann diese Aspekte schön in ihren Kreationen wiederfinden lassen, diese geradezu den Betrachtern angeboten. Neben der Einbettung in diesen groben konzeptionellen Rahmen, blieben aber viele Abschlussarbeiten sehr konträr und individuell losgelöst. Vergleiche zwischen den jeweiligen Studierenden verbieten sich aber eigentlich, da die Unterschiede und Ausrichtungen zu groß sind und Anlehnungen an bestehende Kollektionen anderer Designer sich nicht für Kritik eignen.
Einige auffällige und interessante Konzepte sollten aber genannt werden. Da war zum Beispiel Félicie Pythoud mit schönen massiven Silhouetten und vertikalen Brüchen, oder Timon Imveldt mit interessanten Interpretationen zeitgenössischer Männermode, während Barbara Muff oder Karin Meier weibliche Aspekte ansprechend aufgegriffen haben.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Auch im 2015 war es wieder in Basel an der Zeit, dass Absolventen der Hochschule für Gestaltung und Kunst der Fachhochschule Nordwestschweiz – kurz eben HGK – ihre Arbeiten dem Publikum präsentieren (unter dem Schlagwort doing fashion).

Neu allerdings war, dass die Werke nicht wie bisher auf dem Kasernenareal am Rhein in Form einer Modenschau gezeigt wurden, sondern außerhalb der Innenstadt in einer Industriehalle. Im Zentrum der ARFA-Halle wurde für das Publikum eine pyramidenförmige Tribüne aufgebaut (nebst einem Installations-Bereich), von welcher aus die Schau zu sehen war. Dabei liefen die Modelle, teilweise choreographiert um diesen Block, teilweise aber auch über Treppen auf der Tribüne. Choreografien mögen den Vorteil haben, dass ein Publikum unterhalten werden kann, brachten aber auch bei dieser Schau wieder mit sich, dass einzelne Absolventen in der Präsentation ihrer Werke untergegangen sind. Insgesamt lag der Schwerpunkt auf den Bachelor Absolventen. Das geschätzte Diplom aus Basel in Sachen Mode hat damit endgültig ausgedient und ist jetzt „globalisiert“ verlustig gegangen. Insgesamt wurden 21 Absolventen dezidiert in der Schau mit Namensnennung gezeigt. Im Anschluss wurde dem Publikum noch ein Block mit dem Titel „MA Graduates“ und wenigen einzelnen Looks gezeigt, der recht überflüssig war und auch nicht viel an Zuordnung mit sich gebracht hat.

Modisch war diese Sammlung an einzelnen Visionen von Mode recht inhomogen und hatte wenig mit der Gradlinigkeit und Strukturiertheit vieler junger Designer zu tun, welche wir bei gleichem Anlass in den vergangenen Jahren in Basel haben kennen lernen dürfen. Sehr vieles ist schrill, experimentell und oft gelingt nicht die Verbindung von Kreativität und Funktionalität, die einem konkreten Produktgedanken gerecht werden würde. Stattdessen hat der Humor etwas mehr Einzug gehalten. Der Fairness halber werden wir nicht auf die einzelnen Designer eingehen sondern nur Werke von jenen hier nach einigen Impressionen zeigen.

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Angela Thurnherr

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Arabella Miller

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Chantal Brogini

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Delia Matthäus

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Elena Hoffmeyer

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Isabelle Hunziker

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Isabelle Meyer

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Julia Zwahlen

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Laura Margna

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Lisa Rechsteiner

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Luca Xavier Tanner

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Manuela Thüler

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Marco Zwick

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Martina Sulka

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Nadine Michelle Scherer

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Noëmi Weber

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Olena Caduff

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Rebecca Ammann

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Romanin Sochon

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Ugo Pecoraio

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Yvonne Siegenthaler

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

„Doing fashion“ ist der Projekttitel, unter  welchem uns die frischgebackenen Absolventen des Diplomstudiengangs Modedesign der Hochschule Basel jährlich ins Haus geschneit kommen. Nach mehreren Jahren der Abwesenheit sind wir wieder zu der Diplom-Modenschau in die Reithalle an der historischen Kaserne an den Rhein gekommen.

Neben Genf (Head) und Zürich ist Basel ein Studienort in der Schweiz, an welchem jährlich ein staatlicher Studiengang angeboten wird. So präsentierten an diesem (22.3.) lauen Frühjahrsabend 18 Absolventen ihre Entwürfe dem Publikum. Für die Veranstaltung waren Eintrittskarten öffentlich im freien Verkauf. Die Schau war in ein sehr stark visuell ausgelegtes Gesamtkonzept eingebettet. So wurde die Reithalle der historischen Kaserne Basel in Weiß getaucht. Das Publikum wurde um eine zentrale Fläche in der Mitte der Halle gruppiert und hatte weiße Stoffschützer über die eigene Schuhe zu stülpen. Auf dieser Fläche wurde eine ebenfalls weiße Podestinstallation, flankiert von aufgetürmten Fernsehbildschirmen, platziert. An der Decke wurde ein Raster aus duzenden Leuchtstoffröhren in vertikaler Ausrichtung als Grundbeleuchtung aufgehängt. Das kaltgrüne Neonlicht tauchte den Raum zusammen mit eingeflutetem Nebel in eine distanzierte, reduzierte und fröstelnde Stimmung. Als Grundkonzept hätte dieser Ansatz einen sehr guten und interessanten Rahmen für eine ansprechende, sachlich ausgerichtete Modenschau geboten. In Kontrast zu diesem dominanten Rahmenwerk stand dann allerdings die eigentliche Präsentation der Mode. Alle 18 Kernkollektionen wurden in einer gut eine Stunde dauernden Schau am Stück gezeigt, wobei jeder Absolventin und jedem Absolventen jeweils musikalisch eigenständige „Choreografie“ zugewiesen war. Gerade hier lag der Schwachpunkt des gewählten Konzepts. Bei vielen Schaufragmenten war es einem großen Teil des Publikums gar nicht möglich die Entwürfe komplett zu sehen. Gerade an den kurzen Flanken der Publikumsreihen konnte man oft nur einen wagen Blick auf die Silhouetten erhaschen und musste sich ansonsten bei fast der Hälfte der Looks mit der Rückenansicht zufrieden geben. Weiterhin war eine Teil der integrierten Präsentationen vom Publikum recht weit entfernt, oder im Rahmen der  individualisierten Lichtschau in Dunkelheit oder knall buntem Licht untergegangen. Viele Choreografien führten zu wild im Raum umher gehenden, oder sich entgegenkommenden Modellen, was zum Abschluss in einem wilden, anfallartigen Herumgezappel bei der letzten Absolventin gipfelte. Von dieser Kollektion konnte man beim besten Willen nur die Farbwahl der jungen Designerin festhalten, für welche sich diese entschieden hatte – die eigentliche Mode ging fast völlig unter. Diese Gegebenheiten machte es leider unmöglich eine umfassende Bildberichterstattung aller Absolventen und Looks zu realisieren.

In Bezug auf die Designphilosophie, so wie wir jene von der HGK Basel in den Jahren kennengelernt haben, ist oft eine freie, wenn nicht losgelöste Interpretationen von den Grundfunktionen bei Bekleidung. Der Topos „Form folgt Funktion“, wir sehr oft durchbrochen und teilweise in freier, kreativer Ausarbeitung konterkariert. Tradierte Formensprache ist deshalb seit Jahren nur bei wenigen Absolventen in deren Werken sichtbar und zeitgenössische Bekleidung findet sich indes selten. Vielmehr wird aggressiv und expressionistisch mit Volumen und Materialmixen gespielt. Im Ergebnis führt dies oft zu einer Verneinung der Funktion von Bekleidung insgesamt. Interessanterweise stellen sich gerade jene Designer, die in Basel zeigten positiv in eine progressive Ausgangsposition, welche in freier Interpretation sich Männermode widmeten. Hier wird erfrischend oft die gesellschaftliche Uniformität von Bekleidung durchbrochen und der Schwerpunkt auf Darstellung der Individualität in einem gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt, welcher zum Ausdruck bringt, dass der Herr, der diese Kleidung trägt keinen Konventionen (mehr) unterworfen ist – beziehungsweise dies zum Ausdruck bringen will. Man(n) trägt Mode, um zu zeigen, dass man sich nicht äußerlich einem Diktat unterwirft, welches sagt: „Ich (Subjekt) zeige durch meine Kleidung, dass ich (Objekt) arbeite um meinen Lebensunterhalt zu verdienen“. Hiermit wird ob bewusst, oder unbewusst die momentan laufende Diskussion zu anderen Interpretationsansätzen aufgegriffen, welche Barbara Vinken mit ihrem aktuellen Beitrag „Angezogen“ mit angestoßen  hat.

Im Folgenden haben wir bei der Verschlagwortung der Bilder von der Schau bewusst darauf verzichtet, mit Bildunterschriften auf die Absolventen zu verweisen, oder direkt inhaltlich uns mit den Entwürfen im Konkreten auseinander zu setzen, den dies würde zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen keiner fairen, ausgewogene Berichterstattung entsprechen. Vielmehr soll die rudimentäre Bebilderung dazu dienen einen emotionalen und ersten Eindruck über die Veranstaltung zu vermitteln – den bei aller Kritik und akademischer Auseinandersetzung bleibt auch festzuhalten, ein großer Teil des Publikums war gut unterhalten. Für einen weiteren Blick auf die Absolventen und Entwürfe erlauben wir uns auf die Dokumentation der Hochschule und des Projektes zu verweisen – hier.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Mit der vierten Edition geht das Projekt der Mode Suisse in die nächste Runde. Fast zwanzig Marken aus der Schweiz präsentierten einem Fachpublikum am vergangenen Samstag in Zürich Ausblicke in die kommenden Kollektionen für den Sommer und das Frühjahr 2014, oder vermittelten einen Einblick in ihr aktuelles kreatives Wirken. Unter anderem nutzen auch zwei Lehrinstitutionen wieder die Gelegenheit Facetten zu zeigen.

Mit dem Veranstaltungsort „Luma Westbau Löwenbräukunst“ hat man sich für einen zentral gelegenen, gut an den öffentlichen Verkehr angebunden Ort entscheiden. Dabei bestand ein eindeutiger Bezug zu zeitgenössischer Kunst und der Ort ist architektonisch ansprechend. Die Veranstaltung hat sich räumlich über drei Etagen erstreckt: Zwei Säle für die eigentliche Modenschau, ein Stockwerk für Logistik und Backstage, sowie in der obersten zur Verfügung stehenden Etage eine Möglichkeit für die teilnehmenden Marken, sich nochmals direkt zu präsentieren und mit Interessierten in Kontakt zu treten.

Insgesamt bot die Örtlichkeit angemessen Platz und ein kühles Ambiente mit wenigen Sitzmöglichkeiten. Jener Bereich, welcher als Showroom zur individuellen Präsentation vorgesehen war wirkte zu gedrängt und wenig einladend. In der Mitte des Raumes war dominant ein improvisierter Bereich für das leibliche Wohl platziert. Die Modenschau, welche in zwei lange und überladene Blöcke aufgeteilt wurde, hat sich durch zwei zentrale Räume und einen Korridor gezogen. Dies hat viel Spannung genommen und war ermüdend. Gerade der zweite Saal hatte ein deutliches Potential als Zumutung aufgefasst zu werden, da er durch eine Vielzahl von massiven Säulen in der Fläche durchbrochen ist. Hier wurden in einigen Teilabschnitten der Schau Choreografien in die Präsentationen eingebaut was irritierte. Dieser zweite Saal war weiss gestrichen, was die Illusion von Helligkeit vermittelt. Hell war es nicht. Vielmehr waren die Räume mit einem hässlichen Mischlicht beleuchtet. Insgesamt entstand der Eindruck, dass man der medialen Visualisierung der Präsentation wenig Stellenwert eingeräumt hatte. Die Fotografen wurden in die hinterste Ecke des zweiten Saales auf sehr wenig Raum verbannt. Besser wäre es dann doch gewesen, man hätte völlig darauf verzichtet einen Mediariser und weiteres farbiges Licht zu platzieren.

Auch die beiden Teile der Modenschau haben nicht gerade, wie oben schon zaghaft angedeutet, vor Elan und Esprit gefunkelt. Zum einen waren die beiden Showblöcke zeitlich recht lang und hatten den Fachkundigen viel an Konzentration abverlangt. Zum anderen war das gezeigte Spektrum sowohl in Bezug auf die technische Qualität, wie auch auf die kreative Spannweite sehr weit gespreizt. Vielen der Modelle hat man angemerkt, dass diese schon seit Stunden auf ihren Einsatz gewartet haben und nicht mehr viel „Sprungkraft“ hatten. Insgesamt hat die Veranstaltung ihre Funktion als Forum und Präsentationsplattform erfüllt.

In Bezug auf einzelne Kollektionen wurden unsere Erwartungen und Prognosen mehr als erfüllt. Entsprechend werden wir in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder über die einzelnen Kollektionen und Designer berichten. Dabei haben wir ein paar sehr erfreuliche Schwerpunkte im besonderen Blick. Gerade ein paar Designer überraschen uns immer wieder mit deutlichen.

Dominic Knecht

Claudia Zuber

En Soie

HEAD Genève

huber egloff

Ida Gut

Kazu

Laend Phuengkit

PortenierRoth

RS Hader

Sandro Marzo

Tosca Wyss

Impressionen Backstage,..

Showroom

Showroom

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