Défilé für den Prix Ateliers Matières und für den Preisträger 2024 Dolev Elron

Text und Bilder: Gerhard Paproth

Speziell für den Prix L’Atelier des Matières entwerfen die zehn Kandidaten des Modewettbewerbes ein zusätzliches Outfit. Wie man angesichts der diesjährigen Preisvergabe (im Wert von 10.000 Euro) erkennen kann, geht es nicht zwingend um alternative nachhaltige Materialien allein sondern kann auch auf die Aura um das jeweilige Material zielen, das symbolisch besetzt sein kann wie in diesem Beispiel Leder für Bikerjacken.

Wie bereits berichtet, geht es in den aktuellen Modeentwürfen der Wettbewerber um Geschlechterzuordnungen und ästhetische Zuschreibungen. Auch bei dem Wettbewerb um den Prix Ateliers Matières finden sich diese Leitinteressen wieder. Gewonnen hat den Preis Layla Al Tawaya mit einem ungewöhnlichen Kostüm für Männer mit (Biker-)Jacke und Rock. Dabei ist die Jacke wie weicher Stoff verspielt gerafft und ein Kragen ist aus weichem Tüll angesetzt, während der Rock wie ein Tütü aus Leder gefertigt ist, indem unten ein sehr breiter Saum aus Rüschen angesetzt ist.  So ist die Jacke weich und fließend, während das Tütü eine schwerere, eckige Form annimmt. Zusammengenommen sollen diese Umkehrungen von Materialien und Silhouetten dazu anregen, traditionelle Geschlechterkonstruktionen in Frage zu stellen, und schlagen, quasi als modephilosophischen Gedanken, eine neue Perspektive auf die Grenzen oder vielleicht auf neue Aussichten des Männer-Stylings vor.

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Nicht ganz so philosophisch geriert sich die Schau von Dolev Elron, dem Hauptpreisträger des Vorjahres. Üblicherweise soll die Folgeschau zeigen, inwieweit der Preisträger nun mit professionellen Möglichkeiten und Anbindungen den Ansatz über das Jahr weiterentwickelt hat und vielleicht auch auf den realen Markt hin ausrichten konnte. Das gelingt, trotz der idealen Arbeitskonstellation, den gekürten Jungstars allerdings nicht immer, zumindestens nicht immer überzeugend. Manche ziehen es vor, ihre Ausbildung erst abzuschließen (Christoph Rumpf) oder ihre Materialexperimente frei fortzusetzen (Vanessa Schindler), andere schaffen umgehend den Erfolgs-Sprung in die Industrie (Rushemy Botter und Lisi Herrebrugh). Dolev Elron hatte im letzten Jahr seine Kollektion aus Modifikationen von klassischen Kleidungsformen mit dem Pc durch Verzerrung und Verflüssigung mit Photoshop erzielt und damit nicht nur originelle Verschiebungen erreicht sondern auch weicher fließende Formen, darunter besonders eine bogenförmige. Dieses Verfahren hat er nun weiter genutzt aber, soweit wir erkennen können, wenig konstruktiv ausgebaut. Wir sehen mehr oder weniger in elf Outfits ähnliche Varianten des Gesehenen mit Jeansjacken, -Hosen und Mänteln, lediglich eine schiefe Herrenunterhose fügt sich als Gag in die gezeigte neue Kollektion. In dezentem Grau in Kombination mit einem Blouson soll sie nun in der alltäglichen Öffentlichkeit erscheinen – immerhin ein innovativer Gedanke für Herrenkleidung (mit langen Versionen kennen wir das allerdings schon). Aber vielleicht haben wir unterschätzend übersehen, dass auch damit ein Zeichen für die Relativität geschlechtlicher Fixierungen in der Mode gesetzt werden soll.

Défilé für den Prix Ateliers Matières:

NOAH ALMONTE:

LAYLA AL TAWAYA (Prix Ateliers Matières):

LUCAS EMILIO BRUNNER:

IDALIINA FRIMAN:

XINYI HE:

SOFIA HERMENS FERNANDEZ:

ADRIEN MICHEL:

DENNIS SANDERS:

VANESSA SCHREINER:

YOUSSEF ZOGHEIB:

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Défilé Dolev Elron, Grand Prix de la Mode der Jury 2024

mit Unterstützung von Le19m:

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Défilé für den Grand Prix du Jury Première Vision, Prix du public, Prix le19M des métiers d’art, Prix Supima

Text und Bilder: Gerhard Paproth

Das Défilé der Wettbewerber für Mode ist das Highlight des Festivals und da statt zwei nur noch eines stattfand, waren die Sitzplätze begehrter als ohnehin schon immer. Abgesehen vom Verzicht auf die künstlerische Ausgestaltung der Riesenscheune und gefühlt weniger Shuttlebussen zur abgelegenen Location  wurde an der Veranstaltung selbst offenbar weiter nicht gespart – das wäre auch eine erhebliche Beschädigung des Formates gewesen. Denn mit diesem Format wird hier der Stand des ganz jungen Modedesigns treffender als irgendwo anders vorgeführt. Und das immerhin mit internationaler Beteiligung.

Auffällig war, dass der Gendermix mehrfach so prägnant daherkam, dass die Zielgruppen Hommes-Femmes-Unisex für das Erscheinungsbild der Models manchmal nur eine geringe Rolle spielten und dass dies gerade bei den Kollektionen Hommes schon im Konzept selbst revolutionär angelegt war (besonders bei Layla Al Tawaya). Für junge Modemacherinnen ist das ein reizvolles kreatives Experiment, in dessen Folge das Rollenbild für Männer mit Mode total über den Haufen geworfen wird. Bei Noah Almonte ist das – in Umkehrung –  eher schon in der Tradition von Männerspezifika (Kravatten, Hemden, strenge Linien etc.) in Übertragung auf Frauen; das mutet zwar nicht mehr ganz so neu an, wird aber durchaus neu getestet. Und Dennis Sanders liefert mit dem Kollektionstitel „The Standard Man“ schon einen ironischen Hinweis auf die gestalterischen Klischees.
Die ästhetischen Formulierungen und das Konzept von Sexyness stehen damit ebenso auf dem Prüfstand und zur Disposition wie auch Körperbezüge und zum Beispiel romantisierende oder verspielte Einschläge (Muster bei Dennis Sanders) oder klassische Schnittzuordnungen (zum Beispiel Xinyi He).

Bei den Schnittführungen wird vieles durchgespielt und getestet, was die üblichen Konstellationen zu verlassen sucht. Auch das ist nicht unbedingt ein neues Anliegen, aber der oft puristische Ansatz dabei sorgt dann doch für ungewohnte Wahrnehmungseffekte. Die Versuche, die Gewohnheiten, Proportionen und Formales neu zu denken und auszuprobieren sind mutig, denn sie erfordern gleichzeitig, eine alternative Ästhetik überzeugend herauszuarbeiten.

Nicht mehr im Mittelpunkt stehen die lange durchgespielten architektonischen Schichtungen, die Dekonstruktionen und Kombinationen um der Irritation willen. Auch Applikationen und stilerweiternde Accesoires spielen kaum noch eine Rolle, stattdessen kommt die Reduktion auf die Leitidee oft zu ganz puristischem Ausdruck. Bei Vanessa Schreiner tritt, neben der eher unauffälligen Materialerprobung, der Versuch in den Vordergrund, die ungewöhnlichen Kombinationen der Teile oder Materialien nicht mehr zu Irritationen zu führen sondern, im Gegenteil, die Verschiedenheiten zu harmonisieren oder den neuen Materialien durch geschickte Formgebung eine eigene Schönheit abzugewinnen.

So scheint es, unterm Strich, dass die aktuelle Richtung der jungen Modedesigner und -designerinnen weniger von dem Willen geprägt ist, Tabubrüche spektakulär zu präsentieren sondern von dem Interesse, ästhetische Formulierungen dafür zu suchen. Ob das nun einer Konstellation der vorauswählenden Jury zu verdanken ist oder tatsächlich als ideelle Strömung zu verstehen ist, weiß man natürlich nicht. Aber erfahrungsgemäß repräsentiert Hyères durchaus den aktuellen Stand der Dinge (und die professionellen Jurys auch).

NOAH ALMONTE – Replicants (Prix Supima)
Collection femme
Schweiz

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LAYLA AL TAWAYA – Perfected Perfecto
Collection homme
Polen – Palestina

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LUCAS EMILIO BRUNNER – À Bout de Souffle (Grand Prix du Jury Mode)
Collection unisexe
Schweiz – Chile

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IDALIINA FRIMAN – Lotta
Collection femme
Finnland

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XINYI HE – I Can Fly
Collection femme
China

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SOFIA HERMENS FERNANDEZ – Semiotics of Girlhood
Collection femme
Deutschland – Spanien

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ADRIEN MICHEL – Outdoors Encounters (Prix le19M des Métiers d’art)
Collection homme
Frankreich

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DENNIS SANDERS – The Standard Man
Collection homme
Deutschland

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VANESSA SCHREINER – used to be
Collection femme
Österreich

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YOUSSEF ZOGHEIB – Gravesend (Prix du public de la ville d’Hyères)
Collection homme
Libanon

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Es ist ein wesentlicher Aspekt des Wettbewerbs der jungen Designer und Designerinnen, ihre Arbeit dem interessierten Publikum selbst anhand ihrer Kollektion vorzustellen und zu erklären.  Man kann die Beispiele von Nahem betrachten, befühlen und besprechen, hier wird quasi die Brücke geschlagen zwischen dem Anliegen der jungen Gestalter und dem interessierten Publikum, sei es den Profis oder den Konsumenten. Das ist eine wichtige Einrichtung des Festivals, identifikationsstiftend und erkenntnisgerichtet zugleich, der Ort, wo die Nähe zur Kunst und Kreativität auch grundlegend kulturstiftend ist. Bevor sie dann der Exklusivität und dem luxuriösen Showbusiness geopfert wird: schon im Folgejahr bekommt der Gewinner des Wettbewerbs eine offizielle Schau in der Pariser Fashionweek gesponsert, und da ist es dann vorbei mit der Bodenhaftung des kreativen Tuns. Dieser Veranstaltungsteil ist darum sehr beliebt beim interessierten Publikum und bei den Profis, die hier kaufen, Kontakte knüpfen und Qualitäten begutachten – entsprechend voll ist die auf gedrängtem Raum stattfindende Präsentation immer. Mit dem Ortswechsel dieses Jahr hat sich daran nichts geändert, aber der kann schon auch als Zeichen eines veränderten Focus‘ des Festivals verstanden werden.

Der ehemalige Swimmingpool ganz oben in der Villa, mit Bodenplatten abgedeckt, war die vergangenen Jahre stets der Ort, wo ein bekannter Modedesigner bzw. ein großes Modelabel sich in Form von einer Rückschau, einer aufwändigen künstlerischen Installation oder eines elaborierten luxus-handwerklichen Statements präsentieren durfte. Das gab dem Festival jeweils einen Touch des Hochwertigen und zugleich Künstlerischen im schnellen Modegetriebe, einen Ankerpunkt des kulturellen Selbstverständnisses, das über allem stehen sollte und das das Klassische mit dem Modernen schlüssig verknüpfte. Symbolisch verstanden: die (französische) Hochkultur on the Top. Währenddessen präsentierten die Wettbewerbsaspiranten ihre jungen, zukunftsweisenden Entwürfe in einem großen Zelt neben der Villa, bevor sie sie auf dem Laufsteg am Abend dem breiten Publikum vorführten. Dieses Jahr, im Zuge der Neuausrichtung des Festivals, zeigen sie ihre Kollektionen und erklären und diskutieren sie ihre Arbeit und ihre gedanklichen Leitbilder nun hier oben.

Und wie stets, sind die gestalterischen Ansätze so verschieden wie nur irgendwas, einheitliche Standpunkte sind, jenseits der inzwischen selbstverständlichen Nachhaltigkeit, kaum zu finden. Witzige Originalität, romantisierende Nostalgie und pragmatischer Streetstyle beziehungsweise casual Businesslook stehen gleichberechtigt nebeneinander und demonstrieren eine Pluralität, die unseren freien Zeitgeist in alle Richtungen auslotet. Dabei bildet, beispielsweise im Gegensatz zur Berliner Blase, die ästhetische Grundlage von Modegestaltung noch immer den leitenden Focus und nicht die Bedeutung oder Botschaften mit ihren symbolischen Codes, ganz ohne zwanghafte Ausrichtungen. Auch nationale Orientierungen sind höchstens schwach ausgebildet und spielen im Kontext nur inspirative Rollen. Hochwertige Schneiderkunst wird vorausgesetzt – da ist das gute Handwerk der französischen Haute Coutre noch immer ein entscheidendes Kriterium und wird bei den Jurys durch nichts anderes abgelöst.

Wir stellen die zentralen Exponate der Wettbewerber hier vor, denn sie wirken anders als auf dem Laufsteg, die Schau zeigen wir dann eigenständig. Und wie jedes Jahr präsentieren, nebenan, auch die Preisträger des Vorjahres ihre neuen Kreationen.

NOAH ALMONTE – Replicants (Prix Supima)
Collection femme
Schweiz

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LAYLA AL TAWAYA – Perfected Perfecto (Prix L’Atelier des Matières)
Collection homme
Polen – Palestina

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LUCAS EMILIO BRUNNER – À Bout de Souffle (Grand Prix du Jury Mode)
Collection unisexe
Schweiz – Chile

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IDALIINA FRIMAN – Lotta
Collection femme
Finnland

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XINYI HE – I Can Fly
Collection femme
China

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SOFIA HERMENS FERNANDEZ – Semiotics of Girlhood
Collection femme
Deutschland – Spanien

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ADRIEN MICHEL – Outdoors Encounters (Prix le19M des Métiers d’art)
Collection homme
Frankreich

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DENNIS SANDERS – The Standard Man
Collection hommeDeutschland

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VANESSA SCHREINER – used to be
Collection femme
Österreich

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YOUSSEF ZOGHEIB – Gravesend (Prix du public de la ville d’Hyères)
Collection homme
Libanon

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