Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg für BFW

Mit einer auf Tragbarkeit ausgelegten Herbst- und Winterkollektion, welche mehr als 30 dezidierte Looks umfasste, präsentierte die Ukrainerin Kristina Bobkova bereits zum dritten Mal auf der Berliner Modewoche ihre Interpretation von zeitgenössischer Damenmode.

Dabei spielen wieder mal Volumen und lässig fallende Stoffe die Hauptrolle. Weich fallend, gradlinig geschnitten mit zahlreichen horizontalen Brüchen und Schichtungen warten einige Kombinationen aus Blusen und Röcken oder Hosen auf. Vielfach ist das Innenfutter bunt und in herbstlichen Farben gehalten. Aber auch bei den Oberflächen findet sich oft eine herbstlich bunte Vielfalt an warmen Tönen. Hier sollen Assoziationen mit Herbstfrüchten sich wiederfinden und Fülle und Üppigkeit vermitteln. Es dominieren Beige, Off-White und Schwarz, in Kontrast gesetzt zu Wein-, Brombeer-, Pflaumen-, Bordeauxtönen.

Der gestalterische Fokus dieser Kollektion liegt auf den Oberflächen und Silhouetten. Im Ansatz wird oft gerafft und drapiert, an Schultern ausgeprägt, und Flächen werden durch das Absteppen getrennt und durchbrochen. Es werden Schleifen und Asymmetrien bei zahlreichen Kreationen eingebunden und machen diese zu Alleinstellungsmerkmalen. Vor allem bei dunklen Looks wird von der Textilstruktur in den Raum hineingegriffen und dadurch werden Reliefs herausgeprägt. Viele Silhouetten sind monolithisch und stehen neben A-Formen von kombinierbaren Röcken. Das kommt locker und verspielt daher ohne aber abgehoben und extrovertiert zu wirken.

Der Stil ist weiterhin selbstbewusst, feminin dominant und bleibt einer dezidiert weiblichen Identifikation treu. Für visuelle Narzissten ist die Kollektion nichts. Dafür ist sie alltragstauglich und auch für klassische Konventionen im Büro geeignet. Die Gesamtlinie bleibt weiter stringent und will einen zeitlosen und klassischen Stil bieten. Viel Material kommt aus dem Upcycle wird durch eine Basis aus natürlichen Textilgeweben von Seide, Baumwolle, Wolle bis hin zu Kaschmir untermauert.

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Text und Bilder: Boris Marberg

Im zweiten Schauenblock der „Mode Suisse Edition 2023“ zeigte Mourjjan eine kleine Kollektion von 16 Kleidern und Kombinationen glamouröser Damenmode, die insbesondere durch eine edle Auswahl an Materialien und feinste handwerkliche Verarbeitung besticht.
Die beiden Schauenblöcke wurden durch einen kurzen komödiantischen Auftakt und tänzerische Einlagen umrahmt und voranstellend wurde ein kurzer, beschreibender, englischsprachiger Text zur Präsentationen der Kollektionen vorgelesen. Aufgefallen ist dabei, dass bei der Beschreibung viele Labels Wert darauf legen, herauszustellen, dass die Designer mit Geschlechterrollen und -identifikationen experimentieren.

Ab einem gewissen Punkt wird das etwas penetrant, auch wenn dies ganz dem Zeitgeist entspricht, demnach man den Eindruck gewinnen kann, dass die westlichen (Kultur-) Gesellschaften sich nahezu rund um die Uhr damit beschäftigen würden, in immer weiter fragmentierten Geschlechteridentifikationen und -abgrenzungen zu zerfallen. Bis jedes Individuum mit Alleinstellung übrig bleibt und für sich reklamieren kann, diskriminiert zu werden und deshalb gefälligst von einer gar nicht mehr existenten Mehrheitsgesellschaft gesehen werden will. Das hat nihilistische Züge und einem notwendigen gesellschaftlichen Diskurs ist es wahrscheinlich gar nicht förderlich, wenn ostentativ Männer in Frauenkleider gesteckt werden und macht darüber hinaus aus mancher feministischer Sicht sogar angreifbar. Vor nicht allzu langer Zeit war Unisex noch der modische Lösungsansatz, der wahrscheinlich aber die individualistische Komponente nicht hinreichend berücksichtigen konnte.

Mourjjan jedenfalls zeigte – erfreulicherweise – eine klar weiblich geprägte Kollektion (passendes Statement von der Webseite: „Mourjjan explores the essence of femininity“) mit einer bestechenden Farbpalette, die sich angenehm abheben kann. Sie ist warm, freundlich und umfasst weiche Töne. Neben Spitze, Applikationen und Glanz fällt die gekonnte Abrundung mit silbernem Schmuck auf. Mit den Volumen wird bei den Silhouetten dezent gespielt. Materialdurchbrüche und eine zackige Linienführung vermitteln Dynamik, die erhaben und elegant daherkommt. Die Stoffe pendeln zwischen griffig und vielfach fest, lackartig und perforiert. Manche Applikationen runden Schulterpartien stimmig ab, während andere stilistische Elemente klare Trennungen in den Looks vermitteln. Für das durchdachte Konzept spricht auch, dass als feine Details die Schuhe sich klar in den Stil einreihen. Für die entsprechenden repräsentativen und festlichen Anlässe finden sich in dieser Kollektion auch über Generationen hinweg zahlreiche Entwürfe, die überzeugen können.

Zudem bleibt festzuhalten, dass Mourjjan im Rahmen der Mode Suisse den mit dem Projekt „Mourjjan4Children (M4C)“ auf 10.000 Franken dotierten Preis „Miele x Mode Suisse Award for Positive Impact 2023“ zugesprochen bekommen hat.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

In Berlin präsentierte der Designer Kilian Kerner wieder seine Herren- wie auch Damenkollektion dem Publikum. Konzeptionell hat sich in den vergangenen Monaten nicht viel im Hause Kerner getan. Getreu dem Motto Livemusik und Mode ist Stabilität der Kern der Schau gewesen.

Thematisch hat man sich versucht „religiöse“ Aspekte gestalterisch in die Kollektionen aufzunehmen, ohne dass zum einen dies wirklich greifbar geworden wäre, noch in der Aussage stringent wurde. Vielmehr bleibt als Statement übrig, Pop sie Religion (mit entsprechenden Personifizierungen). Da dies inhaltlich wenig Substanz bringt um sich intensiver mit den neuen Kollektionen auseinander zusetzen, lohnt es sich vielmehr den Fokus auf die technischen Aspekte zu legen. Hier kommen wir wieder zum Punkt Stabilität, der sich mit Kontinuität verbindet. Beide Kollektionen bieten in ihrer Ausrichtung und Umsetzung grundsolides Handwerk. Gelungen sind dabei insbesondere die wenigen großflächigen Musterungen bei der Herrenoberbekleidung. Bei der DOB gelingt dies nicht stringent. Hier sind dagegen die Silhouetten traditionell der Schwerpunkt und können mit Schichtungen punkten.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die beiden Berliner Designerinnen Cimen Bachri und Derya Issever greifen in ihrer neuen Kollektion für den Herbst und Winter 2013 Themen auf, welche sie mit der türkischen Metropole Istanbul, ihrem historischen architektonischen Erbe, und dem Jugendstil (art nouveau) in Verbindung bringen. Beide Designerinnen schlagen damit auch die Brücke zu Teilen ihrer kulturellen Wurzeln.

Trotz, oder gerade wegen dem inspirativen Hintergrund der Kollektion weist diese Herbst- und Winterkollektion starke stilistische Parallelen und Rückgriffe auf die Entwürfe der vergangenen Wintersaison AW12 auf. Diese stilistische Grundtendenz resultiert möglicherweise aus einer tiefen konzeptionellen Prägung die sich bei den Designerinnen während ihrer Ausbildung in Berlin herausgearbeitet hat. So hat Cimen Bachri ihr Handwerk an der FHTW Berlin begonnen und abgeschlossen, während Derya Issever ihren Abschluss ebenfalls an der FHTW Berlin machte und anschliessend noch am University College for the Creative Arts in Rochester vertiefte.

Bei der Material Verarbeitung und Umsetzung der Entwürfe setzt man gekonnt auf Leder, Satin, Alpaka und Seide. Die Musterungen und Strukturgebenden Details sind meistens grossflächig, oder dezent an Oberflächenabschlüssen, diese prägend angelegt. Eine Griffigkeit und haptische Struktur ergibt sich durch grobe Webungen und Perforationen, ebenso wie die Kombination mit Strick. Sehr ansprechend ist dabei, dass sich dies auch bei Hosen wiederfindet. In der Charakteristik ergibt sich hierdurch sowohl eine organische Auslegung, als auch eine sehr grafische Adaption der Grundthemen der Kollektion. Dabei bleibt wie auch bei den letzten Kollektionen eine klassisch edle Erscheinung aufrechterhalten, die mit viel Understatement arbeitet.

Entsprechend sind auch die Silhouetten umgesetzt. Sehr klassisch und mit viel Dynamik wird hier teilweise in Schichtungen dezent an den Volumen gearbeitet. Üppige Pullover werden mit kurzen Röcken zu A-Formen kombiniert und unterstreichen dadurch feminine, wie auch zeitgenössische Jugendlichkeit. Im Fazit beleibt deshalb festzuhalten, dass hier dem Fachpublikum in Berlin eine sehr ansprechende, technisch, wie auch gestalterisch durchdachte und überzeugende Kollektion präsentiert wurde.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Auf der Berliner Fashion Week zeigte der junge Designer Hien Le seine minimalistische und sehr tragbare Kollektion für den Hebst und Winter 2013, die sich sowohl an Damen, wie auch an Herren reichtet.

Hien Le ist einer der jungen kreativen Designern, welcher sich in Berlin als Wahlheimat niedergelassen hat. Geboren in Laos und mit in Berlin an der HTW abgeschlossenem Designstudium, ist ein kontinuierlicher Werdegang des Designers sichtbar, der viele Aspekte welche für die erfolgreiche Führung eines Modelabels notwendig sind mit einschliesst – vom rein Handwerklichen, bis hin zur wichtigen Kommunikation im Bereich PR.

Im Zentrum des Designs und der Philosophie von Hien Le steht eine minimalistische Formgebung, welche sich an Tragbarkeit und Komfort im Alltag orientiert. Dabei spielt eine feine Balance zwischen Individualität und Distanziertheit eine wesentliche Rolle – Untertreibung ist hier zentral.

Die Schnitte und die Linie der beiden Kollektionsteile (Damen und Herren) sind in Bezug auf die technischen Konstruktionen von Klarheit geprägt. Ohne auf Volumen gänzlich zu verzichten, wirken die Looks reduziert in der Dynamik ohne Fluss zu verlieren und garantieren deshalb auch ein sehr lockeres, selbstbewusstes auftreten ohne übertrieben Strenge zu vermitteln. Plissierte Röcke, weich fallende Kleider und transparente Blusen sind die Keylooks der Damenlinie und werden durch sportliche  Basics abgerundet. Bei den Herren stehen Chinos, kurze Pullover, Blousons, kräftige Mäntel und elegant modern-zeitgenössische Hemden im Vordergrund.  

Viel Aufmerksamkeit zieht die stimmungsvolle Farbpalette auf sich. Hier lässt sich ein schönes Spiel mit dem Thema Farbfeldmalerei ausgehend vom abstrakten Expressionismus ableiten. Sehr schön sind die oft in der Helligkeit von oben nach unten ausgerichteten Farbverläufe. Dabei entsteht eine ansprechende Mischung aus minimalen warmen Farbnuancen in einer ansonst dunkel in Blau fliessenden Stimmung. Laute Farbklänge sind nicht zu finden und die farbigen Looks werden kontrastiert durch eine Veilzahl von hellen, warmen einfarbigen, respektive weissen Kreationen, dies bei Männern wie auch Damen.

Auch die Materialwahl ist hierauf abgestimmt und stellt schwere Wollstoffe leichter Transparenz gegenüber. Abgerundet wird dies konsequent durch den Einsatz differenzierter und dezidiert grober Abschlüsse, wie zum Beispiel gehäkelte Bündchen. Auch bei den Oberflächen werden diese oft durch den Einsatz von Strick- und Häkeloptik zu Gunsten einer stringenten Geometrie aufgebrochen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Marke DAKS zeigte uns auf der London Fashion Week eine Sommerkollektion für 2012 die sich stilistisch weit in die Mitte des vergangen Jahrhunderts orientiert hat. Bereist vor der Schau im Zelt am Somerset House wurde das Publikum mit einer Videoinstallation, die Szene von ausgelassenem Bade- und Urlaubsleben dieser Zeit präsentiert hat und auf die anstehende Präsentation eingestimmt hat. Neben einigen wenigen Herrenoutfits, würde überwiegend Damenmode gezeigt. Weite Röcke, kombiniert mit ärmellosen Oberteilen und frech geschnittene Hotpants. Kurze Kleidchen werden zeitgenössisch, ohne den Stil zu verbiegen mit Kapuzen abgerundet. Dazu bietet die Kollektion für die Damen noch leichte knielange Mäntel. Farblich ist die Linie sehr zurückhaltend und basiert auf Weiß, tiefem Blau und Beigtönen. Lediglich bei Streifenmustern welche im Textildruck durch Seemännische Seile realisiert werden kommt Rot mit in die Palette. Zu finde ist dies bei Blusen und Neckholderkleidern in A-Silhouette. Ebenfalls finden sich Nuancen von Rot in klassischen Karomustern, die nicht nur bei den Kreationen, sondern auch bei den üppigen Laundery-bags aufgegriffen werden. Ansonsten dominieren Streifen, entweder grösserflächig in maritimer Kombination Weiß zu Blau, zumeist vertikal gehalten bei den Oberflächen – apropos Oberflächen, Strukturen, finden sich lediglich bei einem recht „zugeknüpften“ Westchen, was zu einem der Highlights gehört und einem dunkelblauen weiten A-Rock. Auch bei Revers von Kleidern wird dieses Thema umgesetzt. Die in DAKS gekleidete Dame trägt offene Sandaletten, flach. Die wenigen eingestreuten Herrenoutfits wirken tendenziell eher herbstlich, oder für eine rauere Briese am Strand ausgelegt und fast schon in den Volumen unförmig oversized. Einzig eine in Beige gehaltene Trenchcoat-Adaption kann hier von der Konstruktion her überzeugen, ist allerdings auch wenig innovativ, sondern vielmehr sehr klassisch, wie man diese Mantelart schon seit mehreren Jahrzehnten immer wieder in Kollektionen findet. Beim Herrenschuhwerk setzt man auf schlichte Funktionalität. Obermaterial aus Leinengewebe, gestrohte und genähte Sohlen, die leicht gummiert an der Unterseite sind. Teilweise wird das in der Damenlinie verwendet Karothema aufgegriffen.

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