Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg für BFW

Mit einer auf Tragbarkeit ausgelegten Herbst- und Winterkollektion, welche mehr als 30 dezidierte Looks umfasste, präsentierte die Ukrainerin Kristina Bobkova bereits zum dritten Mal auf der Berliner Modewoche ihre Interpretation von zeitgenössischer Damenmode.

Dabei spielen wieder mal Volumen und lässig fallende Stoffe die Hauptrolle. Weich fallend, gradlinig geschnitten mit zahlreichen horizontalen Brüchen und Schichtungen warten einige Kombinationen aus Blusen und Röcken oder Hosen auf. Vielfach ist das Innenfutter bunt und in herbstlichen Farben gehalten. Aber auch bei den Oberflächen findet sich oft eine herbstlich bunte Vielfalt an warmen Tönen. Hier sollen Assoziationen mit Herbstfrüchten sich wiederfinden und Fülle und Üppigkeit vermitteln. Es dominieren Beige, Off-White und Schwarz, in Kontrast gesetzt zu Wein-, Brombeer-, Pflaumen-, Bordeauxtönen.

Der gestalterische Fokus dieser Kollektion liegt auf den Oberflächen und Silhouetten. Im Ansatz wird oft gerafft und drapiert, an Schultern ausgeprägt, und Flächen werden durch das Absteppen getrennt und durchbrochen. Es werden Schleifen und Asymmetrien bei zahlreichen Kreationen eingebunden und machen diese zu Alleinstellungsmerkmalen. Vor allem bei dunklen Looks wird von der Textilstruktur in den Raum hineingegriffen und dadurch werden Reliefs herausgeprägt. Viele Silhouetten sind monolithisch und stehen neben A-Formen von kombinierbaren Röcken. Das kommt locker und verspielt daher ohne aber abgehoben und extrovertiert zu wirken.

Der Stil ist weiterhin selbstbewusst, feminin dominant und bleibt einer dezidiert weiblichen Identifikation treu. Für visuelle Narzissten ist die Kollektion nichts. Dafür ist sie alltragstauglich und auch für klassische Konventionen im Büro geeignet. Die Gesamtlinie bleibt weiter stringent und will einen zeitlosen und klassischen Stil bieten. Viel Material kommt aus dem Upcycle wird durch eine Basis aus natürlichen Textilgeweben von Seide, Baumwolle, Wolle bis hin zu Kaschmir untermauert.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Drei Designerinnen profitieren von der besonderen Ukraine-Unterstützung des Fashion Council Germany und zeigen erneut ihre Kollektionen auf der Berliner Fashionweek: Bobkova, Dzhus und Litkovska. Sie präsentieren an verschiedenen Orten und treten dabei auch nicht anders oder spezifischer auf als alle anderen.

Dabei scheint es nicht ganz so leicht zu sein, den Spagat zwischen dem eher innovativ geprägten Westen und der eher konservativ ausgerichteten Klientel in der Heimat zu bewerkstelligen. Während Dzhus bei ihren ungewöhnlichen, experimentellen Verwandlungs-Abenteuern bleibt, orientiert sich Bobkova eher an traditionellen, kommerziellen Leitideen, die lediglich mit ein paar kecken Ideen aufgefrischt sind. Litkovska erweitert und interpretiert die klassischen Standards in Schnitt und Architektur schon deutlich rasanter und experimenteller und positioniert ihre Kollektion kraftvoll und mit lässigerem, aufgeschlossenerem Auftritt. Immerhin, drei verschiedene Positionierungen von Modemacherinnen, die sich ihrer Herkunft verbunden fühlen und, selbst wenn sie schon eine Weile hier leben, in dieser Zugehörigkeit auch – mit Erwartungen – wahrgenommen werden. Eine modische Bereicherung aus dem Osten zeichnet sich dadurch noch nicht wirklich ab, eher stellen sie sich dazu.

Neu hinzugekommen ist das ukrainer Label Podyh, das haben wir bereits extra besprochen, nicht mehr dabei ist Jean Gritsfeldt.

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BOBKOVA im Garten des Kronprinzenpalais:

Bei Bobkova dominiert eine einfache Kombination aus zartbunten und dünnen Stoffen mit eher festeren, schlichten Materialien für klassische Jacken und Hosen oder Strick und Häkel, also eine Mischung aus Romantik und Business, manchmal auch als Zwischenkonzept. Keine nennenswerte Überraschung, höchstens ein paar hinzugefügte lockernde Akzente oder mal eine coole Sonnenbrille. Dabei gibt es hie und da ein paar Auffälligkeiten im Schnitt oder der Silhouette, aber grundsätzlich wird die bürgerliche Grenze der praktischen oder der ästhetischen Toleranz nicht berührt. Bequemlichkeit, Tragbarkeit, nur leichte Verschiebungen, folkloristische Anleihen und ein Touch weiblicher Grundromantik mit Natursehnsucht sind der Schlüssel für den lieber braven als ungewöhnlichen Stil. Diese Schau war vermutlich die konservativste Schau der Fashionweek, aber es ist gleichwohl unbestreitbar, dass auch eine westliche, eher in der Mitte der Gesellschaft angesiedelte Klientel sich durchaus von der klassischen Linie angezogen fühlt.

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DZHUS in der The Feuerle Collection:

Das Grundprinzip der Verwandlungsfähigkeit ihrer Outfits hat Dzhus (Label seit 2010) beibehalten, dabei sind die praktischen Herausforderungen des Transfers anscheinend etwas kleiner geworden und der Effekt scheint oft schlüssiger. Bei den unbunten Farben Schwarz/Anthrazit und Weiß/Beige ist sie geblieben, denn der skulpturale Effekt ist das Wesentliche und es ist stets erstaunlich, zu welchen Lösungen ihre Experimente gelangen. Natürlich sind die Spielereien um integrative Kopfbedeckungen als Teil dieses skulpturalen Denkens noch vertreten aber die Oberflächen der verwendeten Textilien haben nun deutlich mehr optische Attraktivität.

Neben dem plastischen Gestalten ist die Transformation des Einen in ein völlig Anderes entscheidender Teil der Inszenierung, dekonstruierend und konstruierend, das ist der konstruktive Ansatz, das Statement zu stets möglichen Veränderungen. Wie nahezu alle Designer der Fashionweek verfolgt auch Irina Dzhus eine entschieden nachhaltige Linie und bemüht sich um Auflösung sexueller Zuordnungszwänge.
Verweise auf die Notsituation in der Ukraine sind in der Kollektion nicht offenkundig verankert (abgesehen von dem Schwarzmarkt-Umhang mit Luxusuhren), in der Inszenierung ist sie aber schon angedeutet mit den zunächst im Raum wie Wachsfiguren abgestellten, zum Teil etwas zerzaust wirkenden Models und durch den aktiven Verwandlungseingriff vor Ort durch die Künstlerin.

In jedem Fall hat Dzhus mit ihrem Verwandlungskonzept eine eigene, kreative und zunehmend überzeugende Gestaltungslinie gefunden, die man als eine Bereicherung für die ökologische und die konzept- und gestaltsuchende Gegenwart im westlichen Aufbruch verstehen kann.

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LITKOVSKA im Kraftwerk:

Im Gegensatz zu Bobkova nutzt Litkovska die Freiheiten westlicher Gestaltungsverfahren vergleichsweise ausgiebig um ein eigenes Bild zu finden. (De)konstruktivistische Bearbeitungen mit voluminösen Schichtungen führen zu Kombinationen geschlossener Bekleidung mit offener Lässigkeit und bringen recht kraftvolle, manchmal wuchtige Erscheinungsbilder hervor. Geschichtet: quasi innen gepanzert und aussen dynamisch, halboffen, fast offensiv. Düsteres Schwarz dominiert die Farbpalette. Mit den großzügigen Volumina werden die Frauenkörper visuell aufgerüstet und es ist offenkundig, dass das Empowerment der modernen Frau hier anders definiert wird als mit sexueller Befreiung durch den blanken Körper. Im Gegenteil, der ist vom Hals bis zu den Zehenspitzen hermetisch geschützt. In der Frühjahrs- Sommerkollektion. Es gibt, zugegeben, auch Ausnahmen in allen Aspekten, das ist aber doch das Resultat der meisten Gestaltungsexperimente. Führt man diese Wahrnehmung spekulativ noch etwas weiter, ließe sich durchaus ein Statement vermuten, wie eine Vorstellung der kraftvollen ukrainischen Frau in diesen Zeiten zu denken ist. Die übrigen Beobachtungen können das bestätigen: Die Modelle wirken ungeschminkt und eher alltäglich und herb, ihre Frisuren sind leicht zerzaust und der schwarz-rote Background weckt eher düstere Gefühle als sommerliche Frische und Lebensspass. Und nicht zuletzt ist das Kraftwerk dafür der passendere Ort als der Garten im Kronprinzenpalais.

In jedem Fall aber hat sich Litkovska zunehmend selbstbewusst aus ihren recht konventionellen Anfängen (vgl. unseren Bericht von 2019) gelöst, wo sie noch, eher auf trendbewußte Weise, Gegenwartsideen kopierte und erprobte und der ukrainischen Klientel damit etwas modische Frische ins Land brachte. Auch wenn sie diverse Verfahrensaspekte wie offene Nähte, geschichtete Architekturen, eingreifende Formbeschnitte und widersprechende Gestalt und -Materialmixe noch immer etwas klischeehaft einbaut, steht das nicht mehr im Zentrum der Gestaltphilosophie, sondern die kraftvolle Selbstermächtigung im Auftritt dominiert die Anschauung und findet einen eigenen Platz in der optischen Auslegung für ein weibliches Selbstbild.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Kristina Bobkova möchte mit ihrer neuen Kollektion Mriya starke Frauen darstellen, die ihren Lebensalltag mit allen Wirren und Herausforderungen ihrer Heimat meistern und dennoch gesellschaftlich eine aktive Rolle einnehmen. Die Verwirklichung eines Lebenstraumes wird eingefordert, auch wenn das Bürgerliche tragisch erschüttert wird und zwischen (geforderter) Stärke und Zerbrechlichkeit pendelt.

Neben DZHUS, Jean Gritsfeldt, und Litkovska ist Kristina Bobkova eine der ukrainischen Designerinnen, die im Rahmen des Berliner Salons präsentiert wurden und diese Präsentation mit einer eigenständigen Schau erweiterte.

Wie bei zahlreichen anderen in Berlin präsentierten Kollektionen wird auf Upcycling und die Verwendung von Verschnitten an Stoffen und Strickwaren zurückgegriffen. Hier zeigt sich ein ausgesprochener Pragmatismus, denn die Kollektion wurde im Atelier in Kiew erstellt – unter widrigen Umständen, wie Kälte, Stromausfällen und Luftalarm. Die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Tätigkeit und der Produktion in der Heimat ist für jetzt und besonders auch für die Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Typisch für eine Kollektion von BOBKOVA ist, dass konsequent minimalistisch und stakt reduziert gestaltet wird. Die Silhouetten sind stringent vertikal locker fallend und spielen wenig mit Volumen, bieten dennoch viel Bewegungsfreiheit. Brüche in den Looks finden sich, wenn an den Taillen bei zum Beispiel Blazern und Overalls durch breitere monoton gehaltene Gürtel die Durchgängigkeit unterbrochen wird. Spitze wird dezent appliziert. Auch die Farbpalette ist stoisch dezent und basiert weitestgehend auf Braun, Beige und cremigen Tönen. Farbliche Akzente finden sich nur bei einem Stricktop und bei einem langärmeligen Schlauchkleid. Glänzende Materialien schaffen etwas Leuchtkraft und die divers eingestreuten Keckheiten geben der ansonsten eher konservativ angelegten Kollektion etwas Esprit auf den Weg.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Die Ukrainische Designerin Kristina Bobkova präsentierte ihre neue Kollektion für das Frühjahr und den Sommer 2023 im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Der zentrale Veranstaltungsort dieser Saison war das historische ehemalige Haupttelegraphenamt, welches nun im Rahmen einer Grundsanierung zu einem Hotel umgebaut wurde und in Kürze eröffnen wird. Die Modewoche ist hierbei die erste Großveranstaltung im Gebäude an der Oranienburger Straße (Adresse Monbijoustraße) im Herzen von Berlin.

Die Kollektion von Kristina Bobkova orientiert sich thematisch an einer wichtigen Straße in ihrer Heimatstadt Kiew – der Chreschtschatyk-Straße, dem zentralen Boulevard in der ukrainischen Hauptstadt – eine wichtige Verkehrsachse und Flaniermeile. Diese Straße war die Inspiration für die Farbpalette der Kollektion: erdiges Braun, Cremeweiß und Smaragdgrün, dazu blasses Rosa und Minze. Kontrastiert wird die Farbgebung durch metallischen Schimmer auf den Oberflächen. Dies soll „metaphorisch auf den unerschütterlichen Charakter des ukrainischen Volkes verweisen“, so die Pressemitteilung zu dieser Kollektion.

Die Widersprüchlichkeit der aktuellen Situation der Ukraine und der dortigen Modebranche kommt hier gut ans Licht und wird unterstrichen. Es fühlt sich paradoxerweise normal an, wenn Kreative wider die externe Aggression, die bis hin zur Existenzgefährdung gehen kann, trotzen und selbstbewusst Mode schaffen.

Die Schnitte sind minimalistisch gehalten und vielfach in den Silhouetten weit bis hin zu „oversize“ ausgestaltet. Dies sticht gerade bei Blazern und Kombinationen ins Auge. Neben plissierten Röcken und Kleidern fallen insbesondre grobe Webstrukturen bei Schlauchkleidern angenehm  auf. Die Flächengestaltung ist üppig und vermittelt Bewegungsfreiheit und Präsenz im Raum. Asymmetrische Kleider in Schwarz bringen in die Gesamtkollektion Kontrapunkte ein.  Die Hosenanzüge sind lässig und spielen thematisch mit Unisex. Dabei sind die eleganten und sportlichen Kreationen durchgängig alltagstauglich für Business und Alltag und dienen auch als repräsentative Freizeitkleidung im urbanen Umfeld.

Bei den Accessoires wurde die Präsentation mit Taschen der Manufaktur Chris Bader aus Uhingen abgerundet, welche im Rahmen einer Kooperation unter dem Titel Bader x BOBKOVA entstanden sind.

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