Text: Gerhard Paproth

Bilder: Marcello Rubini

In einem sind wir uns in der Redaktion einig: Eco-Design im weitesten Sinne ist zweifellos förderungswürdig. Inwieweit das auch für Mode gelten soll, wo Grobstrick und Filz dem Klischee unerotischer Ausstrahlung folgt, können die Vorstellungen schon mal konvergieren – da sind die Grenzen der Leidenschaft unterschiedlich ausgeprägt. Noch nicht diskutiert haben wir allerdings über das Comeback der klassischen langen Männerunterhose, die jetzt aber für beide Geschlechter ohne was drüber ihren schaurigen Auftritt bei diversen Jungdesignern feiert. Aber das geschmackliche Erscheinungsbild der deutschen Hosenmode, insbesondere für Männer, hat sich in den letzten 20 Jahren ja ohnehin nicht rühmlich entwickelt.

In der alten Post in Neukölln veranstaltete der Showfloor für die nächste Fashionweek (ss2014) sein zweites Designercasting, bei dem 10 Designer ihre Kollektion zur Diskussion stellten. Einen besonderen Fokus bei der Vorauswahl aus den Bewerbungen legte die anwesende Jury auf Avantgarde und Innovation. Wirklich sexy war eigentlich keine davon.

ANSOHO (Anna Sophie Howoldt) aus Lübeck macht Merino-Strickwaren (hier:“reading sartre“, h/w 2013/14), mit Understatement und vorwiegend klassischen, unkompliziert tragbaren Teilen.

ALEKS KURKOWSKI aus Polen (jetzt Hannover) schätzt geometrische, schräg und formal verschobene Formkonstellationen und ergänzt die so geschnittenen, avantgardistisch anmutenden Jacken unter anderem mit jenen oben erwähnten Hosen.

CLARA KAESDORF zeigt ebenfalls dekonstruierte Schnitte und Drapagen mit Stoffen, die ein robustes Erscheinungsbild vermitteln. Interessant sind die Digitaldrucke, die bei gleichem Motiv variantenreich mit den ungewöhlichen Schnitten kombiniert werden. Ungewöhlich ist die Konzeption insofern, als die Stücke als Provisorium (Titel: „Profi-sorium, Ästhetik abseits des Perfektionsideals“) verstanden werden, das heißt, die Art des Arrangements der Stücke bzw. ihrer Zusammensetzung ist „unfertig“ und soll vom Träger selbst kreativ gestaltet werden. (a/w2013).

HOWL (Maria Glück) liebt besonders die neue Hosenversion. Ihre Kollektion „we are the woods“ (fw 2013/14) ist inspiriert von Landschaften im Harz und in Brandenburg, Wald, Holz, Moos und Holz. Schurwolle und Seiden als Materialien und folkloristische Elemente in Schnitten und Accessoires bzw. Applikationen bestimmen das ungewöhnliche Gesamtbild. Howl hat bereits eine Auszeichnung bei der Fashionweek in Madrid erhalten.

MICHÈLE CASPERS (hw 2013/14, „Apologus – A different world“) zeigte im Gegensatz zu den anderen ein eher fließendes Design, dem aber ebenfalls geometrische Formen zugeordnet sind. Schillernde Oberflächen in grünen und blauen Tönen kennzeichnen wichtige Aspekte der handgefertigten Drapagen, die stets an Märchenwelten und Meerjungfrauen erinnern. Eine vielleicht etwas versponnene Kollektion, die aber faszinierend daherkommt und sich schnell in der Erinnerung festsetzt.

ICA WATERMELON macht eine Ganzjahreskollektion, die den saisonalen Anspruch mit entsprechend wechselnden Farbangeboten einlöst. Ökologisch hoch ideologisiert findet sich unter den Materialien zum Beispiel auch „Peacesilk“, das ist vegane Seide. Gestalterisch sind die Teile wenig homogen sondern eher kontrastierend in den Materialien und Erscheinungsbildern, ohne dabei Extravaganzen oder interessante Geschmacksaspekte vorzuführen.

TATA CHRISTIANE dagegen sucht interessante Prints, offene Strickexperimente und ungewöhnliche Schnitte geschickt zu kombinieren. Farblich durchaus unkompliziert repräsentierte diese Kollektion den lebendigsten Ansatz, auch wenn diverse Teilaspekte sehr gewöhnungsbedürftige Geschmacksvorstellungen zeigten. Mutig und nicht alltäglich.

TRECHES setzt, neben den besagten Hosen, auf reizvolle Prints und eher leichte Erscheinungsbilder.

Ausserdem sahen wir noch DEEPMELLO und AUGUST. Neben HOWL, ANSOHO und MICHÈLE CASPERS gewann letztere dann ebenfalls die Vorauswahl der Jury. (Die entsprechende Veranstaltung im Rahmen der Berlin Fashion Week findet vom 02.07. bis 04.07.2013 im ´Huxley´s Neue Welt`, Hasenheide 107 – 113 10967 Berlin statt.)

Insgesamt bot die Show viel alternativ-avantgardistische Anmutung, nicht unbedingt sexy, aber doch durchaus mit einer Reihe zukunftsträchtiger Aspekte, mit denen einige der präsentierten Designer sich einig waren und auch eine Chance auf größere Aufmerksamkeit in Zukunft haben dürften.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Marek Witt ist ein polnischer Designer, der seinen Abschluss in Düsseldorf machte und bereits eine ganze Reihe von Kollektionen für Frauen, Männer und Accessoires bei Modenschauen in Deutschland und Polen präsentiert hatte. Neben der Tätigkeit als Designer ist er auch als Autor in den Bereichen Design und Style mit vielen Artikeln bekannt geworden. In Berlin präsentierte Marek Witt im Rahmen des Berlin-Showfloors, mit Hauptsponsor Lavera. Entsprechend ist die Veranstaltung, welche parallel zur Berlin Fashion Week stattfindet „überwiegend“ ökologisch ausgerichtet. Leider konnten wir auch auf mehrfaches Nachfragen bei Marek Witt nicht herausfinden, in welchem Umfang ökologische Gesichtspunkte in seine präsentierte Kollektion eingeflossen sind.

Präsentiert wurde eine knallig bunte (nahezu durchgängige) Damenkollektion. Leider hat man darauf verzichtet in der Schau auch die ansprechenden Taschendesigns von Marek Witt einzubinden. Dafür sind uns teilweise ansprechende Schuhe aufgefallen. Neben sehr knalligen Farben und fast schon Neonlook reihen sich in die Kollektion auch dunkle und schwarze Nuancen ein. Stilistisch wirkte die Kollektion aggressiv, laut, verspielt bis hin zu naiven Konnotierungen, worunter unserer Auffassung nach die Tragbarkeit leider sehr leidet und visuell ins Klischee abgleitet. Während andere Designer zuletzt in Berlin und London auch sehr wohl mit transparenten Materialien spielen und eine Gradwanderung bei Eleganz und Akzeptanz bei der Darstellung plakativer Weiblichkeit wagen, gelingt bei vielen Outfits dies Marek Witt leider nicht sehr ansprechend. Viel zu offensichtlich ist die Anlehnung an sexuelle Untertöne, wenn Modelle, vollbusig nur in Netzkleidchen und Tops gezwängt sind. Volumen und Leichtigkeit in Schwung und Fall der Kleider spielen kaum eine Rolle, vielmehr sind die Silhouetten oft sehr hauteng gehalten und nur mit gröberem Tüll aufgelockert.

In Bezug auf den Lifestyle spielt Marek Witt mit offensiver Darstellung von weiblichen Reizen was leider, wenn man sich zum Beispiel die programmatischen Ansätze zum Umgang mit Gender anderer Designer ansieht, wenig ausbalanciert ist. Über den Sinn und den Zweck auf Schlüsselreize abzuzielen kann man lange diskutieren – in einer sich immer mehr im Spannungsfeld von sexistisch geprägter Werbung und einem individuellen, privaten Rückzug in die Asexualität im sozialen Leben verlierender (westlichen) Gesellschaft. Fest steht diesbezüglich aber, dass der Trend eindeutig in der Mode zu klareren (Gender-) Konzepten geht, statt sich in Provokation und Plakativem zu manifestieren.

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