Text und Bilder: Gerhard Paproth

Schon letzte Saison ging der Berliner Salon ins Museum und konfrontierte junge Mode mit kunstgeschichtlichen Meisterwerken. Diese Saison ist die Möglichkeit, dies in der Gemäldegalerie ausrichten zu dürfen, noch exquisiter und der Erwartungsdruck unter der kulturbeflissenen Klientel noch größer. Aber es funktioniert im Großen und Ganzen ziemlich gut, vor allem, wenn man erkannt hat, dass die Gegenüberstellungen nur lose optische oder ästhetische Korrespondenzen evozieren brauchen und man die kunstgeschichtliche Perspektive meist besser beiseite läßt. Mit den Arrangements wird dem Geschmack den Vortritt gelassen, man gönnt irgendwelchen Affinitäten in Form, Farbe, Bewegung oder Material ein vorübergehendes Intermezzo, manchmal ist den umsichtigen Kuratoren sogar ein inhaltlich origineller Kontext gelungen. Oft macht das Spass, es erfrischt die Kunst vorübergehend auch ein wenig, manches erscheint plötzlich gegenwärtiger als sonst, durchaus ohne Würdeverlust. Nicht immer allerdings haben die Designer selbst verstanden, warum sie gerade an dieser Stelle positioniert wurden, manchen war der kunstgeschichtliche Hintergrund aber hinreichend bekannt, denn sie haben ihre Entwürfe ohnehin schon entfernt aus solchen modegeschichtlichen Kenntnissen abgeleitet. In diesen wenigen Fällen ist die Rezeption natürlich ein besonderer Reiz. Es gibt andererseits auch amüsante Konstellationen, die sich die Kuratoren haben einfallen lassen (zum Beispiel bei Namilia) und die formalen Positionierungen (zum Beispiel bei Marlon Ferry) sind Möglichkeiten, sowohl die Malerei als auch die Modeexponate besonders zu akzentuieren.

Die Auswahl der gezeigten 55 deutschen Designer und Designerinnen – das geschah großenteils über Bewerbungen – ist diese Saison besonders focussiert auf jungen Nachwuchs, viele unbekannte Namen, die oft gerade ihr Examen hinter sich haben und hier ihre Prüfungsarbeiten vorstellen. Einige wenige bereits bekannte Labels sind, weit verstreut, trotzdem noch dabei, sei es weil sie den künstlerisch-fantasievollen Ansatz nicht aufgegeben haben, sei es, weil sie besonders exquisit ästhetische Kategorien verfolgen und damit auch zu der Gesamtqualität der Mode-Ausstellung noch Höhepunkte beisteuern.

Bis 24. Februar 2025 läuft das gemeinsame Ausstellungsexperiment vom  Fashion Council Germany (Leitung Christiane Arp) und der Gemäldegalerie für das breite Publikum und ein Besuch ist sehr zu empfehlen. Denn es rückt die Kunst in eine etwas unbeschwertere Sicht, ohne sie nennenswert zu beeinträchtigen und die Gestaltungsambitionen jungen Modedesigns in ein kulturell etwas ernsthafteres Bewußtsein, ohne zu aufgesetzt daher zu kommen.

Wir haben versucht, das Anliegen der Ausstellungsidee mit unseren Fotos der Modeexponate etwas mitzudenken und, soweit möglich, auch die Designer persönlich mit ins Bild zu nehmen. Auch das ein Experiment.

Adriane Lila Fecke:

Alan Hamiklo:

Alexander Gigl:

Alexandra Stein:

Alina Kalischer:

Anne Bernecker:

Anne Kaden:

Angelique Dins:

Autel:

David William:

Des Filles Désir:

Elodie Carstensen:

Fabia Meyer:

Fiona Bennet:

Frieda Kamphues:

Gerrit Jacob:

Henning Sadau:

Jing-Jie Huang:

Joah Kraus:

Karen Jessen:

Katharina Dubbick:

Lennart Bohle:

Leyla zu Stolberg:

Lilian Brade:

Luis Amslgruber:

Maatrev:

Maison Rose, Louis Renaud:

Marius Moninger:

Marie-Louise Müller:

Marlon Ferry:

Marvin Muelleck:

Fashion X-Craft:

Michelle Bohnes, Jasmin Wottke, Paula Dischinger:

Chantal Wehran:

H6 Collective:

Maira Gath:

Niclas Hasemann:

Namilia:

Nethanel Kantor:

Panos Gotsis:

Paulina Bongartz:

Plaid-A-Porter:

Selva Huygens:

Sezgin:

Silja Meise:

Sofia Hermens Fernandez:

Stefan Uhr:

Stricken3000:

Studio Ena:

Tati:

Timo Kurz:

Unvain:

Yannic Pretzlaff:

Yccij:

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Er war einmal eine strahlende Sonne über der Berliner Fashionweek, die stand für potentiellen Nachwuchs, für mögliche Strahlkraft deutschen und Berliner Modedesigns und gewissermassen auch für einen gewissen Stolz darauf. Der Berliner Salon, die einst wesentlich von Vogue ins Leben gerufene Veranstaltung mit viel Eleganz und repräsentativem Drumherum, vegetiert nun im Dämmerlicht in der groben Betonkonstruktion des Kraftwerkes vor sich hin und scheint als Randunterhaltung der wenigen verbliebenen Schauen nun ein kümmerliches, mühselig erhaltenes Dasein zu fristen. Eher schwaches Akzentlicht wird den Exponaten noch gegönnt, die, immerhin, noch mit genauso viel Liebe, Ambition und Attraktivität von ihren Designern aufgebaut wurden wie schon immer. Sogar noch mit kleinen Extras. Die Qualität der Sachen ist nach wie vor bemerkenswert und es ist auch gut, dass stets neue Designer dazu kommen – und gelegentlich auch für Gespräche vor Ort sind. Das ist vom alten Konzept geblieben. Aber zum alten Konzept gehörte auch viel Platz, ein eleganter, würdiger Rahmen und eine großzügige Beleuchtung. Helle, angenehme Atmosphäre mit üppigen Blumensträußen und auch reichlich Tageslicht. Alle Designer waren immer anwesend. Das bietet dieses Format, das für Nachwuchsförderung eine super Idee war, nun nicht mehr, das Durchhaltevermögen ist schon seit einigen Saisons auf ein Minimum geschrumpft und die Ambition des Glamours mit Niveau wird zunehmend tiefer beerdigt.

Immerhin, wer sich eine Übersicht verschaffen will, was gegenwärtig sich tut im gehobenen Segment des deutschen Modedesigns, wurde noch gut bedient – jenseits des Präsentationskonzeptes ist die Organisation mit kompetenter Auswahl noch funktionstüchtig. Aber die Zeiten des Kronprizenpalais‘ sind vorbei, sowas will wohl auch der Senat in Sachen Mode nicht mehr finanzieren, überhaupt Glamoureuses nicht, und damit ist ein wichtiges Fördermittel der guten Sache genommen: die strahlend helle Sonne der Eleganz und der optimistischen Stimmung ist gesunken, faktisch und symbolisch, der leuchtende Ort im Zentrum gegen einen dunklen Keller eingetauscht, bunte Blumensträuße gegen fade Kätzchenzweige, das Licht ist gedimmt und die öffentliche Werbung versiegt.

Das ist echt so schade – und zugleich eine beschämende Positionierung guten deutschen Modedesigns.

AYEDE:

KAREN JESSEN:

DAWID TOMASZEWSKI:

AVENIR:

STUDIO 163:

RIANNA & NINA::

MAXIMOVA:

2020 UNTAINTED:

STIEBICH & RIETH:

HANNIBAL:

LALA BERLIN:

ANTONIA ZANDER:

JULIA LEIFERT:

FIONA BENNETT:

SUS BERLIN:

ODEEH:

LML STUDIO:

OFFT:

CARLA-RENÉE LOOSE:

SMINFINITY:

SOCIÉTÉ ANGÉLIQUE:

DETLEV DIEHM:

HORROR VACUI:

ESTHER PERBANDT:

RENÉ STORCK:

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Text und Bilder: Gerhard Paproth

Wie stets ist das Programm des Berliner Salons gut ausgesucht und bildet letztlich sehr viel besser ab, was gehobenes Design deutscher Modemacher hervorbringen, als das sonstige Fashionweek-Programm. Der Ort ist allerdings suboptimal dafür, die raue Schale des Kraftwerks kann mit dem schönen Kronprinzenpalais nicht konkurrieren.

Und letztlich sollte man auch nicht vergessen, dass die Auswahl zwar kompetent ist, aber eigentlich auch noch genug Subjektivität enthält, die dann auch die Frage aufbringt, wo eigentlich die allgemeine Leitlinie der Berliner Fashionweek auszumachen ist. Eine solche hat sich auch nach über zehn Jahren immer noch nicht etabliert und dieses Jahr tritt das noch auffäliger zu Tage als sonst, wo immerhin ein großes Programm einen in Atem halten konnte. Das war sehr spärlich dieses Jahr und wohl auch hauptsächlich nur ein paar Designern zu verdanken, die durchhalten wollten. Es gelingt der kreativen Stadt Berlin nicht, eine charakteristische Modeveranstaltung auf die Beine zu stellen, einen kompetenten Kopf fürs Programmatische zu finden, eine gute und zuverlässige PR-Organisation einzurichten und vor allem das zu finden und herauszustellen, was ein Alleinstellungsmerkmal für Berliner Modekultur ist und sein kann. Erst dann würde die Fashionweek aus Berlin international von Bedeutung. Und das wäre eigentlich nicht schwer, denn internationale Neugier und Interesse sind ja durchaus vorhanden.
Und es kämen auch die Designer nach Berlin zurück, die anderswo hin gegangen sind, um zu zeigen.

Um auf den Berliner Salon zurück zu kommen, hier sieht man doch ein großes Spektrum, auch wenn die Auswahl nicht etwas charakteristisch Berlinerisches im Focus hat. Wir zeigen hier alle, die vertreten waren und man merkt bei der Durchsicht schnell: Da ist doch eigentlich mehr, warum ist dieunddie nicht da und warum kommt derundder nicht in Betracht? Und das, obwohl der Berliner Salon im Untergang der Berliner Fashionweek die letzte Bastion zu sein scheint. Und er als gutes Format für Förderung gedacht ist.

Eigentlich braucht Berlin die Fashionweek nicht wie sie daher kommt, Berlin ist nicht eigentlich eine Modestadt und das Interesse der Berliner Bevölkerung kleiner als beschränkt. Die Fashionweek wurde der Stadt übergestülpt, ohne das zu erkennen und anfangs machte sie sich sogar mit den Platzierungen im Zentrum und unverfrorenen Straßensperrungen sofort unbeliebt. Aber Berlin ist kulturell breit aufgestellt und verfügt über ein einzigartiges Potential an Subkultur, und wenn man das als Ganzes sieht, ist eben Modegestaltung durchaus auch ein Teil davon, der etwas zu bieten hat und eine geeignete Präsentation verdient. Messen und High-Class Catwalks sind jedenfalls nicht die passende Antwort. So bleibt künftig abzuwarten, ob die Szene noch ein eigenes Format findet, das kompetente Unterstützung durch kenntnisreiche Macher und städtische Finanzierung bekommt.

Paris, Mailand, London, New York, Seoul etc.: Da ließen sich die städtischen Kulturdezernate ihre gut ausgebauten Modewochen nicht nehmen. Das sind wichtige Stützen des kulturellen Überbaus und es wird Zeit, dass Berlin da einen sachgerechten Beitrag auf die Beine stellt. Öko und Gender wird nicht reichen. Das kommt von selbst. Die vielen Ankündigungen und Podiumsdiskussionen zu Öko-Fashion und nachhaltiger Modeproduktion sind keine solide Basis für ein ungewöhnliches und sehenswertes Programm. Das ist Begleitprogramm. Wer zur Mode geht, will in erster Linie gucken und staunen. Bei aller Ehrenhaftigkeit der ideologischen Haltung reicht das nicht und es darf nicht übersehen werden, dass Berliner Modemacher mehr drauf haben als das. Ganz sicher.

Im Vorfeld war diese Ausgabe der Berliner Fashionweek schlecht organisiert, Infos sickerten nur langsam durch, Anfragen wurden oft nicht oder unzureichend beantwortet. Alles auf die letzte Minute. Darüber beklagten wir uns schon. Und das, obwohl das Programm schon klein und überschaubar ausfiel – alles ist geschrumpft. Im Ablauf funktionierte alles gut, besonders das Personal war erstmals sehr freundlich und hilfsbereit. Aber diese kleine und angenehme Verbesserung wird nicht reichen um künftig im größeren Kontext eine repräsentative Rolle zu spielen.

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DER BERLINER SALON

Working Title:

William Fan:

Werkstatt München:

Stiebich & Rieth:

Vickermann & Stoya. Horizn:

Société Angelique:

Sminfinity:

René Storck:

Rianna & Nina:

Esther Perbandt:

PB 0110:

OFTT:

LML Studio:

Lutz Morris:

Odeeh:

Konrad:

Lara Krude:

Lala Berlin:

Vladimir Karaleev:

Karen Jessen:

Hannibal:

Julia Leifert:

Dawid Tomaszewski:

Diehm & Bespoke:

Antonia Zander:

Ayede:

Bergauer Handschuhe:

Alexander von Bronewski:

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