Text: Gerhard Paproth
Bilder: Screenshots aus den youtube-live-Videos

Der dritte Tag hatte, abgesehen von dem wundervollen Videoclip von Rebekka Ruétz, nur wenige Highlights zu bieten. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten Designer auf Live-Shows verzichteten und stattdessen vorbereitete Videofilmchen eingespielt haben. Das sorgt zwar für eine eigene, leichter zu kontrollierende Qualität, rückt aber noch weiter ab von dem Live-Feeling, das die eigentliche Atmosphäre der Fashionweeks besonders macht.

Viele Gespräche, die zu verfolgen manchmal auch einige Geduld erfordert. Die Zuschauerzahl auf Youtube lag dann auch nicht selten unter zehn, da stellen sich den ambitionierten Fashionweek-Organisatoren sicher noch einige Fragen für die Zukunft. Als ergänzende Doku dauerhaft ins Netz gestellt ist das vielleicht durchaus sinnvoll, als sogenannte Live-Events verstanden aber manchmal suboptimal.

Aber auch bei den Kollektionsschauen zeigte der youtube-Zähler meistens nur so um 20 Zuschauer bei der Live-Übertragung an. Ausnahmen wie die Schlussschau am Abend zwar etwas mehr und mit später wachsenden Klickzahlen, inwieweit solche Angaben nun schon eine Ahnung vorwegnehmen, ob eine Internetvariante der Berliner Fashionweek als Erfolg gewertet werden kann, insbesondere mit dem Touch der Liverealisation, lassen wir erst einmal dahingestellt. Vielleicht ist das anvisierte Medium Instagram da echt relevanter und erfolgreicher gewesen.

Die Vermutung im Vorhinein, dass die Gesamtveranstaltung sich über ein komplexes Netz im Internet verstreut, hat sich gottseidank nicht bewahrheitet, verschiedentlich aufsuchen musste man aber schon (z. B. über die Neo.Fashion.-Veranstaltungen berichten wir später).

Wir haben uns trotzdem bemüht, dem offiziellen Programm der MBFW ununterbrochen zu folgen, und versuchen von diesem Tag zeitnah eine kommentierte Übersicht inclusive Screenshots und Links zu geben.

Fashion Open Studio x MBFW:

INNOVATIVE DESIGN – FASHION PRESENTATION

Cruba, Damur, Fade out Label, People und Soup Archive zeigen jeweils ihre Kollektion mit unterschiedlich aufwändigen (und aufgezeichneten) Inszenierungen im Kraftwerk. Zuvor stellt sich jedes Label in seinem Atelier kurz vor. Alle Designer haben ausgeprägte, ideologische Motivationen zur Gestaltung, die auch mehr oder weniger komplex sichtbar werden. Der Umfang der Kollektionen ist sehr unterschiedlich, von drei bis zu sehr vielen (z.B. Damur) Ausstattungen. Die filmische Aufbereitung ist recht prägnant und sachgerecht angelegt.

https://www.youtube.com/watch?v=lSaUpPOgzBU

Cruba:

Damur:

Fade out Label:

People:

Soup Archive:

Der Berliner Salon × MBFW Talk live mit Marie Hein (VOGUE Fashion Features Editor freelance) & Anna Isabella Rasmussen (Designerin):
CHECKING IN: HOW MUCH FUN IS FASHION?
Ein Gespräch über Probleme im Lockdown und die Bemühung in dieser Zeit spielerisch positive Akzente mit Gestaltung zu setzen. Ein kurzer Blick auf Chancen für die Zukunft.

https://www.youtube.com/watch?v=g_CQmUIFYBU

Fashion Open Studio × MBFW Anekdot (Atelierbesuch):
Sophie Andersson führt durch ihr Atelier, erläutert und zeigt was dort gemacht wird. Eine kleine Tanzschau mit der Dessous-Kollektion schließt das Video ab.

https://www.youtube.com/watch?v=XNV4nr_l64E

Rebekka Ruétz (Videoclip):
Ein sehr vergnügtes und einfallsreiches Video führt durch den Tag einer Protagonistin mit Rebekka Ruetz‘ Kollektion. 100% weiblich und wirklich empfehlenswert – der beste Clip der Saison!

https://www.youtube.com/watch?v=1bEefNaeuP0

Fashion Open Studio × MBFW Church of The Hand (Videoclip):
Ein mit vielen eingesprochenen Botschaften gefülltes Slow-Down-Video. Weiße Kleidung mit klerikalem Touch für Frauen und Männer.

https://www.youtube.com/watch?v=Ou2nouFhHgE

Fashion Open Studio × MBFW Talk
ON ART AND CULTURE
Mit Jeni Fulton, Céline Semaan Vernon, Max Gilgenmann zu Gast bei Alec Leach (Future Dust).
Ausgehend von Albert Camus werden – unter dem Motto ‘I rebel, therefore I exist’ – Fragen zu gesellschaftspolitischen Fragen verhandelt, die gelegentlich auch Mode betreffen. 50 zum Teil kämpferische Minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=xcYQlpMO4Xg

Kilian Kerner (Schau):

Der vor ein paar Saisons zurückgekehrte Designer zeigt seine Kollektion als Laufsteg-Schau im Kraftwerk. Die meistens schlecht sitzenden Kleidungsstücke sind ja so etwas wie sein Markenzeichen genauso wie kleine schräge Gedankeneinfälle und Widersprüche wie grobe, dicksohlige Sandalen zu zarten Abendkleidern. Diese Winterkollektion kommt mit vielen Transparenzen und schimmernden Stoffen daher und setzt, wie stets, auf die ungewöhnliche Wirkung der Kombination von elegant und unperfekt oder grob. Darin äußert sich Kerners Revolte-Ästhetik, eine jugendlich anmutende Kriegsansage an den guten Geschmack, die den Betrachter zwischen Faszination und Irritation zurück läßt.

https://www.youtube.com/watch?v=y0Ul4mp_1WI

Karen Jessen (Videoclip):

Die Designerin ist schon lange unterwegs, seit 2012, hat bereits mehrere bedeutende Preise gewonnen und auf international renommierten Veranstaltungen gezeigt (Label Benu). 2015 war Karen Jessen im Vogue-Salon vertreten.

Hier zeigt Karen Jessen mit einem wunderbaren Videoclip eine eher kleine aber sehr feine Kollektion mit einer Art Post-Gothic Kleidung, nichts für den Alltag (oder noch nicht?), gleichwohl sehr edel. Neben kleinen Inszenierungsanteilen streift die Kamera langsam und liebevoll, fast erotisierend über unendlich geduldig und perfektionistisch gearbeitete Details der ohnehin aufwändigen Konzepte und bereitet damit ein kleines Fest für die Augen. Schwarz ist das Leder und passend die Musik, raffiniert das Zusammenspiel zwischen den feinen Lederstreifen und den freigelegten Hautstreifen, der Körper bewegt sich im Harnisch aus „Fransen“.

Karen Jessen ist bekannt für konsequentes Upcycling, mit fein zerschnittenen Stoffstreifen macht sie aus den vorhergehenden Kleidungsstücken (T-Shirts etc.) edle Neukreationen mit raffinierten Verknüpfungstechniken. Ein tolles, extravagant erotisches Konzept, das Berlin gut zu Gesicht steht und ein Label, das eine echte Bereicherung für die Fashionweek bedeutet.
Im Vorlauf (und auch zwischendurch) zeigt ihr Partner seine Bildhauerarbeiten.

https://www.youtube.com/watch?v=aZPJUki2XXw

Fashion Open Studio × MBFW – TALK:
ON ACTIVISM
mit Ariane Piper (Country Coordinator Fashion Revolution Germany), Buki Akomolafe (Fashion Designer), Dani Cole (@Inter_Sexy) Gastgeberin: Aditi Mayer (Speaker On All Things Style, Sustainability, Social Justice)
Ein Gespräch über Werdegänge, Selbstverständnis, Erfahrungen, Kommunikation, Perspektiven und positive Ansätze zur Veränderung des Fashionbusiness. 55 Minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=vDzXdS3Kq60

ELI by Elias Rumelis (Schau):

Eine echte und würdige Laufstegschau zum Abschluss bietet Elias Rumelis mit seiner Herbst-Winter-Schau. Wie gewohnt softe Stoffe und sehr lockere, weite Schnitte und vor allem Outfits, die warm aussehen. Selbst die großen Muster auf den zurückhaltenden Farben wirken effektvoll aber unaufdringlich und souverän ins Gesamtbild gebracht. Einerseits eine pragmatische und alltagstaugliche Kollektion, andererseits auch zurückhaltend elegant.

https://www.youtube.com/watch?v=LIithFIu7-8

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Screenshots aus den youtube-live-Videos

Es macht nur begrenzt Sinn, über alle Schauen und Präsentationen ausführlich hier zu berichten, wo jeder sie auch selbst im Netz abrufen kann. Dabei sind die Beiträge unterschiedlich gut, bei den Schauen nicht zuletzt auch wegen der Kamera- und Schnittarbeiten, wegen der Beitragskonzepte und nicht zuletzt wegen der Protagonisten selbst. Viele Talk-Formate sind dabei und die reichen von eher belanglosem Geplauder bis zu sehr aufschlussreichen Erzählungen von Werdegängen und Modepolitik. Sie sind teilweise ein Gewinn der digitalen Präsentationen, denn die Podiumsdiskussionen waren zuvor wenig zugänglich und auch oft langatmig.

Lana Mueller Schau:

Die Verpflichtung, Autumn/Winter-Kollektion wörtlich zu nehmen, ist für die Designerin Lana Mueller mit ihren luftigen und leichten Sachen eine große Herausforderung, was man der Kollektion gelegentlich auch ansieht. Mehrlagige Schichten erlauben, dass die Silhouette durch die leichten Stoffe außen locker und leicht bleibt und die Kombinationen der frischen Farben (Rosa, Weiß) mit dunkleren bricht die frühlingshafte Assoziation. Einige festere Kleidungsstücke akzentuieren diese Perspektive. Die Schnitte allerdings betonen stets weibliche Sexyness mit hohen Röcken, knappen Elementen und tiefen Décolletés. Vorteilhafterweise nicht an magersüchtigen Modellen, sondern femininen Gestalten mit Hintern und Busen, ohne den schlanken Charakter der Silhouetten aufzugeben. Kameraführung, Ausschnitt, Schnitt und Unschärfen der Videoübertragung erscheinen allerdings eher suboptimal und mindern die Freude an den schönen Erscheinungen gelegentlich recht kontraproduktiv.

https://www.youtube.com/watch?v=Kbf7OSUCsIA

Fashion Open Studio x MBFW (1)Static Exhibition:

20 Designer in 20 Minuten. Das Konzept der Präsentation dieser Kollektivausstellung ist gut gelungen, ruhiger, ausgewogener, fundierter und damit wesentlich besser als die vom Berliner Salon. Die vorgestellten Exponate sind von jungen, recht experimentellen Designern, viele aus dem Wettbewerb in Hyères 2020 und mit internationaler Provinienz. Der Film zeigt jeweils die Exponate allein und komplett, dann in anschaulichen Details und dann im Kontext der Installation, begleitet von kenntnisreichen Kommentaren und Erläuterungen zum jeweiligen Konzept in klarem Englisch. 20 kurzweilige und aufklärende Minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=XOAX-6XK9AI

Fashion Open Studio Berlin – EMEKA (2):

Sehr klug, unterhaltsam und aufschlussreich gibt der Gründer des Labels am Beispiel des eigenen Entwicklungsgangs interessante und zentrale Einblicke in das Umfeld der afrikanischen Modewelt – Bedingungen, Produktion, Recyclingmaterialien, Zufallsentwicklungen und Marktfähigkeiten. Spannend darunter sind auch seine schnellen, situationsbedingten Wechsel von einem Tun (z.B. Rapunterricht) zum anderen (z.B. Modevertrieb ins Ausland): Flexibilität mit offenen Interessen, die völlig homogen und schlüssig daherkommt. Die zweite Hälfte des Filmchens besteht aus einer netten kleinen musikalischen Darbietung im Atelier.

https://www.youtube.com/watch?v=I8P1jPAjVW4

Michael Sontag Schau:

Statt einer Schau wird eine mehr oder weniger improvisierte Performance (mit Lyra Pramuk) in minimalistischer Lichtinstallation vorgeführt, bei der man mehr Tuchdrapierungen sieht als Kleidungsstücke. Bewegung mit und ohne Leuchte, Stoffteile wechseln, mystische Klänge hören – eine Videoveranstaltung für eher eingefleischte Fans.

https://www.youtube.com/watch?v=R3xMLNzdQ8Y

Fashion Open Studio × MBFW – live (3):

Ein kleiner Einblick ins Atelier und Arbeitsverfahren bei Buki Akomolafe, afrikanische Designerin, die jetzt in Deutschland arbeitet. Anschließend ein längeres Gespräch mit einer Kollegin über Mode in Afrika im Spannungsfeld von Dekolonialisierung, Black People- und African-Movement und über den Zugang zum europäischen Markt. Ein Erfahrungsaustausch aus der Sicht von außen.

https://www.youtube.com/watch?v=KTwNbslPzjU

Der Berliner Salon x MBFW – live:

(Talk: The correlation and relevance of ancient craftmanship and modern design with Inga Griese & Philipp Weber)

Im Gespräch mit dem jungen Produktdesigner Philipp Weber versucht Inga Griese (ICON, German Fashion Council) berufliche Entscheidungen zu erkunden und kunstorientierte Gestaltungsphilosophie aufzudecken. Außer seinem Werdegang beschreibt der Designer praktische Entwicklungsprozesse seines Designs.

https://www.youtube.com/watch?v=QZIF9Pyy4_k

Danny Reinke – Schau:

Zu ihren Kollektionen begründen die Designer manchmal die merkwürdigsten Inspirationen, hier geht es zum Beispiel wesentlich um den aussterbenden Fischerberuf an der Ostsee. Aber Danny Reinke übersetzt die Assoziationen in eine leicht romantisierte, weibliche Kollektion, typischerweise in hellen, wenigen Farben und gekonnt schlichten Schnitten. Das kontrastiert pfiffig mit dem etwas rustikaleren und fotogenen Bühnenbild. Und die Gummi- oder Latex-Outfits sind auf diese Weise befreit von fetischnahen Implikationen. Sehr stylish und feminin.
Gute Kamera und Schnittarbeit.

https://www.youtube.com/watch?v=QZIF9Pyy4_k

Marc Cain – Schau:

Die Präsentation ist allerdings keine Schau: In einem ziemlich aufwändig produzierten Video präsentiert Marc Cain seine neue Kollektion, gegliedert in einen naturbezogenen Teil und einen großstädtisch abstrakten Teil. Die entsprechend großen Kulissen repräsentieren eine große Bandbreite an Sehnsuchts- bzw. Identifikationsorten, in denen die sehr vielseitige Prêt-à-porter-Kollektion mit verspielt-dynamisierenden Effekten platziert wird.
Wie stets unkompliziert, pragmatisch und gleichzeitig geschmackvoll ausgerichtet auf die weniger exzentrische Businessfrau von heute.

https://www.youtube.com/watch?v=808fgpnUPxc

Fashion Open Studio × MBFW – live (4):

Ein Bildschirmgespräch mit Orsola de Castro,Michael Beutler, Emma Bruschi und Dio Kurazawa über Business, Sustainability, Networks, Brands, Industry, working local und vieles mehr.

https://www.youtube.com/watch?v=ZFuGYE5HVYs

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: bereitgestellt vom Presseservice

Die Entscheidung, mit dem Hauptpreis-Gewinner des Modefestivals von Hyères die Fashionweekschauen zu eröffnen, ist wie schon in den Saisons zuvor eine kluge Markierung zum State of the Art. Und es wird auch offenkundig, was die dortige, hochkompetente Festival-Jury als avantgardistisch einstuft: Spass an Modegestaltung steht an erster Stelle, zeitgemäßes Schaffensbewusstsein muss dahinter als Basic deutlich erkennbar sein. Damit liegt die Messlatte eine entscheidende Stufe höher als beim ideologischen Nachhaltigkeits-Konzept plus dekonstruktivistischer oder konstruktivistischer Gestaltung allein.

Auffällig ist, dass die Entscheidungen in Hyères geprägt sind von Freude an exessiver, optimistischer und lebensfroher Gestaltung, die auch vom dortigen Publikum geliebt und gefeiert wird. Insofern verwundert es nicht, dass Tom van der Borght aus Belgien ähnlich wie Botter + Herrebrugh zuvor der große „Abräumer“ des letzten, 35ten Wettbewerbes 2020 war.

Van der Borght kommt in seinem Werdegang eigentlich aus der Bildenden Kunst und aus dem Performancebereich und sieht in Mode eine mögliche Realisations- und Präsentationsform, seine vielschichtigen Expressions- und Experimentalgelüste in die Öffentlichkeit zu bringen. Die treibt er weitestgehend auf die Spitze. Wir sehen ein Füllhorn an Ideen, üppig, farbenfroh, detailverliebt, rasant und funkelnd, ohne Angst vor Kitsch (nie war mehr Lametta …), Plastik (recycled) oder Klischees (Schamanen, Afro-Kultur).

„Jeder kann es tragen“ sagt der Künstler im Interview, doch wörtlich genommen ist das natürlich eine Überforderung und würde sogar beim Karneval exzentrisch herausstechen. Aber es geht hier eben nicht um praktische Alltagstauglichkeit, sondern um „Lifestyle“, der die Gestaltungsmotivation prägt: frei, die unendlichen Möglichkeiten erkennend und nutzend, emanzipiert, lebensfroh und -offen, gegenwärtig und utopistisch – und dabei gleichzeitig perfektionistisch in der Verarbeitung, höchst umweltbewußt mit viel Recycling und Mode konsequent als Lebensart begreifend. Das ist das Statement dieses Designers und es reicht darüber hinaus in gesellschaftliches Bewusstsein hinein. Die Schau versteht sich auch als Performance, das Individuum wird getragen von (den) anderen, Selbstäußerung formuliert sich als geschlechtsneutral oder auch nicht, der eigene Beitrag soll das Ganze positiv bereichern.

Insofern liefert Tom van der Borght eine veranschaulichende Idee gesellschaftsbewußten Modeverständnisses und setzt über das Nachhaltigkeitsbewußtsein hinaus die wesentlichen Akzente der Gestaltungsfreude: die springt einen sehr unmittelbar und offensiv an. Eine laute Herausforderung für die ästhetische Tristesse, Befangenheit, ideologische Überfrachtung und gestalterisches Understatement, dem viele Newcomer und kommerzbewusste Designer leider anhängen.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Offizielles Pressematerial (MBFW) und Screenshots Liveshow

Es ist schon wunderbar, dass der Berliner Salon wieder belebt wurde und auch dass er als Installation real aufgebaut wurde. Mit der Filmdokumentation kommen ein paar Erläuterungen der Designer dazu, kurz eingeblendet in die Doku (früher stand der Designer für Fragen live daneben), aber die Verluste sind erheblich größer als genutzte Vorteile. Vorteil gegenüber einer flotten Schau war mit den Ausstellungen immer, dass man in großer Ruhe mit viel Zeit und detaillierter Aufmerksamkeit die präsentierten Stücke betrachten konnte. Das stark dynamisierte Dokufilmformat läßt sich dafür aber keine Zeit, jeder Designer bekommt vielleicht 10 Sekunden für eine Anschauung und nicht alle kommen zum Zuge, leider. Und das, obwohl der Rundgang durchaus hätte eine Stunde (im Gesamtprogramm) dauern können – anstatt 20 Minuten. Mit wenig echtem Interesse dokumentiert die Modepräsentation unnötig oberflächlich mit eher flüchtigen, auschnitthaften Blicken und man bleibt mit der Frage zurück, ob sich mit einer solchen Betrachtung der sorgfältige und ambitionierte Installationsaufwand gelohnt hat, den sowohl die Veranstalter als auch die teilnehmenden Designer dafür erbringen.

Bezogen auf den eher ideologischen Schwerpunkt der Fashionweek zeigt sich der ästhetische Anspruch der meisten präsentierten Designer eher gewohnt anspruchsvoll. Aus vielen Kommentaren geht zwar hervor, dass die Designer ihre Recherchen für ihre aktuelle Kollektion durchaus in Materialbeschaffenheiten und Verarbeitungstechniken suchen und weniger den visuellen Zeitbezug oder ästhetische Interessen in den Vordergrund stellen; sie lassen aber auch meistens keinen Zweifel daran, dass die eigene Stilistik die Entwürfe zentral bestimmt. Man muss sogar allgemein feststellen, dass Designer, die vorher eher rau und puristisch gestaltet haben, wie zum Beispiel Vladimir Karaleev, nun erkennbar mehr „goût “ in ihre gestalterischen Ausarbeitungen investieren, ohne die charakteristischen Leitideen zu verraten. Das ist vermutlich ein Kriterium, das das Bestehen im internationalen Kontext stärken kann. Zurück in Berlin sind Kaviar Gauche mit einer Präsentation, die Protagonistinnen haben durch ihre steten Teilnahmen an der Fashionweek Paris gelernt, wie nötig der anspruchsvolle goût in der konkurrierenden Branche ist. Dieses Charakteristikum ist offenbar noch entscheidender, als mit jeder neuen Kollektion etwas spektakulär Anderes herauszubringen als zuvor.

Die Vorstellung von Luxus liegt bei allen, traditionellerweise, in sorgfältiger und haltbarer Verarbeitung und hochwertigen Materialien, viel Kaschmir, Seide und aufwändigen Mixturen, woraus der Designer schon die Grundzüge einer gehobenen Ästhetik ableitet. Elegante Schnitte und kreative Gestaltungskonzepte ersetzt das aber keineswegs. Und an diesem Punkt bleibt offen, ob „deutsches Modedesign“ sich zu international konkurrenzfähiger Qualität aufschwingen kann oder ob das nur individuelle Labelchancen sind, da mitzuspielen, weil ihr individueller Style und Geschmack herausragen.

Allude:

Dawid Tomaszewski:

Diehm Bespoke:

Esther Perbandt:

Hannibal:

Horror Vacui:

Julia Leifert:

Kaviar Gauche:

Lala Berlin:

Lara Krude:

Marina Hoermanseder:

Maximova Jewelry:

Odeeh:

Peter O. Mahler:

René Storck:

Rianna + Nina:

Saskia Diez:

Sminfinity: 

Steinrohner:

Vee Collective: 

Vladimir Karaleev:

Working Title:

Abbildungen: Die großen Fotos (Solo-Mensch-Model) Pressefotos von MBFW,
die kleineren (mit Mercedesstern rechts oben) Screenshots von der Live-Doku im Netz.

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Text: Gerhard Paproth

Ein geradliniger Blick auf die Fashionweek Berlin AW2021 ist (noch) nicht möglich aber aus dem Vorfeld gerade darum sehr spannend:
– Geschäftsmäßig ist ein großer Teil zur Messe nach Frankfurt gegangen, das focussiert vorteilhafterweise den Blick auf Inhalte und Ausdrucksformen.
Wenn man die Vorankündigungen, die die Neuausrichtung propagieren,  interpretiert,
– konzentriert sich die Gesamtidee inhaltlich nun auf zukunftsträchtige Materialien, soziologische Themen und neue Wege der Herstellungen (sowie Gespräche und Diskussionen darüber, die einen großen Teil des Programms ausmachen).
– Ästhetisch dagegen bleibt alles noch unklar, zu mindestens im werbenden Vorfeld. Ästhetische Raffinesse und Geschmack scheinen, wenn man sie mal isoliert betrachten darf, keine eigene Rolle mehr zu spielen, sondern die Erscheinungsbilder folgen verstärkt ideologischen Vorstellungen – über das was man sieht, soll eine gesellschaftliche Positionierung vermittelt werden.

So verstanden trägt Mode, zu mindestens aus Berliner Perspektive, nicht mehr zur allgemeinen Geschmacksbildung und öffentlich ästhetischer Lust bei, sondern folgt entschieden der gesellschaftlichen Strömung, die weltanschauliche Perspektiven fordert. Damit definiert sich „Berliner Mode“ (oder vielleicht überhaupt deutsche) in einer deutlichen Abgrenzung zu Paris, Mailand oder London. Und entwickelt ein eigenes, neues Bild, insbesondere zu Luxus, das die Tradition radikal über den Haufen wirft.
Und auch ein oft ersehnter Anschluss an Berlins erfolgreiche 1920er Epoche wird konsequent negiert.

– Formal, der Corona-Pandemie geschuldet, verlegt sich jede Präsentation ins digitale Netz, vorzugsweise via Instagram. Infolge dessen entsteht vielfach ein komplexer denkendes Format, das die klassischen Presseinfos eher überspringt um sich direkt ans Publikum zu wenden. Für uns bedeutet dies, dass wir keine eigenen Fotos mehr machen können und auf Vorgaben angewiesen sind. Das ist nicht nur für die Dokumentation selbst wichtig, der wir mit eigenen Bildern bisher eine eigene Prägung verleihen konnten, stattdessen müssen wir die redaktionellen Inhalte nun mit „Vorgaben“ illustrieren, beziehungsweise mit Links und vorwiegend Screenshots. Wir betrachten diese neuen Abhängigkeiten mit Sorge, wenn auch mit Verständnis, in der Hoffnung, dass das eine vorübergehende Lösung ist.
Denn gerade wenn Inhalte mit weltanschaulichen Prämissen verknüpft sind, ist eine Vorgabestrategie der Bildbeispiele nicht unproblematisch für freie Medien.

Aber auch allgemein wird man kritisch darüber nachdenken müssen, inwieweit die Verlegung der authentischen Mode-Erscheinungsbilder ins Digital-Mediale künftig Sinn machen kann. Mode wird am Körper getragen, dies ist Teil der Auffassung von Real-Modeschauen und Präsentationen per begehbarer Installation etc., und sie wird wesentlich im Lebensumfeld erlebt. Und letztlich nicht im abstrahierend werbenden Webseitenkontext. Mode versteht sich als Teil des Lebenskontexts und nicht als künstlich animiertes Ideal.
Insofern kann man sich digitale Modepräsentation kaum als dauerhaften Ersatz für die lebendige Anschauung vorstellen, es sei denn, man hat seine Erlebniswelt ohnehin schon grundsätzlich in Kategorien der Onlinebestellung ausgerichtet.

Es bleibt also abzuwarten, ob die soziologische Leitidee für Modegestaltung sich langfristig als grundlegendes Prinzip wird durchsetzen können, das wird der modebewusste Mensch in der realen Welt entscheiden. Und auch, ob die mediale Vermittlung an den potentiellen Konsumenten per Digitalkonzept im Internet eine ausreichende Vorlage ist.
Für die Ausnahme der Pandemie-Zeit ist letzteres überzeugend, wenn es aber einen prinzipiellen Wandel einläuten soll, darf man gespannt sein. Begrüßenswert ist jedenfalls, dass Berlin sich eine eigene Position in der Modewelt erarbeitet, das hat seiner Fashionweek bisher in vielerlei Hinsicht gefehlt. Und mit der Ausrichtung auf klimafreundlichen Wandel ist der gewissermaßen revolutionäre Zug im Selbstverständnis auch richtig. Doch wenn attraktive Schönheit, Lust und Freude auf der Strecke bleiben, wird’s mit allgemeiner Akzeptanz und der internationalen Konkurrenz schwierig.

Und noch etwas fällt im Vorfeld auf: Die Auflistungen der beteiligten Designer. Das Programm, zum Beispiel des Berliner Salons, zeigt eine Mixtur hauptsächlich aus längst etablierten Labels und einigen neuen Namen. Die etablierten dürften letztlich ein gewisses Kontinuum im angekündigten Wandel ausmachen, da sind ästhetische Kriterien noch zentral und klimafreundliches Tun ein selbstverständlicher Teil der täglichen Arbeit, ohne sich damit besonders hervortun zu wollen. Ob die neuen Namen das ideelle Konzept radikaler nach außen kehren, wird sich zeigen. Sonst bleibt es nämlich wie zuvor, wo hauptsächlich in der Neo.Fashion.-Abteilung mit den Hochschularbeiten die konzeptionellen Veranschaulichungen im Sinne der angekündigten Programmatik vorgeführt werden.

Bildquellen:

Vorschaubild: Gerhard Paproth zu „Starstyling – Fashion Positions 2020“,
alle anderen: Screenshots von den Veranstalterseiten im Internet

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