Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

Das Designteam um Julian Neale des Modehauses Rena Lange, präsentierte eine ausgesprochen elegante und klassische Kollektion für den Herbst / Winter 2011. Die präsentierte Kollektion ist auf elegante, selbstbewusste Frauen geschnitten, die sich zeigen, aber nicht zwingend mit Prunk ihr Umfeld dominieren müssen, sondern durch die eigene Persönlichkeit ihre Stellung einnehmen. Die Silhouetten sind entsprechen klassische feminin und elegant gehalten. Enge Schnitte, die bei den Oberflächen mit asymmetrischen Elemente, zum Beispiel bei Röcken aufwarten. Farblich wird neben typischen Herbstfarben auch eine Palette von warmen, bunten Akzenten geboten, was sich auch in den Textildrucken wiederfindet, oder in Accessoires wie Gürteln. Abgerundet werden die Kreationen teilweise mit Hüten, die welche eine lässige, lockere Note einbringen.

Besonders haben uns auch angenehm gemütlichen Pullover gefallen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Peter Becher

Die neue Kollektion Herbst / Winter 2011 von Dimitrios Panagiotopoulos und seinem Label .Dimitri stellt eine konsequente und greifbare Weiterentwicklung zu seiner letztes Jahr ebenfalls in Berlin vorgestellten Kollektion SS11 die in wenigen Monaten in die Geschäfte kommen wird dar.

Dem aktuellen Trend folgend greift Dimitrios ebenfalls bei vielen seiner Kreationen, wie auch schon in den Saisons zuvor auf transparente Stoffe und leichte, dynamisch fallende Materialien zurück. Die Inspiration für diese Kollektion bezieht der Designer, aus den 1970er, wie dies auch in Anlehnung bei der ebenfalls in Berlin vorgestellten Kollektion AW11 von Schumacher der Fall war, auch wenn wir diese Züge hier bei .Dimitri deutlicher sehen. Die Silhouetten sind feminin gehalten, oft nach unten hin bei langen Kleidern mit großzügigem Volumen und im oberen Bereich klassisch eng gehalten. Ob Seidenchiffon, Seide, Crêpe de Chine, oder Wolle, die Materialien werden geschickt kombiniert.

Die Farben sind warm und angenehm in den sich aus den Kombinationen ergebenden Farbklängen gehalten. Kräftige und gesättigte Töne finden sich ebenso wieder wie leichte erdige Töne und Grau. Ansprechend sind insbesondere auch die schimmernden, und glänzenden Oberflächen, die einen edlen Look vermitteln.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

L’amour sacre – l’amour profane. Gleich vorab, eine Muse Bianca Jagger, angesehenes Model in den 1970er als Inspiration sehen wir in der in Berlin vorgestellten Kollektion von Dorothee Schumacher nicht. Dafür ist die Kollektion, auch in der Präsentation zu filigran und hat unterschwellig zu sehr einen ikonisierenden Einschlag den wir analog zu den Präraffaeliten in der Malerei sehen, zum Beispiel in der Gestalt einer Lady Godiva von John Collier. Der formalen Ästhetik neueren Verständnisses von Design tut dies indes keinen Abbruch und schmälert nicht die visuelle Ausdruckskraft der Kollektion. Den Trend, den wir auch in anderen Kollektionen gesehen haben, die Volumen insb. Im Schulterbereich durch Fell- oder Wolloptiken zu verstärken finden wir auch hier. Gleiches gilt für den zarten Rückgriff auf eine warme, weiche Farbpalette in Naturtönen. Allerdings gelingt es der Designerin hier laute und kräftige Kontraste zu setzen und hierdurch eine angenehme Spannung in die Kollektion zu bringen.

Besonders gut hat uns das Zugeständnis gefallen, zu eleganten Kleidern und filigranen Silhouetten bei den Schuhen auf eine sehr weite Palette von Spielarten zurückgreifen zu können. Neben feinen Ballerinas sieht Schumacher die Frau im kommenden Herbst / Winter auch in aggressiven und praktischen schwarzen Arbeitsstiefeln. Dazu passend lässige Hüte im 1970er Look, knallige Mützen und überlange Schals. Bei den knielangen Röcken konnte in der Oberflächenstruktur Lackoptiken überzeugen und bilden auch im Material gute Kontraste, welche die Kombinationsfähigkeit der Einzelstücke unterstreicht. Bei den übrigen Oberflächen wurde leider auf klassische Muster und Formen zurückgegriffen und nicht konsequent der Bruch vollzogen, der eigentlich mit dem konstruktiven Ansatz des Designs der Kollektion einhergehen würde. Insgesamt schließt die Winterkollektion AW11 ohne zu massive Brüche an die Sommerkollektion 2011 an, was sicher den Käuferinnen gefallen wird, was sich auch in der gewählten Präsentationsart und –optik niedergeschlagen hat. Die Sichtbetonoptik als Rahmen für diese und auch die Schau SS11 passen um den Kreis zu schließen eben doch besser zu einem konstruktivistischen, femininen Designansatz, als zu Bianca Jagger in den 70er.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Peter Becher

Der Designer Patrik Mohr hat mit der im Januar in Berlin vorgestellten Kollektion AW11 eine der interessantesten und richtungsweisenden Kollektionen überhaupt vorgestellt. In den vergangenen Saisons waren seine Schauen oft visuell sehr provokant und visionär ausgelegt. Vielfach wurde dies deshalb als eine intellektuell überladenen Metaebene interpretiert. Interessanterweise, wenn man die präsentierende Modeszene über die letzten Jahre hinweg betrachtet, wie sie sich entwickelt hat und wie diese Entwicklungen innerhalb der Berlin Fashion Week einerseits, andererseits aber auch in der gesamten Branche aufgenommen wurden, kommt man zu dem Ergebnis, das dass Design von Patrick Mohr einen der gewaltigsten evolutionärsten Sprünge überhaupt vollzogen hat. Während viele deutsche Designer, sich entweder mit kaum greifbaren Konzepten in eine Position bewegten, die aus der Eigenreflektion als Avantgarde bezeichnet wird, oder sich in einem immerwährenden Zyklus verfangen, der sich nur noch um das Wiederaufgreifen und Interpretieren von „klassischen“ Themen und Rollenverständnissen dreht, kann Mohr durch ein schlüssiges Konzept und ein real greifbares und auch emotional nachvollziehbares Lebensgefühl überzeugen. Gerne wird hierbei auf „EMANCIPATED SOCIETY“ als Schlagwort zurückgegriffen.

Hieraus resultiert auch, dass der Stil im Bereich Streetwear ebenso anzusiedeln ist wie in einer Anlehnung an den Postrationalismus. Die Grenzen der klassischen Rollen- und Geschlechterverständnisse lösen sich in unserer sich entwickelnden Gesellschaft immer mehr auf, die zwischen einer Vision des Niedergangs ebenso schwankt, wie in jener der Utopie eines globalen gesellschaftlichen „Quantensprungs“. Patrick Mohr ist deshalb konsequent, wenn seine Kollektion keine „Uni-Sex“ Kollektion ist, wie man dies schon seit mehreren Jahren aus dem Bereich Denim kennt, sondern einen Ansatz im Gender Mainstreaming verfolgt. Uniformität ist hiernach nur eine logische Konsequenz, um einen neuen Rahmen zu definieren in dem sich Individualität, losgelöst von Erwartungshaltungen und vorgeprägten Verhaltensreflexen entwickeln kann. Dies spielt sich fraglos nicht nur in der Mode als äußere Erscheinungsform des gesellschaftlichen Prozesses ab, sondern auch in anderen Kunstformen, wird aber durch die vorgestellte Kollektion extrem greifbar und real im Leben der Menschen als Instrument den Prozess auszudrücken auch bereitgestellt.

Farblich ist die Kollektion entsprechend zurückhaltend gestaltet und setzt auf ein enges aber angemessenes Spektrum an warmen Naturtönen, ohne Signale setzen zu wollen oder auch zu müssen um Aufmerksamkeit zu erregen. Bestechend unspektakulär liegt die Stärke der Kollektion auf der Handschrift des Designers und den sich hieraus ergebenden Silhouetten, die nicht durch einen formelle Schönheit überzeugen müssen, sondern nüchtern, funktional sind.

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Bilder: Boris Marberg

Bildedition: Freda Henry

Der junge, in Rumänien geborene Designer Stephan Pelger studierte an der Modeschule in Wien und konnte bereits einige Preise für seine Kreationen gewinnen, oder auch im Anschluss an sein Studium bei Marken wie Missoni arbeiten. Einem Fernsehpublikum könnte er aktuell durch die Teilnahme an einer im Casting-Show Fernsehformat gehaltene Sendung zum Thema Modedesign des Privatsenders Pro7. „Eisblumen“ nennt sich die in Berlin vorgestellte Herbst/Winterkollektion 2011, und soll die Lebendigkeit frischer Blumen, die gerade von einem winterlichen Eisregen gefangen und gefroren wurden darstellen. Die Kollektion ist in Weiß und Schwarz gehalten. Farbliche Nuancen finden sich lediglich bei wenigen einzelnen Teilen innerhalb der Kollektion in der Form von schimmernden, warm glänzenden Oberflächen von Drucken, bzw. Textilstrukturen.

Wie auch bei sehr vielen anderen Kollektionen, die uns in Berlin gezeigt wurde, setzt Stephan Pelger auf Leichtigkeit, die sich in Transparenz zeigt und auch auf Schulterpartien welche sich mit Volumen von der eigentlichen Silhouette abheben. Die Linie ist weich und schwungvoll bei vielen Kleidern zur Abendgarderobe gehalten und kontrastiert mit einer etwas härteren Form bei Tagesoutfits.

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Guess – der Roadtrip Herbst/ Winter 2011-02-01

Was wäre die Fashion Week in Berlin ohne diese Schau gewesen, welche die nötige Note an Internationalität nach Berlin gebracht hat, nachdem bereits diese Tage in heftiger Konkurrenz zu Paris standen, und die meisten Einkäufer ohnehin wegen der Bread&Butter anwesend waren. Ja, in Berlin geht es fern von Stars, Sternchen und VIPs die am Roten Teppich blind geblitzt werden vor allem auch um Denim. Und gerade für Denim steht wie wenige andere das 1981 gegründete Modehaus Guess.Während sich das Berliner Publikum gleichzeitig entweder bei Guido Maria Kretschmer, Julia Starp oder Escada auf den neusten Stand für den kommenden Herbst und Winter brachte war die im Kraftwerk / Tersor stattfindende Schau von Guess wesentlich internationaler ausgeprägt.

Guess steht für eine eigene Charakterhandschrift, urbanes Gefühl und Individualität, bei konstant hoher, ansprechender Qualität trotz oder gerade wegen Massenproduktion. Die vorgestellte Damen- und Herrenlinie ist von “Back to the Roots” und Reisen geprägt – ein inspirativer Rückgriff auf Themen der 70er, einen glorifizierten Glanz ein attraktives und weltoffenes Lebenskonzept, für starke individualistische Typen und attraktive, junge und selbstbewusste Frauen, die mit ihrer Weiblichkeit auch aktiv im Leben stehen, vor Energie und Umtriebigkeit sprühen – sexy blonde!

Sehr dominant sind hohe Hüften mit geradem und ausgestelltem Bein, in denen sich Passformen der 1970er Jahre ebenso wiederfinden wie klassischer Denim-Trench. Farblich zieht sich durch die Damenkollektion Vintage-Lila, rauchgraue und rostfarbene Töne. Die Stoffe werden durch Overdye, doppelte indigoblaue Harzbeschichtungen, um dunklere Töne ergänzt. Daneben finden sich auch Super-Stretch-Materialien für Jeggings und „Jeather“ verarbeitet Auch die Wash Finisches erinnern an die 1970er Jahre.

Auch in der Herrenlinie finden sich die Aspekte der Vintage Inspiration stark wieder. Die Stoffe reichen in den Farben von echtem Indigoblau über Grüntöne und Schwarz bis hin zu Grau. Hier liegt das Augenmerk bei den Waschungen ebenso auf Neu, wie auch auf Alt – ein natürlicher Worn-in und Used Look. Die reinen Baumwollstoffe oder Stoffe mit bequemem Stretch-Anteil zeigen sich in den Modellen mit eng geschnittenen, schmalen, geraden und extra schmalen Beinverlauf.

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Bilder: Boris Marberg

Bildedition: Freda Henry

Allude kombiniert Knallfarben mit weiblicher Eleganz

Allude Designerin Andrea Karg hob sich auch dieses Jahr auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin gekonnt von der Masse ab.Während der Großteil der Designer lieber auf schlichte Farben setzten, präsentierte Allude eine knallig farbenfrohe Kollektion. Besonders leuchtende Rottöne sah man viel. Mal kamen sie dominant daher, ein anderes Mal dienten sie als Kontrapunkt zu anderen Farben.

Neu sind aber vor allem die giftigen Grüntöne der einzelnen Kollektionsstücke, die echtes Kultpotenzial haben. Zusätzlich zu dem charakteristischen Cashmere- und Strickmaterial, welches Allude seit Jahren immer wieder authentisch und neu interpretiert, sah man dieses Jahr auch opulente Fellwesten und Fellkragen.

Schnitttechnisch sind weiterhin Military – und Reiteranleihen voll im Trend, am liebsten mit Betonung der Taille.

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Bilder: Boris Marberg

Bildedition: Freda Henry

Laurèl setzt auf elektrisierende Farbakzente

Chic trifft auf Casual. Aus Strenge entsteht mädchenhafte Leichtigkeit. Und Eleganz kommt mit geometrisch leicht fliessenden Stoffen daher. Erneut bewies das Premiumlabel Laurèl auf der Mercedes Benz Fashionweek, dass Mode zelebriert werden muss. Ganz nach dem Motto „Dress to the Beat“, spielte die Live-Band „The Sounds“ rockig, fetzige Musik zu den feminin fließenden Kreationen der Kollektion.Eröffnet wurde die Show vom internationalen Topmodel Katrin Thormann, die einen jeansblauen Overall mit einer erdfarbenen Pelzweste trug. Besonders auffällig war die Farbauswahl der Kollektion. Retroblau und warme Erdtöne dominierten die Show. Pinkfarbene Kleider setzten zusätzliche Farbakzente. Besondere Hingucker waren aber vor allem die Retro-Accessoires wie erdfarbene  Overkneeboots mit Keilabsatz und lange Lederhandschuhe, die zu kurzen Kleidern und Overalls kombiniert wurden und ihnen das gewisse Etwas verliehen.

Auch Pelz wird im kommenden Winter laut Laurèl der Megatrend schlechthin sein. In Form von Westen und kleineren Pelzjäckchen ist er besonders beliebt. Schade ist jedoch, dass der Trend zu „Green Fashion“ noch nicht bei Laurèl angekommen ist. Immer öfters ersetzten Designer Pelz durch „Fake Fur“ und erfreuen sich gerade bei Tierschützern einer stetig wachsenden Beliebtheit.

„Fur ist so last Season.“, hörte man öfters direkt nach der Show. Recht haben sie und vielleicht kommt der Trend zur „Green Fashion“ bald auch bei Laurèl an.

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