Bilder und Text: Boris Marberg

Am Kurfürstendamm wurde die fast nostalgische Sommerkollektion des jungen Labels COLRS dem interessierten Publikum präsentiert. Als Inspiration hat dem Designer, Zec Elie-Meiré, das idealisierte und emotional aufgeladene Strandleben in Brasilien gedient – maskulin und verspielt, körperbewusst und bereit für den Spaßfaktor, auch mal Grenzen auszutesten.

Für die Umsetzung sehr passend ist, dass man weiterhin auf Upcycling und Vintage-Stücke – neugestaltet und umkonstruiert – setzt. Plakativ und jugendlich kommen auf dem Laufsteg die Modelle mit T-Shirts entgegen, welche Schlagwörter und prägende Sprüche tragen: „Boys“, titelgebend, über den Zaun springen – „JUMPING FENCES“ – und des Swimmingpools wegen irgendwo nächtlich einbrechen, um sich von der Sommerhitze abzukühlen. Das Erwachsenwerden wird hier thematisch aufgearbeitet und idealisiert. Ja, solche Bilder und Stimmungsmotive erscheinen heutzutage in einer Jugend, die durch soziale Medien geprägt ist, schon nostalgisch – die guten alten Zeiten. Wenige Kontrapunkte in der Kollektion stehen dem frischen und jugendlichen Look entgegen. Alles, was gezeigt worden ist, ist technisch sehr gut umgesetzt und generiert ein einheitliches Erscheinungsbild, welches auf den ersten Blick an „Selbst an die Nähmaschine gesetzt“ erinnert, aber stringent, unkompliziert durchdacht wirkt. Das kommt sehr frisch daher.

In Bezug auf die verwendeten Materialien basiert die Kollektion auf Patchwork-Denim, leichter Baumwolle und Mesh. Zudem vermitteln transparente Stoffe und geknotete Bänder Dynamik und Sportlichkeit, ein Schwerpunkt auch der vorangegangenen Kollektion, der weiterentwickelt wird. Weiß und Denim sahen wir viel auf dieser Fashionweek, so auch hier. Ganz klar findet bei der noch jungen Marke eine Ausrichtung auf Streetwear und Freizeitmode für junge Männer statt. Auch das passt zum urbanen, jugendlich geprägten Berlin, dessen Seen mit den Ufern natürlich nicht mit der Copacabana in Rio de Janeiro konkurrieren können. Ein einziger, lockerer Herrenanzug in klassischer Anlehnung erweitert die Linie um formellere Aspekte – auch das passt und rundet die Kollektion ab.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die Schau zur neuen Kollektion für den Sommer 2026 von Haderlump Atelier Berlin fand im Haus der Visionäre, einer Veranstaltungshalle mit industriellem Charme, Bauhaus-Architektur und historischem Backsteinbau statt. Die vergilbten Wände werfen ein warmes Licht auf die Kleidung und vermitteln Vergänglichkeit. Auf künstliches, hartes Licht wurde verzichtet. Damit ist der Raum auch ein greifbarer Ort geworden, der sehr gut zum thematischen Überbau der Kollektion passt, einer Auseinandersetzung mit vergehenden Kulturgütern und der Fragestellung, was für Folgen und Auswirkungen das digitale Zeitalter haben könnte.

In der Halle wurden mehrere Kuben platziert, die gespickt waren von mit Text bedruckten Bücherseiten und die einen räumlichen Rahmen für die ansonsten klassische Modenschau boten. Das passt alles sehr gut zu dem einrahmenden Themenfeld Autorschaft, Identität und Vergänglichkeit. Symbolhaft werden die Ex Libris, die individuellen Kleinode in Büchern, als Aufhänger genommen – in der Modegestaltung selbst ist der Bezug allerdings nur selten und schwer zu erkennen. Musikalisch hat man technisch innovativ mit sich rhythmisch an die Bewegung der Modelle anpassender Musik experimentiert.

Die Kollektion richtet sich an eine weibliche sowie männliche Kundschaft, der es wichtig ist, greifbar im Raum die eigene Identität zu bewahren und sich dezent abzugrenzen. Neben dem Haptischen des Materials – Leder, Leinen, Baumwolle – wird sehr spannend mit Konstruktionen gespielt, die sowohl klassische Silhouetten bieten als auch provokante Brüche in den Konstruktionen zeigen. Die verwendeten Materialien stehen oft in lautem Kontrast zueinander, was farblich abgemildert wird. Die Palette basiert auf Weiß, Beige, Schwarz und Grau – ab und zu Anlehnungen an Brauntöne – alles eine Frage der Interpretation und zurückhaltender Gestaltung.

Diese Zurückhaltung zeigt sich in der entstandenen Bandbreite von weichen Looks bis hin zu harten, skulpturalen Entwürfen, ohne zu „erschlagen“. Hier treffen breite Schultern, Korsettblusen und drapierte Röcke auf wuchtige Schichtungen, massive, in den Raum greifende A-Silhouetten, voluminös schwingende Mäntel. Kombiniert wird viel mit adoleszenten „Schildmützen“ und Taschen, die aus einer Kooperation mit „Liebeskind Berlin“ stammen. Funktional ausgelegter Streetstyle steht hier bei Haderlump ganz selbstverständlich neben wilder, aber auch edler Abendgarderobe für Damen, die mit Leichtigkeit auch repräsentativ genutzt werden kann. Bei mehreren Looks sind in Jacken integrierte Kapuzen spannend gelöst und vermitteln ein interessantes, sehr bedrängtes Stimmungsbild. Da duckt sich jemand im Großstädtischen weg und schützt sich vor den Eindrücken. Das rundet die insgesamt urbanen Looks ab und knüpft gekonnt an die letzten Kollektionen an. Johann Ehrhardt ist damit wieder eine sehr ansprechende Kollektion mit seinem erst 2021 gegründeten Label gelungen, die mit vermehrt eigenen Akzenten aktuelle Trends zusammenfasst. Damit stellt der Lette-Verein-Absolvent erneut unter Beweis, dass er zu den vielversprechendsten zeitgenössischen Berliner Designern gehört.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Ihre neue Kollektion präsentierte Clara Colette Miramon im Rahmen der Berliner Modewoche unter freiem Himmel in der Rosa-Luxemburg-Straße vor der Volksbühne. Ein heißer, urbaner Tag, die Sonne brennt, und die Wetterprognose sagt, dass das Thermometer noch steigen wird. Mit PLATTE.Berlin ist diese Schau zustande gekommen. Der Verein fördert junges, eher subkulturelles Modedesign und realisiert mit frei angebundenen Modeschöper/innen seit Jahren eigenwillige, manchmal auch provozierende Konzepte für Präsentationen. Bei Clara Colette Miramon steht diese Saison das Thema „Care-Arbeit“ thematisch an. Eine – feministisch interpretierte – Auseinandersetzung mit der Arbeit von vorwiegend Frauen, die nicht angemessen wertgeschätzt wird, obwohl sie immer wieder problematisiert und diskutiert wird.

„Tatü Tata“, der Krankenwagen steht am Anfang des Laufstegs, drei Pflegebetten reihen sich vor dem Publikum auf, Modelle steigen aus dem Rettungswagen. Pflegesituationen werden inszeniert. Es wird umgebettet, untersucht, nach dem Befinden der „Patientinnen“ geschaut. Zwischen den Pflegebetten: „Pilates Reformer“. Die jungen Frauen machen sich stark mit Fitnessübungen und zeigen in kraftvoller Pose: Man arbeite an sich, ganz dem zeitgenössischen, selbstoptimierenden Leitbild entsprechend – neudeutsch „Gymgirl“ – um Idealvorstellungen zu entsprechen. Frauen schaffen das: jung, schön, schlank, stark und sie schmeißen Haushalt, Kinderbetreuung und Pflege. Oder nicht? Ermüdung, Verletzlichkeit und überzogene Erwartungen stehen stets im Raum – mehr arbeiten, um den Wohlstand in Deutschland zu erhalten, wird politisiert – ohne eine Antwort darauf zu geben, wessen Wohlstand gemeint ist und was darunter zu verstehen sei.

Die so zu interpretierende Präsentation ist zugleich ein soziales und auch feministisches Statement. Modisch und gestalterisch wird dies aufgegriffen und umgesetzt – zum Beispiel durch in A-Silhouetten gehaltene weiße Kleidchen, kurz, prägnant, an die 1960er- und 1970er-Jahre erinnernd und angelehnt an die Pflegeuniformen von Krankenschwestern jener Zeit. Dazu werden Korsagen in die Looks eingebunden, sie unterstreichen nochmals eine selbstbewusste Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit und der geschlechtlichen Identifikation.

Sehr viele der Looks sind mit Drapierungen, Asymmetrien und Flächenkontrasten gestaltet und meist körperbetont gehalten. Es wird viel Bein gezeigt, und Schnürungen in Anlehnung an Korsagen sind prägend für die Damenoberbekleidung. Vereinzelt wird eine flächige, helle Korsage mit einer Gürtelkonstruktion und Schnalle in Form gebracht und zusammengehalten. Auch ein weißes, durchgängig geschnürtes Schlauchkleid fällt positiv auf – Body Positivity als Leitgedanke. Und Sexyness als kritisch-feministischer, widerspruchsfreier Betrachtungsmodus. Die selbstbewußte Kollektion macht insofern Laune.

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