Text & Bilder: Boris Marberg

Eine funktionale Halle, weit im Berliner Osten, dunkel gehalten mit schwarzem Molton, mit ein paar von der Decke herabhängenden Neonröhren und einer US-amerikanische Stretch-Limousine waren die Kulisse für die neu vorgestellte Kollektion der in Berlin ansässigen dänischen Designerin Sia Arnika. Immer wieder hat die Designerin in der Vergangenheit als ihre Inspirationsquelle nordische Künstler und deren Werk angegeben. Diesmal wird auf Karl Ove Knausgård verwiesen, ein preisgekrönter norwegischer, zeitgenössischer Autor, der vielfach einem essayistischen und introspektiven Stil zugeordnet wird und stark autofiktional schreibt. Es geht Sia Arnika beim Modemachen also offenbar um grundlegende Befindlichkeiten, bezogen auch auf ihr gewähltes Leben in Berlin. Und um Autofiktion.

Wenn man solchen Betrachtungen Raum geben will, passt das Mittel der Autofiktion modisch durchaus zu Berlin. Die Stadt war schon oft ein Tiegel, in welchem Realität, Projektion und Fiktion künstlerisch ineinander übergegangen sind, und auch heute ist die Stadt wieder eine Plattform für die Verarbeitung der persönlichen Historie und Emotionalität, viele Protagonisten sehen sich geradezu herausgefordert, sich künstlerisch selbst zu inszenieren und in eine Fiktion des Selbst zu gleiten. Manche siedeln sich gerade deshalb in dieser Stadt an. So verschmelzen autobiografische Elemente mit fiktionalen Erzählformen, und diese werden hier als Mode oder als „Content“ in sozialen Medien kommuniziert: jeder steht im Mittelpunkt seiner eigenen Realitätsblase mit dem Wunsch nach sozialer und künstlerischer Wahrnehmung. (Die digitalen Medien unterstreichen ohnehin, dass eine Trennung von Fiktion und Realität keine echte Bedeutung mehr hat – „Das Medium ist die Botschaft“, schrieb schon 1964 der kanadische Medientheoretiker Marshall McLuhan.)

Soweit wäre ein philosophischer Überbau denkbar, demnach wirft Sia Arnika die Frage nach der Bedeutung der eigenen Mode im Kontext „Berlin“ auf, nach der Positionierung einer recht jungen Altersgruppe. Es geht darüber hinaus um Orientierung in der Adoleszenz, das Suchen nach einem Weg von der Kindheit zum erwachsenen Sein, aber auch darum, wie das Erwachsensein mit fortschreitendem Alter an Kindheit und Jugend festzuhalten versucht. Ihr Spiel wird irgendwie ernst, es wird mit der eigenen sexuellen Attraktivität kokettiert. Das Design spielt dabei gestalterisch mit Überhöhungen und Assoziativem und nutzt alle möglichen künstlerischen Freiheiten. Die sexuelle Selbstentdeckung wird zum Beispiel mit  knappen, bunten Damenlooks, Blicken ins Dekolleté, Transparenz und anderen klassischen Codes thematisiert. Kurze Röckchen bei den Damen stehen neben sportlich reduzierten Looks für junge männliche Protagonisten. Materialien werden wild gemischt, und Zusammenhänge werden immer wieder aufgebrochen. Die optische Wahrnehmung zieht oft etwas nach unten. Gleichzeitig erinnern weich geschwungene Abschlüsse und Silhouetten partiell an klassische Formgebungen der 1960er und 1970er Jahre bei Damenkleidchen.
Die Herren verharren „casual“, wenig zuordbar, die Oberbekleidung mal flächig „en bloc“ oder mit Drucken auf den Textilien. Der junge Mann bei Sia Arnika darf kommenden Sommer ruhig mal in Unterhose und -hemd auf die Straßen gelassen werden und trägt trotzig ein Halbarmhemd offen. Einerseits kann man auch das als visionär verstehen, realistisch gesehen folgt es andernfalls, ganz nebenbei, der Berliner Unbekümmertheit in Sachen Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit.
Ein sehr eigener Kosmos wird hier thematisiert, wohl darum wirkt die Kollektion auf den ersten Blick gestalterisch zusammenhangslos und auch irritierend.

Immerhin wird das Ganze in der Schau durch die Stimmung und Abfolge der jeweiligen Looks dann doch zu einem einigermassen konsistenten modischen System, wenn auch sehr schräg. Es verharrt als Anmutung in einem Hauch von traumhaft, verstörend und tiefgründig surreal – ja, eine Traurigkeit im Sommer, Trauer über den Wandel und das Eingeständnis, dem Wandel der Zeit zu unterliegen.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg für BFW

Zeitgenössische Mode kann ohne Worte auskommen und ein treffendes Statement formulieren. Die dänische Designerin Sia Arnika lebt und wirkt in Berlin und zeigte nahe Potsdamer Platz ihre aktuelle Kollektion für Herbst und Winter 2024. Die Kollektion sei dabei von der dänischen Stummfilmdarstellerin Asta Nielsen inspiriert, welche auch sehr intensiv in Berlin künstlerisch tätig war.

Die Stummfilmära wurde in den 1910er bis 1930er Jahre stilistisch und gestalterisch durch zahlreiche Protagonisten in Berlin geprägt und zog gerade in den 1920er Jahren viele international ausgerichtete Künstler aus der ganzen Welt an, wie zum Beispiel Asta Nielsen. Die Epoche des Stummfilmes wird heute vielfach mit dem monumentalen Werk von Fritz Lang, Metropolis aus dem Jahr 1927, assoziiert, denn der war stilbildend. Auch wenn dieses prägend bis heute ist, so ist die visuelle Kraft des Films hier nur exemplarisch für diese Zeit zu sehen. Er war avantgardistischer Ausdruck eines Umbruches, der auf vielen gesellschaftlichen und kulturellen Ebenen stattfand.
Heutzutage ist das nicht anders, Berlin ist ein künstlerischer und kreativer Magnet und wieder hier schlägt sich der Umbruch des Denkens deutlich in der Kultur wieder.

Die Mode der Epoche des frühen 20sten Jahrhunderts spielte damit, zwischen weit auseinanderliegenden gestalterischen Polen und Positionierungen zu pendeln. Eine Zeit der Extrempositionierungen. Androgynität stand konträr zu gelebter Weiblichkeit als Polarität, aber auch Normierung und Individualismus standen sich damals gegenüber. Dabei wurden, besonders hinsichtlich der Rolle der Frau, fluide eigene Ansätze der Interpretation des Selbst und der Individualität herausmodelliert. Dies wird vielfach heute als ein Selbstfindungsprozess gesehen, der auch die zeitgenössische Gesellschaft in Konfrontation mit neuen Definitionsansätzen zu Rollen- und Geschlechterverständnissen bringt. Die Protagonistin der Inspiration für diese Kollektion, Asta Nielsen, pendelte beispielhaft stets zwischen solchen Polaritäten. Dies findet sich bei von ihr gespielten Rollen gesellschaftlich, als auch in der dargestellten Geschlechterzuordnung wieder. Von androgyn bis hin zur verführerischen Sexiness reichte seinerzeit die Palette der Charaktere, welche Asta Nielsen spielte.

Bei der Kollektion von Sia Arnika ist dieses Pendeln zwischen verschiedenen Interpretationsansätzen und Rollenverständnissen – wie auch in der Stummfilmepoche – deutlich sichtbar und die Inspiration ist nachvollziehbar stilistisch umgesetzt. Schichtungen bei Flächen, das Modellieren des Materials in den Raum hinein und Drapierungen werden genutzt, um einzigartige Looks zu kreieren, die zwischen Interpretationen von „Modest Fashion“ – also sehr bedeckend und distanzschaffend – als auch provokant verführerisch und Selbstverliebtheit pendeln. Die ganze Kollektion wirkt weitgehend nüchtern, klar abtrennend das Individuum herausarbeitend. Kapuzen finden sich ebenso wie Haubenkonstruktionen zahlreich und prägen das gesamte Erscheinungsbild. Durch die dynamische Präsentation bei der Schau wurde auch eine gewisse Note an „Härte“ kraftvoll unterstrichen. Glänzende, lackartige Materialien reflektieren Licht und verstärken den abtrennenden Charakter der Kleidung zum Umfeld. Farblich wird sehr reduziert gearbeitet und bis auf sehr wenige Kontrastpunkte – Kleider in kräftigem Rot – überwiegend mit sehr dunklen Tönen, tiefem Blau, dunklem Beige und Schwarz, respektive Weiß – auch dies wieder eine Anlehnung an die frühen Jahrzehnte des Films. Es entstehen harte, klare Kontraste. Dies sind stilistische Elemente der schwarzweiß geprägten Stummfilmära, um Aussagen pointiert und kraftvoll zu unterstreichen. Eine Schlichtheit, mit lautem Aufschlag beim Gegenüber, die für Gestik und Mimik Raum schafft, um modisch Emotionen zu postulieren. Einfach ist diese Kollektion nicht, sie ist komplex, vieles ist „zwischen den Zeilen“ lesbar.

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