Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Und wieder bietet Namilia die lockerste und hedonistischste Schau der Welt und zieht in Berlin auch das wohl coolste Publikum an. Gleichzeitig, so hat man jedenfalls den Eindruck, zielt nicht mehr alles auf das queer gesonnene Club-Publikum der Hauptstadt, nicht mehr jedes Stück ist konsequent auf humorvolle und erotische Provokation angelegt.

Das dämpft die Radikalität des bekannten Entwurfskosmos‘ ein wenig. Trotzdem sind das eher keine Zugeständnisse, denn die Leitlinie des Designerduos wird nicht verlassen, alle Outfits sind noch der offensiven Wirkung verpflichtet, wenn auch nicht mehr ganz so detailverliebt und so innovativ wie zuvor. Während die Schauen der vorangegangenen Saisons noch geradezu verschwenderisch mit originellen Ideen daher kamen, finden sich jetzt viele Neuauflagen davon und auch die eine oder andere leicht variierte Wiederholung. Die Mittel werden noch mal verstärkt oder übertrieben. Der kreative Esprit bestimmt die Kollektion noch immer entschieden genug, um diversen Nachahmungen anderer Designer eine gehörige Länge voraus zu sein und genügend neue Experimente vorführen zu können. So zum Beispiel die weit ausufernden, bodenlangen Röcke für Männer und Frauenkleider, angelegt wie riesige Abendkleider, nicht selten mit Schleppe, helmartiger Kopfputz, neu gedachter „Tarnfleck“ oder „Naturmuster“, erotisch zugespitzter Barbie-Style oder knappe, aber originelle neue Abdeckungen bei Nacktheit. Hinsichtlich der Bequemlichkeit, die vielleicht mit dem Clubauftritt gefordert ist, erscheinen jetzt mit den ausufernden (Reif-)Röcken beziehungsweise Kleidern, den großen Mänteln und den eher unpraktischen Kopfbedeckungen auch gestalterisch sperrige Positionen, die aber wohl besonders zwingend die Blicke auf sich ziehen sollen und neben der sexy Sparsamkeit auch das überbordend Üppige feiern sollen. Die hedonistische Grundhaltung wird im Nebeneinander nicht aufgegeben.

Die Farbe Pink – meist kombiniert mit Schwarz – ist dominant vertreten und die frechen Schlampen-Sprüche werden oft mit Aufmerksamkeits-Gelüste ergänzt (FAME BITCH). Das steht für den wunderbaren, klugen und hintergründigen Humor der Selbstbespiegelung, der die hedonistische Haltung so attraktiv und überzeugend macht. Er entkräftet das Billige und stärkt das Sinnliche. Besonders reizvoll ist auch die Pointierung der sexuellen Kräfte, sowohl geschlechtsspezifiziert und dennoch nach dem Motto Alles für Alle. Darin liegt die besondere Kunst bei Namilia, die die Designer so souverän und zugleich spielerisch beherrschen wie kein anderes Label. Hinzu tritt die freche, unverschämte Übertreibung, die, ohne das zu betonen, mit einem gewissen Augenzwinkern formuliert ist. Hierin liegt der eigentliche Kern der kreativen Gestaltung, der zugleich ermutigt, sich auf die Gestaltungssprache einzulassen und der den eigentlichen Sympathiefaktor ausmacht.

Das Unaggressive der Offensiven, der heftigen Angriffe aufs Moralische ist ebenfalls eine entscheidende Grundlage der Haltung. Insofern ist Namilia vielleicht auch ein pädagogisches Programm, dessen Wirkung auch im Publikum ablesbar ist. Da sieht man die Hardcore-Fans in ihrem vollen Ornat queerer Erotik neben den sympatisierenden Durchschnittsjugendlichen, alle von der philosophischen Grundlinie des Namilia-Designs begeistert.

Das, was als sehr äußere Gestaltkennzeichnung den Namilia-Style am simpelsten ausmacht und mittlerweile häufig in Kollektionen anderer Designer aufgegriffen ist, nämlich die hochgezogenen Schultern auf Flügelforn, findet sich in dieser Kollektion kaum noch. Die Schultern sind jetzt noch breiter, aber nicht mehr hoch gezogen und der Thierry-Mugler-Effekt wird mit Übertreibung noch einmal neu ausgespielt. Jedenfalls haben die Designer dieses „Markenzeichen“ schon wieder aufgesteckt und setzen auf ihren Style allgemein. Das exzentrische Pulver ist sicher noch nicht verschossen.

Das Publikum sorgt schon für eine eigene Schau-Atmosphäre grundvergnügter Betrachtung und erotisierter Spannung. Die Models wirken wie aus dem Leben gegriffen und marschieren angenehmerweise auch recht individuell über den Laufsteg, das sorgt sehr passend für reduzierte Distanz und hat sympathisierenden Effekt. Dass die Veranstalter allerdings den Filmer zulassen, der auf dem Laufsteg vor, hinter und neben den Models filmend mitläuft, hat laut zu berechtigten Unmutsäußerungen aus dem Publikum geführt, in der Hinsicht sind lockere Präsentationsformen dann doch eher kontraproduktiv.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Auf den Donnerschlag letzte Saison folgte nun das radikale Gegenkonzept: eine eher entspannte Gartenparty. Die rasante Schau in der düsteren, lauten und monströsen Techno-Höhle mit offensivem, subkulturellem „Berlin“- Konzept hatte ein Zeichen gesetzt, das weitere Erwartungen ausrichtete. Aber Olivia Ballard setzte nicht auf diese Schiene sondern ließ elfenhafte Gestalten durch den großen Garten gleiten.

Ganz so entspannt ließ das Konzept die Stimmung aber nicht verharren, das Défilé wurde begleitet von härteren Techno-Beats und sogar von einem kleinen Live-Konzert der New Yorker Postpunk-Ladies-Band cumgirl8 unterbrochen. Die vier Musikerinnen traten auch als Models auf, damit war die ungewöhnliche Liaison zwischen Punk und den zarten Feen zumindest optisch hergestellt und als modephilosophisches Statement fixiert.

Die Looks selbst setzten, wie schon zuvor, sehr oft auf Reduktion, besonders in den Schnitten, aber auch in der Präsentation von viel Haut und weiblicher Gestalt mit Transparenz und Offenheit. Dynamische Schrägen mit One-Shoulder-Kreationen, Knitterstoffen, Faltenwürfen und Verknotungen machten die Erscheinungsbilder lebendig und auch abwechslungsreich in den Ideen und im gestalterischen Vorgehen. Die Kollektion gibt sich etwas skulpturaler als zuvor, damit gewinnen die Stücke an Eigenqualität. Der Körper – als sexy Erscheinungsbild an sich – ist stets Ausgangspunkt und Thema der auf- und umgelegten Bekleidung, die Leben und Individualität herausstellen und erotische Präsenz unterstreichen soll. Alle Stücke sind und bleiben demzufolge auch Unikate und das Handgemachte bleibt, konzeptgerecht, sichtbar. Trotz gelegentlicher Schichtungen und komplexerer Schnittideen, zum Beispiel bei den Hosen, setzt Ballard aber nur begrenzt auf Raffinesse oder Eleganz. Lediglich die verknoteten und verwobenen Stoffstreifen zu höchst spannenden Oberflächen und Strukturen ergeben faszinierende Konstruktionen, die sich radikal von den schlichten Transparenzgewändern absetzen und ein schillerndes Eigenleben entwickeln. Aber Olivia Ballard sieht das alles ganzheitlich, wie schon das Schauenkonzept an sich, und darin liegt nicht nur eine Irritation, sondern ein ziemlich beeindruckend gelungener Spagat. Damit manifestiert die Schau auch einen reizvollen Ausblick auf eine Schaffensorientierung, die zunehmende Klarheit und Entschiedenheit im Gestaltenkanon bieten wird und neue Massstäbe setzt.

Besonders aber die Besinnung auf den Körper und seine attraktive Schönheit als Ausgangspunkt und Zentrum der Bekleidung, lange negiert mit formalem Konstruktivismus und Dekonstruktivismus, ist für die Humanität der Mode ein großer Rückgewinn, um so mehr, als nun auch Individualität, Selbstbewußtsein und sexuelle Selbstverortung eine große Rolle dabei spielen.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Hinter dem Label stehen die beiden ESMOD Absolventen Maria Poweleit & Jesko Wilke. Mit ihrer neuen Kollektion versprühen sie ungehemmte Adoleszenz, die ins Leben hinausdrängt und sich ihrer selbst sexuell bewusst wird.

Dem Fachpublikum wurde die Kollektion für den Sommer und das Frühjahr 2014 in Berlin im Rahmen der Mercedes Benz Fashion Week auf dem großen Laufsteg im Zelt am Brandenburger Tor vorgestellt. Die erste Assoziation beim Gesamteindruck dieser Kollektion ist eine ausgeprägtes feminines Selbstbewusstsein in der Reinfektion der Disco-Ära, welche, wenn sie überhaupt eine Aussage hatte darin besteht zu sagen, weibliche Sexualität darf durchaus selbstbewusst thematisiert werden, Spaß bereiten und auch in der Wahrnehmung des Maskulinen präsent, geradezu hierauf ausgerichtet sein. Rein, weiß, leuchtend klar und hin bis zu unantastbar ist diese Kollektion ebenso geworden, wie glamourös. Entsprechend hell ist die Bandbreite der Farbpalette ausgefallen und flüchtet sich in der Akzentuierung ausschließlich in den Rotbereich ohne hierbei zu kräftig zu werden. Der Schwerpunkt ist Glanz.

Die Silhouetten sind feminin und firgurbetont. In der Schichtung überwiegt die Kombination aus eng anliegenden Kleidern und lockerer Oberbekleidung, vielfach in Transparenz mit schmucken Applikationen. Bei den Oberflächenkonstruktionen fallen geschickt verschachtelte Flächen auf. Insbesondere bei Bikerjacken werden die Flächen oft durch Reißverschlüsse gehalten und bieten individuell angepasste Gestaltungen. Gerade die Zipper in Verbindung mit flächigen und deutlich sichtbaren Nietenknöpfen gibt eine gewisse Pioniereinheit, welche sich auch bei Mänteln und kurzen Röcken zeigt. An weiteren Applikationen finden sich Details wie leichte seitliche Schnürrungen bei Blusen, oder Glanzbesatz.

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