Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg für BFW

Auf der Berliner Modewoche hat der Designer Dennis Chuene seine neue Kollektion im Pressecafé am Alexanderplatz vorgestellt. Damit zeigte Chuene seine Arbeit im Rahmen von „Berlin Contemporary“, einem Konzeptwettbewerb des Berliner Senates und des Vereins Fashion Council Germany e.V.  Gerade in diesem Format sollen neue, spannende und aufstrebende Talente gefördert werden.

In der Vergangenheit wurden die Kollektionen des aus Südafrika stammenden Designers oftmals als Unisex-Kollektionen beschrieben. Die aktuell vorgestellte Kollektion fällt nicht mehr in dieses Raster. Auch die wilden Schichtungen und Materialmixturen, welche man in früheren Kollektionen gefunden hat, finden sich in der aktuellen Kollektion nicht wieder. Ein gestalterischer Neubeginn ist diese Kollektion aber auch nicht. Vielmehr ist diese getragen von einer nüchternen Distanziertheit, überwiegend schwarzen Kreationen mit leicht fallenden, oft üppigen Volumen und einer kühlen Ausstrahlung. Vielfach fallen bei den einzelnen Looks lose Bänder auf, welche Ärmel und Abschlüsse verlängern und die Silhouetten auflockern.  Die Konstruktionen sind klar strukturiert und stringent in der Formgebung. Sichtbare, kontrastierende Nähte als Strukturierung der Flächen, Deko oder auch als unfertig offene Kanten assoziieren manchmal den handwerklichen Anteil, gelegentlich werden sie auch wie Applikationen hinzugefügt.

Der Gesamteindruck ist düster, distanziert, persönlich abgrenzend und mit einem Touch urbaner Verlorenheit. Wer diese Looks tragen möchte, bringt wahrscheinlich zum Ausdruck, in einem urbanen Milieu zu leben und sich darin mit seinem kulturellen Umfeld von anderen zu unterscheiden. Alles wirkt sehr individualistisch geprägt also, durch die Reduktion gleichzeitig verhalten, nicht wie bunte Paradiesvögel. Stilistisch passt dies eher gut zu einem kalten, windigen und nassen Berliner Winter. Und eine Anmutung von Streetwear und lässiger Kluft ist oft in die klassischen Referenzen eingebaut. Ansprechend und fast zeitlos ist ein unstrukturiert gepolsterter Damen- „Puffmantel“ mit schöner weiter Silhouette, eine schlichte Adaption eines Designklassikers. Daneben steht ein knielanger Herrenmantel in klassischer Wolloptik.
Viele Kombinationen werden sich auch im Berufsalltag in nicht streng formellen Milieus gut kombinieren lassen.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Lange hat man nichts gesehen von Esther Perbandt, jetzt ist sie wieder da. Schleichend und behutsam hat sich die Marke verändert, musste sie ja auch, die Urprungsära von Postpunk, Goth und Post-Industrial ist ja längst vorbei. Immerhin gezielt zum Eleganteren hin, was im Hinblick auf die Startkonstellation vielleicht etwas verquer anmutet, aber grudsätzlichen Gestaltungsstilismen ist die Designerin schon treu geblieben. Besonders dem Schwarz.

Esther Perbandt entdeckt gerne Printmotive, die sie dann in verschiedenen Aufdrucken und Applikationsformen verwendet, in diesem Falle Blaupausezeichnungen mit Erläuterungen zu Seidenproduktionsmachinen aus alten Zeiten und aus Frankreich. Früh-Industrial, könnte man anmerken, das ist noch ein origineller Rückbezug. Aus den gefundenen Motiven sind in Lago di Como, Italien, Jacquardstoffe aus Seide-Leinen entstanden, Jacquard-Foulards aus Wolle und Seide und hochwertige Drucke auf Seide. Ebenso inspirierten sie zu einer neuen Schmucklinie aus teilweise überdimensionierten goldenen Zahnrädern als Ohrringe, Halsketten, Armcuffs und Gürtelbeschlägen. Dazu kommt ein Faible für schwarzseidene Kordeln (siehe ganz unten) mit goldenen Versatzstücken (Enden), wie überhaupt die Kombination Schwarz mit Gold ein wichtiges Gestaltungselement der Kollektion sind.

Hinzu treten Schuhe mit blockartigen Podesten unter den Sohlen (mit denen man aber noch ganz gut laufen kann) und Hüte aller Art von Fiona Bennett, oft sehr hoch wie seinerzeit bei Hoss von „High Chapparal“. Wir lieben Fiona Bennett, aber für diese Kollektion erschienen die Kopfbedeckungen weniger passend, da hätte man sich vielleicht kongruentere Entwürfe zur Kollektion gewünscht. Besonders bei den beiden Milchbubi-Modellen wirkten die Hüte schon ziemlich unernst.

Kaum jemand beherrscht die Gestaltung mit Schwarz in Schwarz und das Lichtspiel darauf so gut wie Esther Perbandt, diese Kompetenz hat sie in bestechender Weise kultiviert. Auch mit eleganten, feinen Textilien und schimmernden, eingewebten Mustern sowie mit den Kontrasten zu dem erwähnten schweren Goldschmuck. In den Schnitten bleibt sie ihren herkömmlichen Verfahren im Wesentlichen treu, aber die Schichtungen mit den stets gekonnten Effekten sind nicht mehr so zwingend die entscheidenden Wirkungsaspekte. Andere Gliederungen und Regulierungen, wie zum Beispiel mit den eleganten Schärpen, haben an Wichtigkeit gewonnen, vorteilhafterweise.

Auch die konsequente Geschlossenheit von dem Füßen bis zum Hals ist jetzt gelegentlich aufgegeben und man entdeckt damit die Erlaubnis zu mehr Sexyness und Hinwendung zum menschlichen Körper, der die Sachen trägt.

Getragene Elektromusik und langsame Bewegung der Modelle ist schon eine ungewöhnliches Schaukonzept, aber Esther Perband kann tolle Inszenierungsideen auf die Beine stellen, insofern reiht sie sich leider trotzdem in die üblichen Laufstegrituale ein, das fanden wir etwas schade, denn, wenn nicht sie, wer soll diese gleichförmig banalen Rituale endlich mal etwas ideenreicher aufbrechen?

Alles in allem ist die durchdringende Veredlung des Ersther-Perbandt-Styles ein absoluter Gewinn, die Geschmacksverfeinerung und Zuwendung zu Eleganz und ästhetischer Aura ist ein echtes Sehvergnügen, gerade da wo das Schwere und Verpackende leichter und raffinierter in der Zurücknahme geworden ist. Damit ist Esther Perbandt mit ihrem „Comeback“ auf dem Schauenzirkus nach wie vor die relevanteste Berliner Modedesignerin aus Berlin.

Esther Perbandt ist auch gerne anderweitig gestalterisch unterwegs, jenseits der Bekleidung und des Schmucks. Wir berichteten schon anläßlich der Positions von diesen Ambitionen, die sich an der Grenze zwischen Kunst und Modedesign bewegen. Es ist schwierig, diese Arbeiten einzuordnen, man könnte es vielleicht zweckfreies Design nennen. Anläßlich der Fashionweek hat Esther Perbandt eine kleine Installation aus drei Teilen in die Fußgängerpassage des „Bikini“ gestellt, wo sie dann auch der oben erwähnten Lust auf schwarze Kordeln ausführlich frönen konnte. Sieht schön aus.

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