Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der in Berlin vorgestellten neuen Kollektion für den Herbst und Winter 2016 durchbricht die Designerin im weiteren Schritt zu den vergangenen Kollektionen ihre eigene Ausrichtung und wird femininer und entfernt sich mehr vom Funktionalismus – ohne dabei aber avantgardistisch, oder experimentell zu werden.

Bereits die Installation auf dem Laufsteg, eine sehr langgezogenes „X“ – im Gegensatz zu der seit einiger Zeit nicht mehr prägenden Sichtbetonwand zeigt auf, dass die Kollektion querer erscheinen soll. Farblich dominieren dunkle, winterliche Töne, die durch helle Streifen in den Oberflächen durchbrochen werden. Zusätzliche finden sich zahlreiche Kleidungsstücke, die mit feinen Strukturen in Vogelsilhouetten aufwarten. Streifen, wie auch die Muster unterstreichen dabei eine vertikale Ausrichtung der Figuren und Konstruktionen. Diese sind für einen strengen Herbst und Winter relativ locker bis hin zu sportlich in den Volumen ausgestattet und bieten viel Bewegungsfreiraum.

Sicher, die feminine – tragbare – und funktionelle Art gibt Dorothee Schumacher nicht auf. Sichtbar ist aber der Anspruch auch ein jüngeres Publikum erreichen zu wollen und können. Die gestandene Geschäftsfrau kann nun auch von der jugendlichen Tochter im gleichen Schick begleitet werden. Bieder war Schumacher noch nie, aber immer auch auf Konvention und Tragbarkeit ausgelegt.

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

„Wir zündeln etwas und kleiden uns dabei schick und elegant.“ – So könnte ein knappes Fazit der neuen Kollektion von Dorothee Schumacher für Frühjahr und Sommer 2014 aussehen. Das wäre aber wohl etwas zu kurz gefasst.

Jedenfalls wurde in Berlin dem Fachpublikum eine andere Facette der Schumacherschen Kreativität präsentiert als üblich. Nicht (klarer) Sichtbeton stand im Vordergrund, vielmehr spontane Assoziationen mit Pop-Art und Comic-Sprache. Ein „Theme“ das sich von den Drucken, über die Strukturierung der Materialien bis hin zur Gestaltung der Bodens des Laufstegs wie ein Roter Faden durchgezogen hat. Als verbales Statement bleibt der Imperativ „Set the world on fire“ hängen. Das irritiert und passt so gar nicht zu dem Image, welches der Marke in den letzten Jahren angewachsen ist. Gut, Konventionen brechen zu wollen, und dies als Leitmotiv und Inspiration in den Raum zu stellen ist ein legitimes Anliegen, wirkt aber bei Dorothee Schumacher nicht authentisch. Weder ist diese Sichtweise auf Weiblichkeit und Expression im öffentlichen Raum strukturell gewachsen, noch ist der Bruch dann so konsequent in der gesamten Kollektion durchgezogen worden, als dass es wirklich überzeugen würde. Allein ein markanter (im Grunde aber infantiler) Spruch auf Pullovern und symbolisierte Explosionen in den Textildrucken, bedeuten noch kein anderes Welt- und Frauenbild.

Technisch und von den Gesamtkonstruktionen her ist die Kollektion wesentlich sportlicher geworden, als vorherige Sommerkollektionen aus dem Hause Schumacher. Die Spannweite der Volumen reicht von körperbetonten Schnitten bis hin zu „Oversized“ – füllig. Überzeugend sind bei der Oberflächengestaltung die grafisch gestalterischen Mittel, welche an „Punkt und Linie zu Fläche“ erinnern, und konzeptionell etwas versöhnen. Diese Looks, vor allem zu Beginn der Runningorder auf der Schau, konnten überzeugen und wirkten stringent. Bieder wirken hingegen, die strukturellen Umsetzungen der blumigen Applikationen, wie sie sich auch in den Drucken wiederfinden, da diese großflächigen „Handarbeiten“ doch zu sehr an Großmutters abendliche Beschäftigung erinnert. Ein modernes Frauenbild hat eine andere Ausrichtung. Der Kreis schließt sich und zurückkommend auf die Präambel ist diese Kollektion teilweise sehr ambivalent.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der dritte Tag der Berlin Fashion Week war wieder voll an Schauen und Eindrücken – viel Backstage und viele Interviews.

Dietrich Emter

Holy Ghost

Lala Berlin

Laurèl

Marc Cain

Satu Maaranen

Schumacher

Irene Luft

Perret Schaad

Isabell de Hillerin

Dawid Tomaszewski

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Bilder: modaCYCLE

Am gestrigen Donnerstag auf der Brlin Fashion Week haben wir wieder eine Vielzahl von Schauen und Präsentationen besucht und konnten einen schönen Einblick auf die kommenden Herbst / Winterkollektionen gewinnen. Höhepunkt des Tages war dann für uns auch abschliessend die Schau von Hugo Boss mit der Kollektion Hugo.

A degree fahrenheit

Dietrich Emter

HUGO / Hugo Boss

Laurèl

Rena Lange

Schumacher

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Bilder: Boris Marberg

Auch vom zweiten Tag der Mercedes-Benz Fashion Week / Fashion Week Berlin wollen wir Euch hier Voreindrücke zeigen.

Schumacher

Rene Lange

Laurèl

Issever Bahri

Marcel Ostertag

Sava Nald

Michael Sontag

Dietrich Emter

Guido Maria Kretschmer

Julia Starp

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Bilder: Andreas Hofrichter & Boris Marberg

Der zweit Tag der Berlin Fashion Week war eine leichte Steigerung zum ersten Tag. Wieder konkurrierten viele Designer mit zum Teil überlappenden Schaune und Terminen. Klein aber fein wie immer der Green Showroom im Adlon zur Ergänzung der dort angesiedelten Showrooms, die sich nachhaltiger Mode mit Anspruch widmen.

Im Zelt war viel Konventionelles zu sehen, aber auch der Höhepunkt des Tages, Guido Maria Kretschmer.

Schumacher

Lars Wallin

Guido Maria Kretschmer

Julia Starp

Green Showroom

KAVIAR GAUCHE

Damian Hirschberg

RENA LANGE

LAURÈL

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

L’amour sacre – l’amour profane. Gleich vorab, eine Muse Bianca Jagger, angesehenes Model in den 1970er als Inspiration sehen wir in der in Berlin vorgestellten Kollektion von Dorothee Schumacher nicht. Dafür ist die Kollektion, auch in der Präsentation zu filigran und hat unterschwellig zu sehr einen ikonisierenden Einschlag den wir analog zu den Präraffaeliten in der Malerei sehen, zum Beispiel in der Gestalt einer Lady Godiva von John Collier. Der formalen Ästhetik neueren Verständnisses von Design tut dies indes keinen Abbruch und schmälert nicht die visuelle Ausdruckskraft der Kollektion. Den Trend, den wir auch in anderen Kollektionen gesehen haben, die Volumen insb. Im Schulterbereich durch Fell- oder Wolloptiken zu verstärken finden wir auch hier. Gleiches gilt für den zarten Rückgriff auf eine warme, weiche Farbpalette in Naturtönen. Allerdings gelingt es der Designerin hier laute und kräftige Kontraste zu setzen und hierdurch eine angenehme Spannung in die Kollektion zu bringen.

Besonders gut hat uns das Zugeständnis gefallen, zu eleganten Kleidern und filigranen Silhouetten bei den Schuhen auf eine sehr weite Palette von Spielarten zurückgreifen zu können. Neben feinen Ballerinas sieht Schumacher die Frau im kommenden Herbst / Winter auch in aggressiven und praktischen schwarzen Arbeitsstiefeln. Dazu passend lässige Hüte im 1970er Look, knallige Mützen und überlange Schals. Bei den knielangen Röcken konnte in der Oberflächenstruktur Lackoptiken überzeugen und bilden auch im Material gute Kontraste, welche die Kombinationsfähigkeit der Einzelstücke unterstreicht. Bei den übrigen Oberflächen wurde leider auf klassische Muster und Formen zurückgegriffen und nicht konsequent der Bruch vollzogen, der eigentlich mit dem konstruktiven Ansatz des Designs der Kollektion einhergehen würde. Insgesamt schließt die Winterkollektion AW11 ohne zu massive Brüche an die Sommerkollektion 2011 an, was sicher den Käuferinnen gefallen wird, was sich auch in der gewählten Präsentationsart und –optik niedergeschlagen hat. Die Sichtbetonoptik als Rahmen für diese und auch die Schau SS11 passen um den Kreis zu schließen eben doch besser zu einem konstruktivistischen, femininen Designansatz, als zu Bianca Jagger in den 70er.

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Bilder: Hendrik Ballhausen, Boris Marberg

Schumacher begeistert erneut!

Sehnsüchtig wurde das deutsche Modelabel Schumacher und dessen Kollektion schon erwartet.

Auf der Berliner Fashion Week Anfang Juli 2010 war es dann endlich soweit und das Modelabel stellte zum viertel Mal ihre neue Frühjahr- / Sommerkollektion 2011 vor und begeisterte damit nicht nur Fans und andere Modeinteressierte, sondern überzeugte durch eine gelungene Komposition aus verschiedensten Materialien, puristischer Eleganz und der typischen Schumacher-Feminität, auch alle Kritiker. Unter dem vielversprechendem Motto „Playful Graphics“ und inspiriert von den 60-er Jahren, wurde schließlich am Freitagmorgen die Show eröffnet. Mit dabei war unter anderem auch das international bekannte Topmodel und Schauspielerin Milla Jovovich, die die Show gespannt aus der ersten Reihe verfolgte.

Dezente Grau- und Nudetöne in Kombination mit fließenden Stoffen wie Seide und Chiffon, sorgten für die minimalistische Eleganz der Kollektion. Materialmixe, bestehend aus Pailletten, Kristallapplikationen, Leder, Raffungen und Spitzeneffekte bildeten einen spannenden Kontrast. Es scheint, als hätte sich die Designerin nicht genau entscheiden können, wie genau ihre Kollektion aussehen soll, doch die Mode auf dem Laufsteg hinterlässt einen anderen Eindruck. Es ist die Stärke und die eigene Bestimmtheit der Frau, die durch diesen Kontrast an Materialmixe unterstrichen werden soll.

Die Schnitte Schumachers lassen sich wohl am Besten mit gradlinig silhouettenbetont bis körperumspielenden leger beschreiben.Vor allem A-linienförmige Kleider sind laut Schumacher das absolute Must-Have dieser Saison.

Schumacher ist und bleibt eine modische Liebeserklärung an die Frau, dessen Kollektion genauso einzigartig und vielseitig ist, wie ihr Wesen selbst.

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