Text: Gerhard Paproth
Bilder: Andreas Hofrichter

Nach wie vor ist die Arbeit von Lou de Bètoly (früher Teil von Augustin Teboul) von handwerklichem Vergnügen geprägt, insbesondere durch solche Applikationen, aber auch von Häkel-, Klöppel- und anderen Techniken für textile Flächen, die mit der aktuellen Kollektion aber eher klein ausfallen. Und nach wie vor steht das Spielerische im Zentrum, auch in den Kombinationen und, jetzt gegenüber dem reinen Schwarz (oder Weiß), auch von Lust auf Farbe. Alles, außer den Schuhen ist selfmade und das zumeist wenige am Körper versteht sich eher als gestalteter Akzent für die Haut und Figurfläche – und vielleicht für sich selbst.

Böse formuliert ist es handwerklich und besonders experimentell anspruchsvoller Fummel. Es macht dennoch Spass, das zu sehen, denn es ist liebevoll und gekonnt gemacht. Einige weitere, eher konventionelle Kleidungsstücke, Kleider, Hosenanzüge etc. finden sich ebenfalls in der  Kollektion, aber die passen nicht so überzeugend in das gefühlte Gesamtkonzept und mögen einem Zugeständnis an die notwendige Kommerzialisierung geschuldet sein. Sie haben für sich genommen nicht viel Überzeugungskraft.

Die Neuausrichtung gegenüber der früheren Arbeit mit Auguistin Teboul hat eigentlich nur die bestechend kreative handwerkliche Ausrichtung erhalten und den erotischen Touch ausgebaut, alles weitere ist anders. Besonders der Wegfall der Charakteristika, die man mit Gothic und Punk verband, nimmt den neuen Sachen einen gewissen Spirit, der doch sehr typisch war. Das Üppige der Ausstattung ist nun auch eher verloren, aber das Spärliche ist gediegen differenziert und gewinnt den erwähnten Anteil an Sexyness. Auch den französischen Touch meint man stärker zu spüren.

Dahinter steht ein Kozept von kalkuliertem nächtlichen Chaos (das auch die Visagistik zu betimmen scheint), dessen Bestandteile in experimentellem Prozess ohne Leitmotiv entstehen und zusammengetragen werden. Mit einem Arbeitspartner fügt Lou de Betoly daraus durchaus in sich stimmige Konstruktionen, ohne dass geradlinige Schlüssigkeiten dahinter stehen. Die Planung des Ungeplanten behält so den Charakter des improvisierten Arrangements, der wohl auch angestrebt ist und irgendwie die Vorstellung von nächtlichem Schwebezustand, luxuriösem Partyvergnügen, Auflösung und erotischen Kräften enthält.

In der Schau funktionierte diese Grundidee aber nicht immer. So verhindert z.B. ein Magermodell im knappen Outfit aufkeimendes erotisches Flair (das Strumpfkonzept sowieso) und akzentuiert ausschließlich das Fluidum des Kränklichen.

Mit dem klug und mutig ausgesuchten, experimentellen und spannenden Soundtrack wird dennoch der etwas wilde, leicht chaotische, offene und sehr experimentierfreudige Anspruch des Ganzen ins Auditive übertragen und vergewissert die Richtung der Interpretation. Und die Modelle laufen jetzt sehr dynamisch schnell über den Laufsteg, wo früher ausschließlich ruhige Liveinstallationen angesagt waren. „Schnell durch …“ lästert da ein Kollege, den die Schau ratlos zurückläßt.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Aus künstlerischer, wie auch handwerklicher Sicht heraus stellen die Präsentationen von Augustin Teboul im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin aus vielerlei Gesichtspunkten heraus ein Höhepunkt dar, welcher ein auf den ersten Blick unterschiedlich geschichtetes Publikum anzieht.

Bereits konzeptionell unterscheiden sich die Vorgehensweisen der beiden Designerinnen sehr von dem gängigen Trubel, welchen die Modewoche mit sich bringt – offside und überfüllt – und wecken Interesse. Seit einigen Saisons stehen die Entwürfe aus Aushängeschild für häufig als „neues Deutsches Modedesign“. Zu solch einer Aussage mit allen Implikationen, welche ein Label mit diesem „Status“ genießt, oder genießen kann, wie eine hohe Präsenz in den gedruckten Zeitschriften für Endkunden, kann man sehr ambivalent stehen. Entsprechend ist es aus unserer Sicht an der Zeit, sich mit dem Werk ganzheitlicher auseinander zu setzen und die vorgestellte Kollektion in Kontext mit allen bisherigen zu setzen. Vielfach wird die handwerkliche Umsetzung, Feingliedrigkeit und der Detailreichtum ebenso als kennzeichnend wahrgenommen, wie die „Farblosigkeit“, oder besser Düsterkeit der Entwürfe. Stilistisch finden sich immer wieder unterschiedlichste Gestaltungselemente verschiedenster Epochen und Kunstansätze wieder, sei es Manierismus, Barock und Rokoko, oder auch modische Konzepte der 1880er und 90er Jahre bei Oberflächenkonzepten und Volumenkonstruktionen. Da sich in der Gesamtlinie, konsequenter Weise, in den vergangenen zwei Jahren keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben, ist es vielfach (neben den zweifelsohne gegebenen Wiedererkennungseffekt) sehr mühsam zwischen den Kollektionen überhaupt unterscheiden zu können oder Entwicklungen auszumachen. Jedenfalls ist die Rezeption in angrenzenden kreativen Bereichen und Feldern wesentlich und sichtbar, was sich in den vielen Publikationen zeigt. Der kreative Reiz, sich mit den Kleidern auseinander zu setzen ist ungebrochen. Besonders kommt hier eine (versteckte) Tragbarkeit und Kombinierbarkeit der Einzelstücke zum Vorschein. Oft ist es nur schwer vorstellbar, dass die Looks als Ganzes zur Geltung kommen, oder getragen werden. Hingegen spricht viel für eine selektive Auswahl und eine in den Alltag übertragene „Tauglichkeit“. Reine Avantgarde hat sich geschichtlich betrachtet noch nie längerfristig tragen können, ohne wieder von neuen Strömungen transformiert, oder geradezu überrannt zu werden. Insofern bleibt es spannend, wie und ob sich das Label in den kommenden Saisons entwickeln wird.

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Bilder & Text: Marcello Rubini

Alle reden von einem Berliner Stil, aber kein Designer, weder Michalsky noch Kilian Kerner bringt eine Charakteristik zum Begriff auf einen visuell greifbaren Punkt. Am Rande des großen Betriebs wird man da – wie auch schon letztes Jahr – eher fündig, nämlich bei dem fabelhaften Duo von Augustin Teboul. Die Kollektion der beiden Jungdesignerinnen (Annelie Augustin und Odély Teboul) polarisiert und provoziert, ist mutig und einfallsreich und sie war sicher die ungewöhnlichste und auch avantgardistischste der Fashionweek, ganz ohne die üblichen futuristischen Klischees. Viel eher assoziiert man ein wenig Präpunk-Gothic-SM: das Raue und zugleich Fantasievolle entwickelt eine ganz eigene, faszinierende Qualität und erscheint dennoch extravagant. Die Sachen sind liebevoll handgearbeitet und kombinieren verschiedene Verarbeitungstechniken. Sie wirken alle wie Unikate, obwohl auch dieses Label längst zu Auflagen übergegangen ist und weltweit verkauft. Selbstredend gingen die Sachen nicht auf den üblichen Laufsteg, sondern wurden in einer performanceartigen Schau vorgeführt, und das natürlich in einer ungewöhnlichen, rauen Location (ein ehemaliger Pferdestall der Bötzow-Brauerei in Berlin Mitte), die noch nicht zu Tode saniert wurde.

Feine Stoffe, Leder, Nieten, Baumwolle und immer wieder Netz und Fransen in allen denkbaren Kombinationen, verspielte, dekorative Häkel- oder Knüpfelemente aus dünnen, manchmal glitzernden Materialien als Verzierungen auf den Knien, auf dem Kopf und integrativ in die Tops oder Leggins bzw. Hosen eingearbeitet. Durchbrüche und offene Strukturen prägen die Kleidungsstücke quasi von Kopf bis Fuß, fast überall fasziniert das Spiel mit dem Durchblick durch die schwarzen Teile auf die Haut, mit „zart und hart“, wie Punks zu sagen pflegten.

Augustin Teboul haben sich einen eigenwilligen, faszinierenden, ideenreichen und unverwechselbaren Stil geschaffen und damit zu Recht und ganz klar den „Start Your Fashion Business Award 2011“ gewonnen. Endlich mal ein gänzlich unangepasstes und trotzdem außerordentlich reizvolles Gestaltungskonzept.

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