Text & Artikelbild: Gerhard Paproth

Erfahrungsgemäß kann man schon im Vorfeld spüren, wo es lang gehen wird mit der jeweils anstehenden Fashionweek Berlin, organisationsmäßig, richtungsmäßig und programmmäßig. Das war sogar bei den letzten digitalen Veranstaltungen so – wo die Bemühung, die Fashionweek am Leben zu erhalten, indem man ihr eine aktuelle, eigene Richtung verordnet, deutlich zu spüren war.

Organisatorisch war aber leider ein (un)übersichtlicher Zugriff auf die Liveübertragungen recht anfängerhaft ins Netz organisiert und das, obwohl Fashionweeks andernorts (z.B. Paris, Mailand etc.) da schon professionellere Planungen und Übersichten im Internet vorführten. Das ist jetzt nicht besser geworden, man hat sogar den Eindruck, es wird alles Planerische noch mehr auf die letzte Sekunde geschoben. Anmeldungen bei der „Leitstelle“ werden nicht beantwortet, zuständige Mitarbeiter antworten nicht, die Organisation bleibt völlig undurchsichtig und, aus Sicht der Presse, höchst unprofessionell. Die Infos sind spärlicher denn je, nichts wird bereit gestellt, niemandem wird geholfen, niemand ist konkret ansprechbar. Zwangsläufig mussten wir uns darum auch vom „offiziellen“ Programm weg bewegen zu parallelen Konzepten, woraus sich aber – leider – noch keine spannende Planung ergibt.

Das Programmatische setzt, so sieht es bislang aus, noch vehementer auf ein ideologisches Konstrukt. Viel Palaver um nachhaltiges Modebewußtsein, wenig Demonstration, wie man sich die Ergebnisse davon vorzustellen hat. Und noch weniger Anschauung, wie die deutsche Modewelt nachhaltige Mode mit überzeugendem Styling und spannenden Protagonisten charakteristisch in den internationalen Kontext bringen will. Dabei erwartet diese internationale Szene gerade von Berlin wichtige und zukunftsträchtige Perspektiven.

Alle Veranstaltungen, die eher parallel zur „offiziellen“ MBFW stattfinden, sind besser aufgestellt. Neo.Fashion.2021 beispielsweise, die große Schau von Absolventen (Graduates) deutscher Modeschulen, liefert ein straightes, gut gegliedertes Programm. Das Programm im Kraftwerk bleibt dagegen bruchstückhaft. Die einzelnen Designer müssen jeweils ihr eigenes Süppchen kochen und je distanzierter sie sich von der offiziellen Schiene offsite organisieren, desto besser tun sie das in der Regel. Aber viele Highlights bleiben ganz weg oder verlegen sich auf einen digitalen Beitrag.

Und um die Verwirrung noch etwas zu steigern, gibt es dann noch das Format „About You“ (Fashion Week Autumn/Winter 21) im Anschluss, vom 11. – 15. September, quasi eine Sofortkauf-Version mit populär orientierter VIP-Präsenz-Masche. Da präsentieren dann, neben Marina Hoermanseder und Guido Maria Kretschmer, deutsche Models, TV- und Schlagerstars ihre Kollektionen. Ob das eine Edel-Version der Fashion Hall wird? Die es allerdings auch noch gibt, verschmolzen mit der Schau im Quartier 206.

Keine optimistischen Perspektiven im Vorfeld also. Und das ist umso gravierender, als die aktuellen Konditionen (Corona, Neuausrichtung der MBFW, Repräsentation ausgewählter Protagonisten, Verteilung live-digital u.v.m.) eine deutliche Linie verlangen. Abgesehen von gendergerechter Nachhaltigkeit als diffuse Leitideen im Diskursiven kann man vorab nichts erwarten und so wird die Berliner Fashionweek sich vermutlich selbst den Todesstoß versetzen, zumindestens was ihre internationale Relevanz betrifft. Und die galt es nach so vielen Jahren immer noch aufzubauen, weil sie sich bislang schon schwer genug tat. Das Hochhalten von einer ethisch sauberen Mode im organisatorischen Chaos ohne die eigentliche Lust an Modegestaltung zu feiern wird voraussichtlich keine interessante Zukunft starten.

The post Preface MBFW ss2022 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Offizielles Pressematerial (MBFW) und Screenshots Liveshow

Es ist schon wunderbar, dass der Berliner Salon wieder belebt wurde und auch dass er als Installation real aufgebaut wurde. Mit der Filmdokumentation kommen ein paar Erläuterungen der Designer dazu, kurz eingeblendet in die Doku (früher stand der Designer für Fragen live daneben), aber die Verluste sind erheblich größer als genutzte Vorteile. Vorteil gegenüber einer flotten Schau war mit den Ausstellungen immer, dass man in großer Ruhe mit viel Zeit und detaillierter Aufmerksamkeit die präsentierten Stücke betrachten konnte. Das stark dynamisierte Dokufilmformat läßt sich dafür aber keine Zeit, jeder Designer bekommt vielleicht 10 Sekunden für eine Anschauung und nicht alle kommen zum Zuge, leider. Und das, obwohl der Rundgang durchaus hätte eine Stunde (im Gesamtprogramm) dauern können – anstatt 20 Minuten. Mit wenig echtem Interesse dokumentiert die Modepräsentation unnötig oberflächlich mit eher flüchtigen, auschnitthaften Blicken und man bleibt mit der Frage zurück, ob sich mit einer solchen Betrachtung der sorgfältige und ambitionierte Installationsaufwand gelohnt hat, den sowohl die Veranstalter als auch die teilnehmenden Designer dafür erbringen.

Bezogen auf den eher ideologischen Schwerpunkt der Fashionweek zeigt sich der ästhetische Anspruch der meisten präsentierten Designer eher gewohnt anspruchsvoll. Aus vielen Kommentaren geht zwar hervor, dass die Designer ihre Recherchen für ihre aktuelle Kollektion durchaus in Materialbeschaffenheiten und Verarbeitungstechniken suchen und weniger den visuellen Zeitbezug oder ästhetische Interessen in den Vordergrund stellen; sie lassen aber auch meistens keinen Zweifel daran, dass die eigene Stilistik die Entwürfe zentral bestimmt. Man muss sogar allgemein feststellen, dass Designer, die vorher eher rau und puristisch gestaltet haben, wie zum Beispiel Vladimir Karaleev, nun erkennbar mehr „goût “ in ihre gestalterischen Ausarbeitungen investieren, ohne die charakteristischen Leitideen zu verraten. Das ist vermutlich ein Kriterium, das das Bestehen im internationalen Kontext stärken kann. Zurück in Berlin sind Kaviar Gauche mit einer Präsentation, die Protagonistinnen haben durch ihre steten Teilnahmen an der Fashionweek Paris gelernt, wie nötig der anspruchsvolle goût in der konkurrierenden Branche ist. Dieses Charakteristikum ist offenbar noch entscheidender, als mit jeder neuen Kollektion etwas spektakulär Anderes herauszubringen als zuvor.

Die Vorstellung von Luxus liegt bei allen, traditionellerweise, in sorgfältiger und haltbarer Verarbeitung und hochwertigen Materialien, viel Kaschmir, Seide und aufwändigen Mixturen, woraus der Designer schon die Grundzüge einer gehobenen Ästhetik ableitet. Elegante Schnitte und kreative Gestaltungskonzepte ersetzt das aber keineswegs. Und an diesem Punkt bleibt offen, ob „deutsches Modedesign“ sich zu international konkurrenzfähiger Qualität aufschwingen kann oder ob das nur individuelle Labelchancen sind, da mitzuspielen, weil ihr individueller Style und Geschmack herausragen.

Allude:

Dawid Tomaszewski:

Diehm Bespoke:

Esther Perbandt:

Hannibal:

Horror Vacui:

Julia Leifert:

Kaviar Gauche:

Lala Berlin:

Lara Krude:

Marina Hoermanseder:

Maximova Jewelry:

Odeeh:

Peter O. Mahler:

René Storck:

Rianna + Nina:

Saskia Diez:

Sminfinity: 

Steinrohner:

Vee Collective: 

Vladimir Karaleev:

Working Title:

Abbildungen: Die großen Fotos (Solo-Mensch-Model) Pressefotos von MBFW,
die kleineren (mit Mercedesstern rechts oben) Screenshots von der Live-Doku im Netz.

The post Berliner Salon – Schneller Durchmarsch appeared first on modaCYCLE.

Text und Bilder: Gerhard Paproth

Eingedampft wie das ganze Angebot der Fashionweek zur Wintersaison hat auch der Berliner Salon sich kleiner gemacht und ist dafür zur St. Elisabethkirche nebst zugehöriger Villa umgezogen. Gleichwohl bleibt der Anspruch, die wichtigsten, deutschen Modedesigner im Bereich des förderungswürdigen „Nachwuchses“ mit einer Einladung in einer großen Gruppenausstellung repräsentativ zu zeigen und dabei das ästhetische Ausstellungskonzept möglichst weitgehend beizubehalten. Dennoch merkt man die Beschränkung deutlich, bei den Kleinigkeiten des generösen Empfanges, bei der liebevollen Hingabe in den Details und bei den Reduktionen in der Präsentation. Auch am neuen Ort ist das Ambiente geschmackvoll und das Ausstellungskonzept gut erdacht – aber es ist eben doch bescheidener im Ganzen geworden.

Die Exponate sind an Wänden aufgereiht, recht dicht zusammen gerückt. In der Raummitte gibt es eine große, mehrstufige Insel mit Exponaten, die in alle Richtungen weisen und leider nur recht ungefähr zu Namen zuzuordnen sind. Im anderen Raum sind mehrere Inseln mit je 4 Exponaten für einen Designer, alles etwas größzügiger. Der Publikumsandrang ist recht groß, die Stimmung eher wie bei einer Vernissage als bei einem informativen Ausstellungsbesuch. In der reduzierten Räumlichkeit ist Muße zum Betrachten eher schwieriger geworden.

Die Auswahl der eingeladenen und für förderungswürdig befundenen Designer an sich ist vermutlich etwas komplexer als früher angelegt, mehrere Institutionen sind daran wohl beteiligt, der normale Besucher erfährt allerdings nichts von den Maßgaben. Aber man hat noch immer den Eindruck eines guten Panoramas des in Deutschland ansässigen, jungen und frischen Designerschaffens, das einem mehr vermittelt als die paar Schauen und Präsentationen, die diese Saison im Allgemeinen angesetzt sind. Das – und natürlich auch der geschmackvolle Gesamtstil – ist nach wie vor ein großes Verdienst dieser Einrichtung „Berliner Salon“.

Und so lange da die gezeigte Qualität keine erheblichen Einbußen verzeichnet, werden wir uns auch nicht an den verwirrenden Diskussionen beteiligen, die in dem Zusammenhang diverse, jüngst gegründete Förder-Institutionen ins Spiel bringen, deren Ziele, Protagonisten, Strategien und Einflussnahmen nicht wirklich klar kommuniziert sind. Denn was wir hier sehen können ist gut, spannend liebevoll und jenseits des überhitzten Big Trendbusiness entworfen.

Peter O. Mahler:

Philomena:

Regina Weber:

Reinhard Plank:

Rianna und Nina:

Roeckl:

Sminfinity:

SPM Meissen:

Steinrohner:

Stiebich und Rieth:

Strenesse:

Talbot Runhof:

Dawid Tomaszewski:

Treuleben:

Unützer:

William Fan:

Working Title:

Aeance:

Allude:

Belize:

Claudia Bertini:

Iris von Arnim:

I’VR Isabel Vollrath:

Julia Heuer:

Lala Berlin:

Lara Krude:

Lili Radu:

Lou de Betholy:

Odeeh:

Der Berliner Salon:

The post Gruppenausstellung Der Berliner Salon: verdichtete Schlaglichter appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Zitronengelb ist schon die Farbe der Eintrittskarten, Reservierungen, Giftbags und der großen Laufsteg-Kulisse: Lena Hoschek denkt gesamtkonzeptionell und stets erfrischend. Tropische Flora und Fauna, Früchte und Bestiarium sind dieses Mal ihr Thema.  Aus solchen optischen Signalen und Assoziationen entwickelt sie Prints in Kombination mit ihrem umfassenden Schnittknowhow in unzähligen Varianten. Nicht nur dank entsprechender Musikbegleitung stellt sich exotisches Feeling ein. Ihren sehr direkten Focus auf 50s-Lifestyle und Ästhetik hat die Designerin ohnehin seit einigen Saisons sehr gelockert, diese Leidenschaft schwingt nur noch lose mit. Auch der furiose Verve ihrer Anfangsperiode ist einer Mischung aus Solidität und Frische gewichen, wie auch ihre kommerziellen Anfangsexperimente von einem soliden Geschäftsmodell abgelöst wurden.

Gleichwohl, Witz und Esprit blitzen noch gelegentlich auf und man findet, abgesehen vom Thematischen, immer noch gute neue Einfälle, zum Beispiel bei den Accessoires. Auch die klassisch-bürgerlichen Kleidungsstücke aus dem konventionellen Gestaltungsfundus sind zwar noch ausreichend vertreten, fallen aber weniger unangenehm auf als früher. Stattdessen ist ihr wieder ein Potpurri der guten Laune gelungen mit sehr frischer und sommerlicher Farbgebung und reizvollen Mustern. Der Hang zu österreichischer Folklore erscheint deutlich gemäßigter als gewohnt und ist eigentlich nur noch im Hoschekschen Schnittkanon zu finden. Stattdessen zeigt sie auch Inspirationen aus Afrika, Südamerika und Spanien.

Wie so oft ist die neue Kollektion von Lena Hoschek geprägt von Lebensfreude und positiver Kreativität, farbenfroh und freundlich, und sogar die Modelle durften wieder mit charmantem Habitus auftreten – lachen, schäkern und tanzen. Letzteres hoffentlich ein Signal an viele andere Designer, bei denen gewohnheitsmäßig Blässe, Trockenheit und Distanziertheit die Regel des Modelhabitus sein sollen.

The post Lena Hoschek: Erfrischende Exotik appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Schlanke Hochwasserhosen und klobige Jacken in Grasgrün und Schwarz charakterisieren den Mann 2018 bei Ivanman. Genau das Grün, das unser Kunstlehrer zu Beginn des Schuljahres – aus Ekel – strengstens verboten hatte: Wir mussten es auf der Stelle dauerhaft entsorgen. Ivanman hat es wohl heimlich wieder aus dem Mülleimer geholt.

Als weitere kraftvolle Farbakzente treten Primärfarben zum Beispiel aus der Spülhandschuhproduktion hinzu, sowie kontrastierendes Schwarz. Die grobgeschnitzt anmutenden Elemente werden gelegentlich aber auch von hochgekrempeltem Blümchenmusterfutter oder ebenso gemustertem Kragen antithetisch ergänzt. So ganz geradlinig kommt der Kerl also nicht daher, neben den Blümchen machen schmaler Hosenaufschlag und differenziert gemusterte Pullover auch zartere Seiten sichtbar.

Bei Mänteln und Jacken bleibt die Farbgebung oft Schwarz, ihre Schnitte reichen von grobflächig-kräftig bis hin zu schlank taillierten Formen, wie man sie auch bei Boss oder Burberry finden kann, ohne dass eine gewisse Härte verloren ginge. Die Hosenschnitte verlieren allerdings über ihr flächiges Schnittkonzept an Überzeugungskraft und sie wirken eher schlecht sitzend. Aber dieses Problem ist bei Männerhosen ja verbreitet, darum bleibt zu überlegen, ob das vielleicht als Modeerscheinung zu verbuchen ist.

The post Ivanman: Ästhetischer Angriff in Grün appeared first on modaCYCLE.