Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Mario Keine erschien mit MARKE schon SS 2024 im Reigen der Berliner Fashionweek und hat seitdem seinen Gestaltungsstil fester umrissen, besonders der maritime Bezug im atmosphärischen Sinne prägt das sommerliche Grundgefühl seiner Kollektionen. Damit sichert sich das Label auch so etwas wie Grundsympathie schon im Vorhinein.

Prägnant sind die klaren und geometrischen Formen, die akzentuierend zu einander kontrastieren, wobei der Rückgriff auf den klassischen Blazer besonders häufig thematisiert ist. Der sitzt weit und großzügig, ist mit Reihen großer, stoffbezogener Knöpfe, die nur manchmal der eigentlichen Funktion folgen, symmetrisch ergänzt und er wird vornehmlich offen getragen. In der Öffnung leuchtet dann bei den schwarzen Modellen strahlendes Weiß hervor  – überhaupt ist das gerdezu blendende Weiß recht prägnant für die Kollektion, auch wenn hie und da helles Grau an seine Stelle tritt.

Die zugehörige Beinbekleidung der Herrenkollektion wechselt von scheinbar nicht vorhanden über klassische Shorts (auch in Pluderhosenform) hin zu weiten, langen Varianten, an der Seite geknöpft und am Knöchel mit Bündchen geschlossen. Hier glaubt man das Dilemma vieler Designer herauszulesen, eine zeitgenössische Version einer männlichen Hose zu finden und dabei den modernen Forderungen (zum Beispiel kurze Shorts, pflegeleicht, locker etc.) gerecht zu werden, wobei meistens der gute Geschmack und eine gewisse männliche Eleganz auf der Strecke bleiben müssen. Mit dem Ausgangsmodell Blazer sind dagegen solche Experimente für Oberbekleidung leichter. Die Herausforderung verkompliziert sich, wenn man moderne Queerness und Genderideologien da auch noch unterbringen will, wie das bei MARKE explizit so sein soll. Damit nicht genug, Bezüge zu Literatur (Maurice von dem Edwardianischen E.M. Forster, Swimming in the Dark, 90er Jahre, von dem Polen Tomasz Jedrowski, and Young Mungo von Working Class Verfechter Douglas Stuart) sollen quasi kämpferisch auch noch in die Gestaltungsinspiration einfließen – ganz schön komplex das alles und damit auch philosophisch überfrachtet. Immerhin, das ist aber das Entscheidende, sieht man das der Kollektion nicht wirklich an, die klare Strenge der formalen Konstruktionen und der Kontraste spricht eine eigene Gestaltungssprache. Hinzu tritt nun die erwähnte Hosengestaltung, hier kommen weiche Baumwollstoffe zum Einsatz, denen reiches, lockeres Faltenspiel erlaubt ist, das der geometrischen Oberteilgestaltung einen sehr deutlichen Kontrast entgegen setzt. Auch der Pluderhosen-Knöchelabschluss setzt einen unerwarteten Effekt. Die Knopfreihen und das Weiß sind die verbindenden Elemente.

„Kunst und Trash konkurrieren nicht, sondern korrelieren.“ ist ein verbales Statement von Mario Keine und die aufgezeigte Widersprüchlichkeit im Erscheinungsbild kann als Analogie dazu verstanden werden. Dinnerjacket plus Jeans haben sich ja längst vom gesellschaftskritischen Statement zum beliebigen Mixturspiel etabliert, mit der Erweiterung um genderrelevante Positionierung und manchmal auch ästhetische Dekonstruktionen setzt sich der Versuch fort, neue Gestaltungsmodi als gesellschaftspolitische Anschauung in der Mode zu finden. Abgeschlossen ist dieser Prozess also noch lange nicht, wie dieser Beitrag von MARKE zeigt. Immerhin, und das ist ein großer Verdienst, ist der ästhetische Grundanspruch an Mode hier noch nicht aufgegeben, wie das bei den unzähligen Streetfashion-Labels längst geschehen ist.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Es ist die erste Schau des Jungdesigners Mario Keine (Köln), gefördert vom Fashion Council, um Kunstinstallationen herum. Das entfaltete schon im vorderen Bereich einen ironischen Sinn: das Publikum musste stehen, während sich in der Mitte ein scheinbar labiles und chaotisches Konstrukt aufgetürmter Stühle des Stylisten-Designer-Künstlers Yannic Joel Hohaus befand.

Die Gegensätze konnten deutlicher kaum sein: So chaotisch, verschachtelt und raumgreifend die Installationen wirkten, so klar und stabil kamen die Look-Konzepte des Designers daher, formal streng, geometrisch, selbstreferentiell und eher flächig wirkend. Kräftige und damit eher steife Stoffe wie Denim werden, vorwiegend von rechteckigen Formflächen ausgehend, großzügig über den Körper gelegt und dann zurückhaltend strukturiert, mit kontrastierenden Abschnitten wie Manschetten, Krägen und aufgesetzten Taschen (auch mal bemalt), besonders auffällig aber mit neu gedachten und interessanten Verschlußmechanismen. Mehr als mit Farben (vorwiegend Blau und Weiß) arbeitet Keine lieber mit kräftigen Hell-Dunkel-Kontrasten, die für beherrschte Lebendigkeit sorgen. Die sehr maritim angelegte Kollektion wird ergänzt durch modifizierte Fischermützen mit tief herabgezogener Krempe, die einen großen Teil des Gesichts verbergen.

Die Frage, wie ein Kölner Modedesigner auf die Idee kommt, eine maritime Kollektion zu entwickeln, klärt sich durch Keines Auskunft, dass der Ausgangspunkt seiner gestalterischen Absicht die Referenz auf eigene Kinderträume und -erlebnisse sei und die Reflexion, was davon in seine gegenwärtige Kreativität noch immer fließt, unbewußt und wohl auch nostalgisch prägend. Wesentlicher Teil sei das hemmungslose Kinderspiel im Wasser am Meer, das nun thematisch wieder aufleuchte und konkret zu neuen Formulierungen findet.

Die Idee, interessante Verschlüsse zu denken und zu erproben, begegnete uns häufig auf dem Berliner Salon, oft als akzentuierende Gestaltungsgedanken herausgestellt, und bei Marke findet dieser experimentierende Gedanke eine besonders auffällige Prägung, die nicht selten sogar so weit geht, nur als optisches Phänomen aufzutreten und praktisch fast nutzlos zu sein. Kontrastierende Bänder und Ösen, auffallende Verschlussleisten, eine sinnlose Knopfreihe oder verdoppelte Bandverschluß-Linien suggerieren lediglich ein eigenes Prinzip, bei rechter Überlegung werden sie bestenfalls umständlich oder unzulänglich für dichten Verschluß. Aber der Einsatz mit diesen optisch reizvollen Varianten gibt den Looks die gewünschte Verspieltheit auf den Weg, die, wie oben erklärt, das scheinbar pragmatisch daherkommende Bekleidungskonzept fast unmerklich mit der kindlichen Wahrnehmung und Fantasie verknüpft.

Insofern, als hier die scheinbar funktionale, streng formale und ästhetisch betonende Gestaltung auf den zweiten Blick mit Fantasmen durchsetzt ist, ergibt sich ein eher reflexives Konstrukt, das der Kollektion unerwarteten Charme verleiht. Und letztlich verbirgt sich dahinter, wie der Designer auch im Gespräch andeutet, eine gewisse Sehnsucht, den pragmatisch und technisch orientierten Zeitgeist subtil und mit positiver Absicht aufzubrechen.

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