Text: Gerhard Paproth

Bilder: Links und Vorschaubilder der betreffenden, offiziellen Videoclips

Die von den Designern ersehnte Rückkehr zu Live-Veranstaltungen auf den Fashionweeks ist mittlerweile wieder vollständig vollzogen, geblieben sind die Möglichkeiten für jedermann/frau, sich die offiziellen Dokumentationen im Internet anzuschauen. Leider ist dafür die Rückkehr zu konventionellen Abfilmungen der Schau das Übliche und die Öffnung zu einem Darüberhinaus mit filmischen Mitteln weitgehend ignoriert.

Beispiele, wo Dokumentation, filmische Kunstgriffe und aussergewöhnliche Inszenierungen zu einem spannenden Video verschmelzen, sind auf dieser Fashionweek Milano eher die Ausnahme und eine solche ist dann eigentlich nur die schon live gefeierte Schau von Versace. Die übliche Strategie der Art-Fake-Deko findet in der Mode des Labels und in der Locationgestaltung noch und wieder eine faszinierende Aufbereitung und repräsentiert zugleich eine Zuspitzung des herkömmlichen Modeverständnisses mit schillernder Oberfläche und Verzicht auf zeitkritische Reflexe. Mode will einfach nur schön sein und Staunen hervorrufen, kulturgeschichtliche Zitate dienen lediglich einer Aufwertung des Stylings und der Wahrnehmung. In dieser Hinsicht war Versace immer pfiffig und konsequent. Die Relevanz des Ästhetischen für Lebensfreude und -qualität ist ja essentieller Bestandteil italienischer Kultur und damit ein Selbstverständnis, das anderen Ländern eher abgeht. Die filmische Doku der Schau konzipiert sich entsprechend auch aus dieser Position.

https://milanofashionweek.cameramoda.it/it/brand/11148

Innovative Aufnahmetechniken, die das einfache Abfilmen der Schau aufwerten sollen, sind allerdings selten reizvoll. Im Gegenteil, bei 1017 ALYX 9SM sind die Bilder nach jeder neuen Einstellung unscharf, bis die Drohne den Abstand erkennt und regelt – manchmal bleiben die Einstellungen sogar unangenehm unscharf, weil die Automatik es nicht geeignet hinbekommt. Dazu sausen überall Aufnahmegeräte durch’s Bild, aber die Zusammenschnitte bleiben dann doch wenig sensationell und eher enttäuschend.

Eine entschieden filmische Konzeption, die auch moderne Verarbeitungstechnik perfekt benutzt, ist die des Labels Plein Sport. Die exzentrische Ausrichtung der Mode auf zeitgenössische Science-Fiction ist perfekt in digitale Ästhetik gegossen und das Präsentationsmedium Filmclip kongenial genutzt:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/it/brand/11156

Eine ganz gute und sehenswerte Lösung ist auch die von Revenant RV NT , die wir schon zur letzten Milano Fashionweek erwähnten. Originell und witzig bezieht sich das Konzept auf schlechte Werbung in einschlägigen Privat-TV-Sendern, filmisch sehr geschickt und unterhaltsam aufbereitet und ohne die betreffende Mode allzu ernst zu behandeln.  „Très Shit“:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/it/brand/11120

Wir erwähnten auch schon das Label Children of the Discordance, das ebenfalls einen speziellen Clip gebaut hat und versucht, eine Lifstyle-Charakteristik filmisch interessant vorzuführen. Die Idee der Liveshow bleibt erhalten, kann aber für den Film anders konzipiert werden. Auch das Label Santoni hat einen Clip gebaut, aber weil es wohl gar nicht für eine gute Idee gereicht hat, ist der dann auch nur 10 Sekunden lang.

Für über 50 teilnehmende Labels ist das Angebot an bemerkenswerten Videoclips schon sehr enttäuschend. Auch wenn man zugestehen muss, dass die Fashionweek eine exclusive Live-Veranstaltung ist und kein Clip-Festival im Netz, so läßt sich dennoch kritisieren, dass bei dem Aufwand und den Kosten fürs Exklusive das Interesse eines weiterreichenden künstlerischen Statements, das dann auch die eigene Kulturpositionierung stärkt, zumeist verschenkt wird. Die Hoffnung, dass der pandemiebedingte Wechsel ins Internet hier neue Massstäbe für die Zukunft zeitigt, muss wohl leider aufgegeben werden.

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Text: Gerhard Paproth

Filme: aus dem Internet (Veranstalterseite + youtube)

Seit mit der Pandemie die digitalen Präsentationen auf den Fashionweeks zum essentiellen Bestandteil wurden, focussiert sich der Blick des Ästheten zunehmend auf die mediale Machart, wahrscheinlich mehr als bei Einkäufern. Der Filmclip konzentriert sein Konzept oft auf innovative Präsentationweisen, die in der experimentellen Machart einer zeitgenössischen Wahrnehmungsweise nahe kommen oder sie sogar antizipieren wollen. Gemeint sind nicht die Clips, die im TV-Format nur einen Catwalk abfilmen, also im Sinne einer Dokumentation – vielleicht an einen schöneren Ort verlegt als in einer Halle. Es geht um filmisches Denken zu einer Grundidee, die das Konkrete eher subsumiert. Der Gedanke, statt eines Produktes lieber seinen Lifstylezusammenhang vorzuführen, ist in der Werbeindustrie nichts Neues, war bisher aber bei klassischen Modeschauen höchstens ansatzweise einzubringen, beispielsweise mit der Offside-Location und der Begleitmusik. Der Filmclip kann die Wahrnehmung aber noch viel weiter und vielschichtiger anlegen, er kann sich sogar fast beliebig weit vom eigentlichen Produkt entfernen und die konnotative Leitidee der Mode-Gestaltung abstrahieren. Er kann, im besten Fall, einen ästhetischen Kosmos kreieren, der gestaltungsphilosophisch parallel zur Mode auftritt oder sogar reziprok stilprägend für die Kleidungsstücke werden kann.

Insofern, als die meisten Modeschauen ohnehin eher ästhetische Extreme vorführen, die den Geist des Gestaltens besser umreißen als dem Alltag oder Anlässen zugeordnete Tragebeispiele, geht der experimentelle Clip noch einen konsequenten Schritt weiter als die exzentrische Schau, wenn auch mit dem Risiko, den pragmatischen Rezipienten gar nicht mehr anzusprechen. Manchmal ist es bewundernswert, wenn ein Label dieses Risiko eingeht, denn ein markttechnischer, sprich kommerzieller Erfolg einer solchen Strategie dürfte nur äußerst vage abzuschätzen sein: sie dringt in künstlerische Sphären vor, welche im Prinzip jenseits von kommerziellen Erwartungen agieren, sie verlässt bewusst den klassischen Designauftrag. Das Vorgehen solcher ausgefallenen Filmkonzepte ist nur selten wirklich radikal, das Spiel zwischen konkreter Objektanschauung und ästhetischer Abstraktion hat ein großes Spektrum, in dem die meisten der Filmchen sich tummeln.

Allerdings ist Mut zum Radikalen selbst schon ein symbolischer Wert, der einem Modelabel oder -schöpfer einen positiven Nimbus verschaffen kann. Und man kann unterstellen, dass ein Modeschöpfer, der sich für ein innovativ-experimentelles Filmformat entscheidet, sein Modeschaffen in einem größeren künstlerischen, beziehungsweise kulturellen Kontext ansiedelt, als der klassische, kollektionsfocussierte Prêt-à-Porter-Designer.

Erfahrungsgemäß schaffen solche Gestalter sich mit ihren ausgefallenen Positionierungen in der Präsentation und ihrem Modedesign eher Kultgemeinden, überschaubar und abgrenzend, aber das muss nicht so bleiben, denn die Kultgemeinden bekommen manchmal auch Strahlkraft, wenn die Gestaltungsphilosophie zum Beispiel mit der allgemeinen Entwicklung des Zeitgeistes kongruenter wird. Wenn sie also im Sinne echter Avantgarde Zukunftspotential hat. Daran muss ein Label oder Modeschöpfer schon glauben, wenn es/er sich auf einen Experimentalclip mit seinen Modeideen einlässt (und das Geld dafür aufbringt).

Natürlich wollen die meisten Modehäuser zurück zu authentischen Liveshows, die Gründe sind vielfältig und berechtigt. Der Videoclip (und schon gar nicht der experimentelle) wird die Liveshows nicht ablösen. Er ist nicht authentisch, er ist nicht haptisch und er ist nicht exklusiv. Allerdings erweitert er das Feld der medialen Kommunikation durchaus konstruktiv und unter diesem Gesichtspunkt kann man die zeitweilige Verlegung der Modepräsentationen ins Internet auch als innovative Bereicherung betrachten, die – für sich genommen – hoffentlich auch fortgeführt wird.

Wir berichteten schon von faszinierenden Videobeispielen aus Berlin und Seoul, zur Modewoche in Mailand haben wir jetzt mal den Focus konzentriert auf den Aspekt der filmischen Machart gelegt und stellen Beispiele heraus, die wir für außerordentlich halten. Insgesamt muss man jedoch einräumen: die meisten (sich eher klassisch gebenden) Modemarken setzen im Film auf die üblichen Assoziationen und Verweise: Natur, Architektur(geschichte), Kunst(museen), urbanes Leben (z. B. Woolrich), Lifestyleobjekte (z. B. Skateboard bei PT Torino), bestenfalls etwas auf Mystik (z. B. Kapoor). Gelegentlich ein paar Bearbeitungsexperimente oder ein symbolisierender Handlungsrahmen (wo noch mehr erlaubt ist) werden von den Modehäusern zugelassen. Ein wenig Pepp im Geschäft – eher vorsichtig als herausfordernd.

Die Soundtracks, immerhin, bekommen dagegen deutlich mehr Freiräume, auch in konventionelleren Clips, hier kann der Filmemacher noch Schrägheiten einsetzen, die sein Auftraggeber der visuellen Filmgestaltung nicht zugestehen würde.

Hinsichtlich experimentellen Filmemachens für Mode sind diese drei Clips unsere Favoriten zur Fashionweek Milano aw 2022/23:

Vìen (Dir.: Samuele Mastrangelo & Marcello Nardone):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/vien-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=7dEykLUvm3Y

Han Kjøbenhavn (Dir.: Jannik Wikkelso Davidsen):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/han-kjobenhavn-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ioZyXNyXHiY

Revenant RV NT „FASHION NIGTHMARE – The Night Before the Show | Featuring BRANDO CHIESA“ (Dir.:Vittoria Becchetti Tommasobf):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/revenant-rv-nt-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=ilP9VjEsUcw

Wegen bemerkenswerter Besonderheiten finden wir auch diese Videos sehenswert:

Experimentelle Musik: Kiton (Dir.: nicht angegeben):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/kiton-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=2FoLmmzdSMM

Bizarre Handlung: ÇANAKU (Dir.: nicht angegeben):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/canaku-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=cb2ZRI2kr3Y

Formal interessant geschnittener Catwalk: APN73 „A Personal Note“ (Dir:. 47jasper):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/apn73-a-personal-note-73-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=zZBfSIEzLWU

Figuren und montierte Welten: MTL-STUDIO (Art Dir.: Roberto Zampiero):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/mtlstudio-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=bINlW6RmQ2s

Freestyle Radakrobatik: Children Of The Discordance (Dir.: Keita Suzuki/Hideaki Shikama) „Reason“:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/children-of-the-discordance-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=gOVd8JkUCQQ

Fotografie mit Filtern, Effekten und Smartphoneästhetik: MSGM (Luke Abby):

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/brands/msgm-runway/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=0JMqmiP0_NU

Alle Präsentationen findet man hier:

https://milanofashionweek.cameramoda.it/en/calendars/2022-01-18/

Die Vorschaubilder wurden auch von dieser Milanofashionweekseite (s. Link oben) übernommen.

Achtung: Wenn die Links nicht mehr funktionieren, wurden die Beiträge von den Verantwortlichen nach Erscheinen dieses Artikels aus dem Netz entfernt oder verlegt (Siehe auch alternative Links YOUTUBE!). Wir bedauern das – aber Mode ist oft vergänglich …

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Fotograf: Riccardo Torri

Model: Giuseppe di Girolamo @brave models

Styling: Marco Costa

Grooming: Martina Piccoli

Assistenzen: Luca Cefalo & Alessandro Volpi

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Bilder: Saverio Marfia

Sergei Grinko positioniert sich und sein Label im Spannungsfeld (oder besser am Balance-Punkt) von zeitgenössischer Eleganz und „3 Dimensionalität“ – was man auch immer im Bereich Mode nun schlussendlich darunter verstehen kann und will. Einen Eindruck, was im Umfeld der Schau im Rahmen der Mailänder Modewoche hinter den Kulissen bei Grinko sich abgespielt hat, wurde von Saverio Marfia eingefangen.

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Fotos: Riccardo Torri

Die Mode Woche in Mailand ist zu Ende. Neben der neuen auf dem Laufsteg präsentierten Mode, bietet diese Woche auch eine Plattform für Impressionen rund um die Plätze an denen die Mode präsentiert wird.

Illustre Leute huschen von Ort zu Ort um stets dabei zu sein. Mitten drin war unser befreundeter Fotograf Riccardo Torri, von dem hier bei uns schon zahlreiche Editorials zu sehen waren.

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Fotografie: Lesley Hoste

www.lesleyhoste.be

Model: Nathalie Fransen

Styling: Gil Moda

Make-up: Laura May

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Patrik Gerber

Im Rahmen der Modetage in Zürich, einem überwiegend Endkunden Event, zeigte Gabriele Colangelo seine in Mailand bereits vorgestellte Kollektion, Sommer & Frühjahr 2014 dem Publikum als internationaler Gast.

Die Kollektion basiert nach Aussagen des Designers, der sein Label 2008 startete auf den Impressionen und Ideen einer absolvierten Japanreise. Entsprechend der traditionellen Kleidung des Mittelalters sind die Formen uns Silhouetten ausgestaltet, was sich insbesondere bei horizontalen Brüchen in den Kreationen zeigt. Farblich ist die Kollektion weich und warm ausgestaltet, ohne viele bunte Akzente setzen zu wollen. Lediglich Grau und Blau-Grün finden noch deutlichen Einfluss, was sich vor allem auch bei den dezenten struktur-konzeptionellen Drucken wiederfindet.

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Text: Boris Marberg

Bilder: PATRIZIA PEPE

Patrizi Pepe, respektive das Designteam um Creative Directorin ist Patrizia Bambi setzt bei der neuen Frühjahr-Sommerkollektion 2012 auf eine gekonnte Mischung von Luxus und Glam-Rock. Im Mittelpunkt steht die glamouröse Feminität der Diven der 70er Jahre. Zurückgegriffen wird auf Art-Déko-Muster der 30er wie auch Jacquard-Mattengewebe. Unterstrichen wird die puristische Linie mit Franzen und Ketten, die interessante Details beisteuern und die Konstruktionen unterstreichen. Neben Nylon-Trenchcoats finden sich auch ansprechende Bustier-Konstruktionen. Transparenter Satin mit Strass-Steinchen bekräftigt den femininen Look, der somit oft offener getragen werden kann und dennoch graziös wirkt. Die Farbpalette ist natürlich gehalten mit einer Basis aus Rosa, Grau, Beige und auch  Weiß. Vielfach finden sich auch asymmetrische Akzente in den Silhouetten und Volumen. So sind  Vorseiten teilweise streng geradlinig.  Der Denim-Bereich der Kollektion ergänzt die übrige Linie geschickt. Hier sind die Volumen fließend.

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Bilder: Wolfgang Wöhrle

Bereits im September hatten wir die Gelegenheit uns die kommende Sommerkollektion von Mila Schön im Rahmen der Fashion Week Milano Donna anzusehen.Das Label Mila Schön steht wie Lanvin und Jil Sander für eine über Jahrzehnte gewachsene Tradition an klaren, modern strukturierten und klassischen Linien, was sich auch auf Material, Formen, Volumen und Farben auswirkt und auch den aristokratischen Hintergrund und Ursprung verspüren lässt. Dem getreu überzeugte uns die Kollektion von Bianca Gervasio entworfene Mila Schön Kollektion sehr. Wie schon in der Vergangenheit ist neben der Klarheit im Design auch die Kombinationsfähigkeit der einzelnen Kreationen von Bedeutung, was sich  auch darin zeigt, dass zusätzlich zu dieser Kollektion auch für Frühjahr/Sommer 2011 eine neue Schuhlinie für Damen und Herren aufgelegt wird.

Sehr hat uns bei dieser Kollektion angesprochen, dass eine gute Bandbreite an unterschiedlichsten Silhouetten präsentiert wurde, die von sehr klassischen Zügen bis hin zu asymmetrischen Schnitten bei der Oberbekleidung, den Tops ging und dennoch nicht zu heterogen gewirkt hat und immer einen femininen Charakter kraftvoll zum Ausdruck bringt. Neben der Handschrift fällt auch der lockere Umgang mit dreidimensionalen Strukturen bei den Oberflächen auf, ohne dabei unklar zu werden. Besonders ist dies bei sehr leichten und schwungvollen Blusen und Kleidern ausgeprägt.

Bei den Drucken finden sich Anlehnungen an Impressionistische Sichtweisen und Techniken wieder, ebenso wie Einflüsse des Pointillismus, ohne dabei die Oberflächen zu brechen und zu unterteilen. Entsprechend feingliedrig, dezent auch in der Ornamentik bleiben die Drucke. Abgerundet werden die Looks durch farblich passenden filigranen Schmuck, der weder aufträgt noch in der Gesamtkomposition zu dominant wirkt. Auch dies kommt der Tragbarkeit und der Kombinationsfreudigkeit der Kollektion zu Gute.

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Bilder: Wolfgang Wöhrle, Boris Marberg

Die Mailänder Designer Maurizio Modica und Pierfrancesco Gigliotti nahmen uns für die Präsentation ihrer neuen Herrenkollektion Frühjahr/Sommer 2011 mit an den Strand und zeigten uns sehr viel casual mit humoristischen Noten. Das Ambiente hat wie immer bei den beiden Designern zum Konzept und zum Thema der Kollektion sehr gut gepasst. Mit viel Aufwand und ein einer Heerschar von Komparsen wurde aufwändig ein Fliesenlaufsteg in einer Strandkulisse nebst, Beach-Bar, DJ Block und Duschen installiert. Spalier standen, oder besser lag eine illustere Gesellschaft von Sonnenanbetern unter Sonnenschirmen.

Gut, es geht an den Strand, was packt Mann für den kommenden Sommer außer dem Badehöschen also noch ein? Nach Frankie Morello jedenfalls etwas Schrilles, Buntes und oftmals Oversized. Insgesamt ist die Kollektion reichlich heterogen, bietet von scharfen Silhouetten mit trennenden Kanten hin zu scheckigen Mustern und geharnischten Schulten fast alles was einem einfallen könnte. Die passenden Accessoires wie Tücher, Taschen und Schuhe reihen sich nahtlos ein. Etwas mühsam ist die wilde Mixtur in der die einzelnen Stücke präsentiert worden sind, feine Jacketts zum Beispiel in Kombination mit knallig roter Badehose. Die passende Anzugshose findet sich dann wieder bei einem anderen Look. Das wilde oder auch legere Auftreten lässt sich also mit etwas Geduld hin zu einer doch wieder klassischen Gesamtlinie reduzieren, wobei auch aufgezeigt wird, dass sowohl Kombinierbarkeit, als auch Tragbarkeit durchgängig mit individueller Note gegeben ist.

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Taschen für die adelige Dame, so jedenfalls erscheint das Label der ursprünglich aus Sizilien stammenden Designerin Ottavia Failla, deren neue Sommerkollektion 2011 nach eigenen Angaben auf traditionelle handgemachte Puppen aus Sizilien des vergangenen 19. Jahrhunderts zurückgeht.In diesen Puppen spiegelt sich eine verspielte Art eines leichten Umgangs mit den Mühen des Lebens wieder. Aus der sizilianischen Vergangenheit ist bekannt, dass diese Puppen zum Nachspielen der Abenteuer und Reisen der Französischen Könige verwendet wurden. Diese Puppenspieltradition kann man durch viele Epochen bis hin zu einer Blütezeit unter normannischer Herrschaft ab dem 11. Jahrhundert zurückverfolgen.

Ottavia Failla Taschen jedenfalls, ob adlige Normannen hin oder her, finden sich heute sehr oft wieder in den Händen von Prinzessinnen bei Hochzeitsanlässen, worauf man bei dem Label sehr stolz ist. Dabei bietet das Label eine ausreichende Bandbreite von verschiedenen klassischen Formen, ebenso wie  Körben. Unterstrichen wird dies noch durch Tücher und Decken, die in den gleichen Drucken vorhanden sind. Neben drucken, die in der kommenden Saison sehr maritim ist und Korallenmuster thematisch verarbeiten, steht die Paillette auch im Zentrum des Designs, eine thematische Anlehnung durch die Vergleichbarkeit mit Fischschuppen. Die Farben sind kräftig, auftragend und teilweise schrill laut in den Rottönen, wenn man sich das eine Extrem der Kollektion ansieht. Am anderen Ende stehen fast schon defensive Farben und Muster, die auf Understatement setzen.

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Bilder: Boris Marberg

Bildedition: Freda Henry

Im Zeichen der Schlange?

Die neue Damen-Kollektion von byblos für das Frühjahr und den Sommer 2011 steht im Zeichen von Flora und Fauna – von Mikroorganismen hin bis zu Reptilien. Photosynthese, die Verwandlung von Kohlenstoffdioxid und Wasser zu Zucker und Sauerstoff, haben nach eigenen Angaben von Manuel Facchini als Inspirationsgrundlage gedient.Facetten- und Detailreichtum, aber ohne zu opulent und erschlagend zu wirken zeichnen diese Kollektion aus. Die Basis bilden warme und angesagte Farbtöne, die sowohl in der Struktur durch die Bearbeitung, zum Beispiel bei Hosen, als auch bei Drucken ein sehr lockeres und elegant-sportliches, junges Erscheinungsbild an den Tag legen. Die Schlange als das herausragende Tier der Fauna welches in die Kollektion eingeflossen ist, ist geradezu omnipräsent bei den Drucken. Unterlegt wird dies mit der Andeutung von pflanzlichen, organischen Strukturen und Formen.  Locker und dennoch elegant mit Schwung fliessen die Schuppenmuster über die Stoffe, bei Oberteilen ebenso wie bei Hosen und Kleidern, die kurz, frech und sportlich feminin mit einem angenehmen visuell aggressiven Unterton daherkommen. Den Gegenpart übernehmen klare, leuchtend schimmernde, fast schon metallisch wirkende Oberflächen, die ein schönes Volumen vermitteln und locker Schwung bringen. In die Line reihen sich auch schön Blusen ein, die feine, horizontale Strukturen haben und zum Beispiel in Kupfertönen aufregende Blickfänge setzen.

Auch bis in die Schuhe hinein wirkt das Thema wieder. So sind die Sandalen oft mit feingliedrigen Ketten verfeinert und zusammen gehalten, welche die Bewegung und die Gliedrigkeit der Schlange wieder aufgreifen und darstellen.

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Die Meerjungfrau flaniert.

Feines Schuhhandwerk in traditionell venezianischer Machart. Hierfür steht seit vielen Jahren das Familienunternehmen Rene Caovilla. Seit rund 10 Jahren liegt der Schwerpunkt des Designs auf der Kreation von feinen Abendschuhen, die prunkvoll aber auch leicht und verspielt gestaltete werden. In der Vergangenheit hat das Label oft schon unter anderem mit Dior und John Galliano kooperiert. Viele namhafte Modedesigner schätzen die Qualität und den speziellen Look welche die Schuhe von René Caovilla auszeichnen. Während eines recht verregneten Samstages der Fashion Week Mailand nutzten wir die Gelegenheit in der lebhaften Innenstadt den Showroom der Marke zu besuchen. Poseidon ist zwar nach der Mythologie nicht für verregnete Samstage zuständig, aber das Element Wasser spielt bei der vorgestellten Linie doch eine massgebliche Rolle. Die Inspiration für die Kollektion „A Urban Mermaid“ spiegelt sich in den Verzierungen und Applikationen der filigran wieder. So bilden Netzstrukturen oft den Untergrund für die Werke und umschliessen Schaft oder Absätze, werden verziert mit Korallenfragmenten, fein in Handarbeit hergestellten kleinen Krebsen, Muscheln und anderer Meeresflora und –fauna.

Schwungvolle Wellen und Linienführungen adaptieren auch eines der maritimen, mythischen Themen, welches charakteristisch für Poseidon ist, der Dreizack – feingliedrig und liebe voll mit Edelsteinen bedeckt – wundervolle Blickfänger.

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Text: Boris Marberg

Bilder & Bildediton: Wolfgang Wöhrle & Freda Henry

Der Jetset lebt und ist glamouröser den je in der Interpretation von Roberto Cavalli. Die in Mailand präsentierte Damenkollektion wurde teilweise von Herrenoutfits flankiert. Leichtigkeit und Transparenz, gepaart mit Denim und lockeren Applikationen wie Blüten, Rüschen und Franzen lockern nochmalig die Kleider auf. Jacken und T-Shirts sind oversized, und verleihen ein angenehmes Volumen. Die Drucke sind gut strukturiert und Linien und Bögen prägen das Bild. Glanz und Gloria der wilden 70er Partyszene mit einem Hauch Country der sich in den lässigen Lederhüten mit Krokodildrucken wiederfindet, rundet die Kollektion mit grossen Ziermuscheln als Schmuck ab.

Bei den Materialien setzt das Label auf Denim der „super-washed“ und gebleicht daherkommt. Ebenso finden sich aber auch metallische Elemente und reflexionsreiche Oberflächen. Hosen sind weit überzogen mit Leopardenmuster.

Die Schuhe sind in der Form klassisch gehalten und greifen das Spiel mit den Mustern der Drucke geschickt auf und spiegeln die lässig sportliche Linienführung wieder. Eine fröhliche, lebendige und vor allem farbenfrohe Kollektion, die auf ganzer Linie überzeugen kann.

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Bilder: Wolfgang Wöhrle

Bildedition: Freda Henry

Was wäre die Milano Donna ohne das Label Brioni? Kaum auszudenken, was uns da in Mailand fehlen würde! Die neue Kollektion für den kommenden Sommer 2011 reiht sich stilistisch und auch farblich, ebenso aber auch bei der Materialwahl in eine Reihe von neuen Kollektionen ein, die durch Klarheit und die Wahl der Farben den neuen Trend aus Italien prägen, wenn man zum Beispiel auch die neue Kollektion von Versace oder Dolce & Gabbana im Blick hat. Klar und nüchtern, aber ebenso feminin in den Volumen und in den Silhouetten unterstreicht Brioni wieder eine stilvolle, elegante und dennoch lässige Linie. Die natürlichen Töne dominieren. Weiss, Schwarz und Brauntöne vermitteln den kühlen klassischen Ton. Der gegenläufige Akzent findet sich in lautem, sattem Rot, welches massiv ins Auge sticht und Aufmerksamkeit garantiert.  In etwas gemilderter Version finden sich auch wärmere Lachsfarben.

Mit auf dem Laufsteg in Mailand auch der neue Model Shootingstar aus der Schweiz, Julia Saner – Gewinnerin des Weltfinales des Elite Model Looks, die in Mailand und Paris einen regelrechten Durchstarter hingelegt hat.

Julia Saner

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Bilder Wolfgang Wöhrle

Bildedition: Freda Henry

Zum ersten Mal auf der Fashion Week in Mailand, würde die neue Kollektion von Roberto Musso im Palazzo Bagatti Valsecchi der Öffentlichkeit gezeigt. Die Kollektion ist vom russischen Suprematismus mit seinen geometrischen Formen und abstrakten Flächen inspiriert, wie wir sie in den Arbeiten von Kasimir Malewitsch exemplarisch wiederfinden. Die Handschrift des Designers ist klar und strukturiert, was sich in den neuen Volumen für die Kleider und Röcke zeigt.  Die Stoffe sind teilweise handbemalt und die Kreationen überzeugen mit klaren, harten Kontrasten. Vertikale und Horizontale Elemente prägen die Silhouetten. Farblich bleibt die Kollektion dezent und greift in der Palette auf Sandfarben, Tabaktöne Steingrau und Pinie zurück. Aufgelockert wird das Farbspiel mit Rottönen.

Bei der Materialwahl greift Roberto Musso auf Seide und Baumwolle zurück. Die schwarzen Hosen stellen einen Schwerpunkt der Kollektion dar und vermitteln eine maskuline Note.

Bereichert wird die Kollektion, in der Form wie sie präsentiert wurde, duch edlen Schmuck von Osanna Visconti.

Backstage:

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Text / Bilder: Boris Marberg

„Style follows the folds of fabrics,…“ eines der Mottos der kommenden Kollektion von Anna Molinari. Es ist schon eine Zeit lang her, dass wir Anna interviewen konnten, doch jetzt haben wir wieder die Gelegenheit dazu die die neue mit den früheren Kollektionen zu vergleichen und zu analysieren. Schwung, Kurven und Leichtigkeit sind schon immer das Metier von Blumarien gewesen und bis auf wenige Einzelstücke, wie in allen auch vorangegangenen Kollektionen führen diese Line auch jetzt wieder konsequent weiter. Kräftige Farben und Leichtigkeit im Material schmeicheln den Volumen und Silhouetten. Der Style ist locker und wie so oft tief in den 1960ern und 70ern begründet, ein Lebensstiel, den Anna perfekt in die heutige Zeit überträgt, lebt und auf eine modern Art in Szene setzt. Die fast schon klassischen Drucke, psychedelischer Art zieren die Stoffe aus Seide, Chiffon und Jersey. Sehr ansprechend ist auch die Oberflächenstruktur und -bearbeitung bei den Schlauchkleidern, bildet diese hier doch einen angenehmen Kontrast zu dem Schwung in den weiten Kleidern.

Abgerundet wird dies alles wieder durch opulenten Schmuck der zum Beispiel bei den Amuletten thematisch die Tierkreiszeichen stilisiert – ganz im Zeichen von Aquarius wird hier auch wieder der Bezug zum Gesamtkonzept der Linie und der Kollektion hergestellt.

Auch die Schuhe können in der Schlichtheit überzeugen, klassische Toe Ankel Boots und Sandalen aus Leder zum Beispiel.

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Studenti Milanese

Location: Università Statale di Milano

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Bilder: Wolfgang Wöhrle, Boris Marberg

Emporio Armani zeigt neue Seiten der Herrenmode

Georgio Armani ist einer der wenigen Designer, die die gesamte Klaviatur des Modegeschäfts beherrschen. Als Könner aller modischen Disziplinen überrascht er Fans und Kritiker immer wieder mit ungewöhnlichen Kreationen und Ideen Mode noch individueller und einzigartiger zu gestalten, denn konservativ und eintönig war gestern. Auch in diesem Jahr setzte das italienische Modelabel Trends, die gleichzeitig Überwindung für den Träger bedeuteten: Während die Kollektionsstücke anderer Designer in den Shows der Mailänder Fashion Week, vor allem durch sommerliche und frische Farben bestachen, widersetzte Armani sich diesem  Trend und zeigte schwarze bondage-artige Ledermode für den Mann. Modische Extravaganz im Kontrast zu klaren, einfachen Schnitten, kombiniert mit auffälligen Accessoires, sorgten für den streng militärischen Unterton der Kollektion.

Armani hat gesprochen: 2011 trägt Mann Monokini. Klingt seltsam, doch laut dem italienischen Modelabel DAS Must-Have für den Herrn. Ebenso wie schwarze Ganzkörper-Leder-Uniformen, opulente Harness-ähnliche Ketten, Lederleggins unter Shorts und tief ins Gesicht gezogene Lederkappen. 

Frei nach dem Motto: „Heute bestimmt der Mann die Mode. Nicht anders herum.“

Die Kollektion ist dennoch schwer zu analysieren, da mit Armani´s neuer Männermode irgendwie auch ein leicht homosexueller Unterton mitschwingt. Durch die vielen dunklen Farben und die überwiegend aus Leder gefertigten, hautengen Kollektionsstücke, erinnerte alles ein wenig an einen bondage-artigen, gleichzeitig sehr lauten, dominanten Kleidungsstil, der, wie es scheint, auf das faschistische Italien und dessen unbändigen Rechtsdruck, anspielt. Kühle und Härte dominierten die Show Armanis. Auch die Inszenierung der Raumgestaltung griff immer wieder den strengen, militärischen Stil auf. Beschallt wurde das gesamte Ensemble mit den Songs Lady Gagas, die ebenfalls in ihrem neuen Musikvideo „Alejandro“ sehr stark auf den strengen, maskulinen Kleidungsstil setzt. Es schien, als hätte sich unser italienischer Modeschöpfer stark an der polarisierenden Sängerin und ihrer persönlichen Handschrift orientiert.

Ob die Kollektion aber wirklich alltagstauglich ist, bleibt abzuwarten. Mode muss eben nicht immer nur tragbar, sondern vor allem extravagant sein – besonders im Hause Armani. Ob tragbar oder nicht, eines ist Armanis neue Männerkollektion allemal: auffällig und alles andere als konservativ.

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Bilder: Wolfgang Wöhrle

VERSACE UOMO SS11 – Mailand

Mit einem gewollten Rückgriff auf die Bilder von  Bruce Weber, wie verlautet wurde wirkt die in Mailand präsentierte Kollektion sehr ambivalent und jugendlicher als die aktuelle Kollektion SS10.

In der Analyse ist die Kollektion gefällig aber sehr schwer einzuordnen. Die Linienführung ist klar strukturiert und üppig mit kräftigen und lauten Kontrasten angereichert, die aber teilweise auch wirr wirken.  Viele kleine Brüche und Linien, die aber auch keine deutlichen Unterbrechungen bieten prägen sehr viele Looks. Dazu ist die Farbpalette auf das wesentliche reduziert. Schwarz, Weiss und Grautöne dominieren und nur selten schleicht sich ein anderer Ton ein um die Kollektion aufzuwärmen. Franzen und vertikale Linien bilden die Hauptmerkmale. Das ikonografische, was in den Bildern von Weber aus den 80er oft gesehen wird, finden wir nicht. Vielmehr sind Anspielungen an die 1950er und 60er bei den Franzen und auch insgesamt bei den Schnitten der Jacken zum Beispiel zu finden. Die Hosen sind eng, und auch für Männer  sehr figurbetont, mit sportlichem Unterton. Man kommt nicht umher an „Punkt und Linie zu Fläche“ von Kandinsky zu denken, wenn man die Outfits im Design auf das wesentliche in der Betrachtung reduziert. Bildnerische Elemente finden sich ebenfalls an den passenden Schuhen, mit gefälligen Schäften, Flächen und Applikationen, zum Beispiel bei den Schnallen oder den Verschlüssen. Der ebenfalls  präsentierte Schmuck ist sehr opulent auch in der Grösse, überwiegend grobgliedrig und in Silber und blankem Metal.

Härte und Kühle werden hierdurch in der Gesamtschau noch unterstrichen.  Die gesamte Handschrift und Linienführung spiegelt sich auch gekonnt in der Gesamtinszenierung und in der Raumgestaltung. Nein, kein Schachbrett bildet den Untergrund der Kollektion, dafür eine wilde unterbrochene und teilweise auch etwas schiefe Rasterung. Mit viel Phantasie kann man darin  Anlehnungen an Keilschriften erkenne, die rhythmische Reihungen vermitteln. Rhythmus in der Mode? Sicher, wenn man sich von klassischen Begriffen und Definitionen zu lösen vermag, wie Kandinsky. Wenn man dies auf die gezeigte Kollektion überträgt wirkt diese sehr maskulin und mit starkem Drang nach vorne – Präsenz pur, eine Facette, die man beim ersten Blick auf die Bilder der Outfits vielleicht gar nicht erkennt – und hier schliesst sich vielleicht doch der Kreis zu Bruce Weber der als Inspiration diente. Drang und Präsent, mit deutlich Männlichem. Jünger als zuvor aber sehr einprägsam. Das macht uns natürlich umso neugieriger, was wir im September dann für die Damen zu sehen bekommen werden!

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