Text & Bilder: Boris Marberg

Lou de Bètolys Mode ist durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verfeinerung ihrer visuellen Codes geprägt, was ihr ermöglicht hat, eine unverwechselbare visuelle Sprache zu schaffen. Die neueste Kollektion demonstriert weiterhin ihr Engagement, die Grenzen zwischen Mode, Kunst und traditionellem Handwerk zu verschieben. Die Präsentation im patinierten Spiegelsaal des Ballhauses Clärchen passte hier sehr charmant zu den gezeigten Kreationen mit ihrem sinnlichen Hauch von Romantik.
Immerhin ist das Design des Labels im Laufe der Saisons dazu über gegangen, die minimalistische Anschauung auf komplette Bekleidung zu projizieren und damit über die künstlerische beziehungsweise kunsthandwerkliche Sicht hinaus mehr wirklich Tragbares zu konzipieren, ohne den Stil und den etwas exclusiven Charakter aufzugeben.

Für die vierzig Outfits griff die Designerin auf bereits existierenden Stoffe und Materialien zurück und verarbeitet spannende Fundstücke, die in zeitgenössische Looks verwandelt wurden und eine Mischung aus Dramatik und Luxus schufen. Die Kollektion enthält von Hand plissierte und drapierte Vintage-Nachthemden die eine schwebend flüssige Bewegung beim Gehen der Modelle hervorrufen. Eine Note von verführerischer Sinnlichkeit kommt auch von dekonstruierten BHs, welche zu Korsagen weiterentwickelt wurden. Luftige Spitze scheint schwerelos die schmal gehaltenen und zerbrechlich wirkenden Silhouetten zu umhüllen und wird durch brüchige Applikationen aufgelockert. Flauschige und elektrisierende Strukturen vermitteln Gemütlichkeit, einzelne Looks erscheinen als Kunstpelz-Zweiteiler. Fahrradreflektoren, die auf den Straßen Berlins gesammelt worden sein sollen, funkeln bei einem Neckholder-Top kräftig und Klimpern beim Lauf des Modells. Daneben stehen Lederjacken mit fließenden Rüschen. Wie in den vergangenen Jahren spielt handgefertigter Strick eine zentrale Rolle. Und zahlreiche Teile wurden mit Hühnerfedern verziert, die aus dem Garten der Eltern der Designerin stammen. Die gezeigte Kollektion ist eine schönes Spiel mit Kontrasten und Kontrapunkten, zum Beispiel wenn Tweed-Ensembles auf zarte Seidenkleider triffen.
Exemplarisch ist ein Brautkleid, dessen Spitze zerfällt und mit Kristall-Verzierungen spielt. Hier zeigt sich die modische Vergänglichkeit, die jederzeit zerbrechen kann aber trotzdem opulent das Sein feiert.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der Kollektion „Grieved Serenity“ zeigt Danny Reinke, dass er eine verspielt träumerische Illusion feinfühlig und fellinesk umsetzen kann. Manege auf! Der Schwerpunkt der Kreationen bildet wieder die Damenmode, die spielerisch und dennoch sachlich Weiblichkeit zelebriert. Die jeweiligen Herrenlooks stehen im Kontext und spiegeln die weiblichen fast naturalistisch – hallen als Echo im Raum.

Die Farben sind warm, braun, beige bis hin zu arteriellem Rot. Die Materialien glänzen akzentuiert im Licht und die Oberflächen sind dezent horizontal, asymmetrisch unterbrochen, oft die Silhouetten taillierend. Volumen darf entstehen und die Konstruktionen klar aufteilen. Besonders die weiten Mäntel sind behaglich und elektrisierend – laden zum Reinkuscheln ein. Neben zirzensisch anmutenden Jacken und Kurzkleidern stehen lederne Kleider mit Unterbrustkorsage im Kontrast zu engen horizontalen Streifen bei Damenoberbekleidung mit eng anliegenden Ärmeln. An den Schultern werden Akzente mit dem Material in den Raum gesetzt und heben sich von engen Silhouetten ab. All dies spiegelt sich wider in übergroßen Taschen, die wie große Sofakissen wirken. Eingebettet in die Kollektion war zudem ein fein abgestimmtes Duo aus goldenem Herrenanzug und Kleidchen in A-Silhouette – er klassisch elegant mit zeitgenössischer Version eines Zweireihers – sie aufgelockert mit viel Bewegungsfreiheit im Volumen mit wuchtigen Handschuhen, die Bärentatzen wohl darstellen sollten und sich parallel als Stulpen an den Schuhen spiegeln  – beide Looks durchdacht in der Konstruktion. Dass Danny Reinke stets maßanfertigt, in Berlin, zeigt sich hier wieder sehr positiv im gesamten Erscheinungsbild – eben nichts von der Stange – das ist Handwerkskunst gepaart mit durchdachtem, sensiblem und stilvollem Design – und dabei zeitgenössisch.

Thematisch stellt Danny Reinke seine Kollektion in Zusammenhang mit seiner Entrüstung über Tierqual am Beispiel von Tanzbären. Bezugnehmend hat er darum diverse Accessoires (Nasenringe, Ketten) und Materialien (künstliches Bärenfell) in die Outfits eingefügt, die zirzensischen Looks sind wohl auch daraus abgeleitet.

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