Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg + Gerhard Paproth (Rückansichten)

Eine Wiederbegegnung der unerwarteten Art bot die Schau von Julia Seemann, nämlich mit der Hamburger 80er-Jahre-Band Xmal Deutschland. Im Zuge der Neuen Deutschen Welle hatte die ursprünglich weiblich dominierte Band eine deutsche Version von Gothic Rock begründet, auch und gerade mit deutschen Texten, und damit international beachtlichen Erfolg.

Selbst ich, der der Band damals freundschaftlich näher verbunden war, hatte sie mittlerweile schon vergessen. Was die junge Julia Seemann dazu bewegte, jetzt, ein viertel Jahrhundert später, mit Textzitaten und Bandname ihre Kollektion zu akzentuieren, wissen wir nicht, wir konnten lediglich beobachten, dass die 80er Jahre Ära auch in optischer Dynamik eine entscheidende Vorlage gewesen sein muss. Ohne Berührungsängste mit kräftigen Farben, entschiedenen Schnitten, harten Kontrasten, Mustermixen und starken Akzenten präsentierte Julia Seemann eine überaus abwechslungsreiche Kollektion mit Eyecatchern, die zwar immer wieder, aber nicht nur von den Textzitaten geprägt waren.

Die Textaufdrucke zitierten übrigens in Typografie – Typodesign war in den 80ern hochmodern – und Bildbruchstücken genau das visuelle Design der Band bzw. ihrer Plattencover seinerzeit und bedienten sich inhaltlicher Schlüsseltextstellen wie „Incubus Succubus“. Das waren aber die einzigen Gothic-Anmutungen, ansonsten kam die Kollektion frisch und sehr lebendig daher und verwandelte die vielen Retro-Zitate in ein sehr aktuelles Panoptikum zeitgenössischer Auffassung.

Das Einbringen von Text in die Gestaltung fand sich bei sehr vielen Outfits, und zwar an allen möglichen Stellen, nicht selten auf dem Rücken. Text auf Kleidung bedeutet ja auch immer einen Statementcharakter ihres Trägers und in Zeiten, wo in der Gesellschaft wieder viel diskutiert wird, wirken Positionierungen über knappe Worte recht aktuell und gegebenenfalls attraktiv. „Zu jung zu alt“, „Blut ist Liebe“, „Fetisch“, „X“ oder auch übergreifend der Designername „Seemann“ sind dafür allerdings eher spielerische, signifikante Gedankenbruchstücke, wie sie Poptexte ja meistens auch nur sein wollen.

Immerhin positioniert sich die Kollektion damit im deutschsprachigen Raum und bezieht sich auf kulturelle Erfolge innovativer Musik bzw. Jugendkultur aus Deutschland in den 80er Jahren. Damit rechtfertigt sich der Bandname Xmal Deutschland in einem aktuellen Modekonzept durchaus. Und die Wiedergewinnung selbstbewusster, optisch kraftvoller und akzentuierter Auftritte ist eine wirkliche Bereicherung der Szene.

Rückansichten

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Text: Ann LaCroix & Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg

„Doing fashion“ ist der Projekttitel, unter  welchem uns die frischgebackenen Absolventen des Diplomstudiengangs Modedesign der Hochschule Basel jährlich ins Haus geschneit kommen. Nach mehreren Jahren der Abwesenheit sind wir wieder zu der Diplom-Modenschau in die Reithalle an der historischen Kaserne an den Rhein gekommen.

Neben Genf (Head) und Zürich ist Basel ein Studienort in der Schweiz, an welchem jährlich ein staatlicher Studiengang angeboten wird. So präsentierten an diesem (22.3.) lauen Frühjahrsabend 18 Absolventen ihre Entwürfe dem Publikum. Für die Veranstaltung waren Eintrittskarten öffentlich im freien Verkauf. Die Schau war in ein sehr stark visuell ausgelegtes Gesamtkonzept eingebettet. So wurde die Reithalle der historischen Kaserne Basel in Weiß getaucht. Das Publikum wurde um eine zentrale Fläche in der Mitte der Halle gruppiert und hatte weiße Stoffschützer über die eigene Schuhe zu stülpen. Auf dieser Fläche wurde eine ebenfalls weiße Podestinstallation, flankiert von aufgetürmten Fernsehbildschirmen, platziert. An der Decke wurde ein Raster aus duzenden Leuchtstoffröhren in vertikaler Ausrichtung als Grundbeleuchtung aufgehängt. Das kaltgrüne Neonlicht tauchte den Raum zusammen mit eingeflutetem Nebel in eine distanzierte, reduzierte und fröstelnde Stimmung. Als Grundkonzept hätte dieser Ansatz einen sehr guten und interessanten Rahmen für eine ansprechende, sachlich ausgerichtete Modenschau geboten. In Kontrast zu diesem dominanten Rahmenwerk stand dann allerdings die eigentliche Präsentation der Mode. Alle 18 Kernkollektionen wurden in einer gut eine Stunde dauernden Schau am Stück gezeigt, wobei jeder Absolventin und jedem Absolventen jeweils musikalisch eigenständige „Choreografie“ zugewiesen war. Gerade hier lag der Schwachpunkt des gewählten Konzepts. Bei vielen Schaufragmenten war es einem großen Teil des Publikums gar nicht möglich die Entwürfe komplett zu sehen. Gerade an den kurzen Flanken der Publikumsreihen konnte man oft nur einen wagen Blick auf die Silhouetten erhaschen und musste sich ansonsten bei fast der Hälfte der Looks mit der Rückenansicht zufrieden geben. Weiterhin war eine Teil der integrierten Präsentationen vom Publikum recht weit entfernt, oder im Rahmen der  individualisierten Lichtschau in Dunkelheit oder knall buntem Licht untergegangen. Viele Choreografien führten zu wild im Raum umher gehenden, oder sich entgegenkommenden Modellen, was zum Abschluss in einem wilden, anfallartigen Herumgezappel bei der letzten Absolventin gipfelte. Von dieser Kollektion konnte man beim besten Willen nur die Farbwahl der jungen Designerin festhalten, für welche sich diese entschieden hatte – die eigentliche Mode ging fast völlig unter. Diese Gegebenheiten machte es leider unmöglich eine umfassende Bildberichterstattung aller Absolventen und Looks zu realisieren.

In Bezug auf die Designphilosophie, so wie wir jene von der HGK Basel in den Jahren kennengelernt haben, ist oft eine freie, wenn nicht losgelöste Interpretationen von den Grundfunktionen bei Bekleidung. Der Topos „Form folgt Funktion“, wir sehr oft durchbrochen und teilweise in freier, kreativer Ausarbeitung konterkariert. Tradierte Formensprache ist deshalb seit Jahren nur bei wenigen Absolventen in deren Werken sichtbar und zeitgenössische Bekleidung findet sich indes selten. Vielmehr wird aggressiv und expressionistisch mit Volumen und Materialmixen gespielt. Im Ergebnis führt dies oft zu einer Verneinung der Funktion von Bekleidung insgesamt. Interessanterweise stellen sich gerade jene Designer, die in Basel zeigten positiv in eine progressive Ausgangsposition, welche in freier Interpretation sich Männermode widmeten. Hier wird erfrischend oft die gesellschaftliche Uniformität von Bekleidung durchbrochen und der Schwerpunkt auf Darstellung der Individualität in einem gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt, welcher zum Ausdruck bringt, dass der Herr, der diese Kleidung trägt keinen Konventionen (mehr) unterworfen ist – beziehungsweise dies zum Ausdruck bringen will. Man(n) trägt Mode, um zu zeigen, dass man sich nicht äußerlich einem Diktat unterwirft, welches sagt: „Ich (Subjekt) zeige durch meine Kleidung, dass ich (Objekt) arbeite um meinen Lebensunterhalt zu verdienen“. Hiermit wird ob bewusst, oder unbewusst die momentan laufende Diskussion zu anderen Interpretationsansätzen aufgegriffen, welche Barbara Vinken mit ihrem aktuellen Beitrag „Angezogen“ mit angestoßen  hat.

Im Folgenden haben wir bei der Verschlagwortung der Bilder von der Schau bewusst darauf verzichtet, mit Bildunterschriften auf die Absolventen zu verweisen, oder direkt inhaltlich uns mit den Entwürfen im Konkreten auseinander zu setzen, den dies würde zum einen den Rahmen sprengen und zum anderen keiner fairen, ausgewogene Berichterstattung entsprechen. Vielmehr soll die rudimentäre Bebilderung dazu dienen einen emotionalen und ersten Eindruck über die Veranstaltung zu vermitteln – den bei aller Kritik und akademischer Auseinandersetzung bleibt auch festzuhalten, ein großer Teil des Publikums war gut unterhalten. Für einen weiteren Blick auf die Absolventen und Entwürfe erlauben wir uns auf die Dokumentation der Hochschule und des Projektes zu verweisen – hier.

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