Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Zum zweiten Mal zeigte der Modedesigner Shayne Oliver im Rahmen des „Intervention Showcase“ in Berlin. Die Schau war angelegt als eine Bühnenperformance  mit tief donnernden Sounds und künstlichem Dschungelgezwitscher, vielen tief und in Kreisen hängenden Strahlern und dazwischen herumgeisternden Modellen.

Gezeigt wurden dekonstruierte Sportswear, Trikot-inspirierte Designs, extra-weite Layering-Silhouetten und kurze, Oberkörper verhüllende und eiförmige Looks mit Kapuzen – dazu Ballerinas oder Boots. Dominant dabei dichte Vermummungen: Viele dicke Stoffe in Verwicklungen und Verdrehungen ließen gerade noch Gesichter – gegebenenfalls mit großen Sonnenbrillen – und Extremitäten hervorlugen und auch einfache Capes, Jacken und Mäntel waren sehr volumig angelegt. Beziehungsweise deutlich Nummern zu groß. Wie auch schon bei Lueder stand alles stets im Kontext eines großen Mummenschanz‘, so dick aufgetragen wie möglich und mit Pseudo- und echtem Schutz vor dem Klima und der heftigen Welt überhaupt.

Abgesehen von den geschickten Verwicklungen sieht man auch breite Streifenmuster in Rot-Schwarz/Weiß mit Verläufen, farblich waren allerdings Schwarz oder Weiß dominant, gelegentlich auch intensives Blau oder gedecktes Oliv. Wenn nicht durch riesige Hosen eingehüllt sieht man viel Bein, bei allen Geschlechtern, und die Shorts erhalten gestalterisch neue Definitionen.
Im Detail der offenbar guten Verarbeitung taucht, immerhin, sogar manchmal ein Hauch von Eleganz auf: gestickte Schrift, symmetrische Prints oder austarierte Graustufen, schöne Oberflächen. Von ausschließlich grob kann also nicht die Rede sein.

Symbolisch erschienen alle Zutaten der Vorführung wie eine kollektive Schau der Macht, Macht der Sounds, der Lichter und der voluminösen Kleidung. Das extrem hohe Zelt des Tempodrom in tiefer Dunkelheit unterstreicht die Konstellation. Wie schon oft erlebt, ist die Wucht der geradezu atemberaubenden Inszenierung schon selbst ein schlagender Effekt, hier setzt sich das durchaus in der Kleidung fort.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Das Label GmbH der beiden Designer Benjamin Alexander Huseby und Serhat Isik feierte sein Debüt auf der Berliner Fashionweek als Teil der sogenannten Conteporary-Reihe. Die Leitidee ihrer Gestaltung liegt in einem zeitkritischen Ansatz, hier die Selbstverteidigung gegen faschistische Strömungen in der Gesellschaft.

Die Gesamtschau führt das allerdings nicht wirklich offensichtlich vor. Auffällig dagegen sind diverse gestalterische und innovative Neuformulierungen, die vorhandene Modetrends veredeln. So zum Beispiel die Shorts für Männer beziehungsweise Hosenröcke für Frauen, die eine völlig neue Silhouette erhalten haben und durch Applikationen auch einen verspielteren Charakter. Das ist eine wirklich innovative Erfindung. Im Gegensatz zu den üblichen Erscheinungsbildern dieses Kleidungsstückes sind sie wieder deutlich sexy geprägt – gleichermaßen wenn sie von Frauen oder anderen Geschlechtszuschreibungen getragen werden. Die häufige Anlehnung an kurze Röcke und schimmernde Materialien spielen dabei eine wesentliche Rolle. Überhaupt ist die modische Sprache des Genderfluiden bei diesem Label mit besonderer Eleganz und Überzeugungskraft formuliert.
Hinzu tritt die Linienführung des Sportlichen, die viele Stücke prägt, sowohl im Schnitt als auch in der formalen Zeichnung. Auch dies eine souveräne Referenz an den aktuellen Zeitgeist.

Viele Teile sind aus dem Grenzbereich von Ober- und Unterbekleidung abgeleitet, schon daraus ergibt sich eine gewisse Sexiness der Anschauung. Das Genderfluide ist stets elegant gelöst, sogar Bandeau-Tops werden für alle mit gleichem Gestaltungsprinzip verallgemeinert. Für Frauen gilt das dann allerdings nur bei entsprechender Flachbrüstigkeit, da hat das Androgyne wenig Spielraum.

Originell sind die Crossgestaltungen bei den Anzügen, die übernehmen nun auch die Kapuzenmode der Streetwear, sehr pfiffig und elegant verschmolzen und mitnichten aufgesetzt. Auch dies ein wirklich innovativer Gedanke.

Das Schuhwerk im weitesten Sinne findet ebenfalls eine neue Gestaltungsidee. Aufgesetzt werden große und weite Gamaschen oder Stulpen, die bis an die Knie reichen können und in verschiedenen Materialien erprobt werden. Sie verleihen den Outfits eine sehr feste Komponente und dem „Auftritt“ starken Charakter, sogar bei den etwas verspielteren Versionen. An dieser Stelle kommt der eingangs zitierte Anspruch am deutlichsten zum Tragen.

Auch eine Anspielung zur Multikulturalität wird in die Schau gebracht. Visuell zum Beispiel mit den verspielten, orientalisch assoziierten Fransenapplikationen und musikalisch mit Übergängen zu orientalischen Klängen der Liveband. Man kann das als gesellschaftspolitischen Wink verstehen, muss es aber nicht. Wesentlich bleiben die einfallsreichen, zusammenführenden Lösungen zu sonst auseinanderstrebenden Phänomenen – stets auf ästhetisch kluge Weise und mit einem leicht erscheinenden Selbstverständnis.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Im Zuge der Post-Goth-Bewegungen hat Marie Lüder eine recht verschattete Kollektion vorgestellt, die letztlich das Gegenteil von dem repräsentierte, was sonst als exhibitionistische Tendenz in der aktuellen Modekultur ausgemacht werden kann. Weite, zum Teil ausladende Kleidung verbirgt den enthaltenen Körper und neutralisiert ihn geradezu.

Der Präsentationsort, eine intim erscheinende, runde Kleinarena, ist dunkel gehalten und mit düsteren Klängen atmosphärisch aufgefüllt. In der Manege bewegen sich die Modelle eher schleichend auch im Schummrigen und huschen nur für wenige knappe Sekunden in den einzigen Strahler, dass man das Gesamte Erscheinungsbild kurz komplett erfassen kann.

Diese Art des Auftrittes entspricht kongenial der modischen Ambition, die sich selbst sehr verschattet geriert. Natürlich stehen die hochgezogenen Kapuzen schon offensichtlich für die Hülle des Verschwindens des Menschen darin, aber die gedeckte Farbgebung, das zumeist weite Volumen und das etwas Grobe in Stoff, Oberfläche, Schnitt und Verarbeitung kreiieren die eigentliche Anmutung. Gleichwohl mangelt es nicht unbedingt an Dekorativem: es gibt Muster, geometrische Strukturierungen, Applikationen, Typospielereien und architektonische Experimente, die die Schlichtheit des Ganzen eher von innen heraus beleben und den Outfits eine individuelle Charakteristik verleihen. Das bedient den leicht adoleszenten Charakter des Versteckens, sich Schützens, Individualisierens und Hereinwachsens auf eine ästhetisch sehr überzeugende Weise und findet trotzdem zu einer starken Souveränität.

Andererseits gibt es, wie gesagt, auch die Gothic-Seite der Inspiration: Mönche, Ritter und mystischen Wesen, mittelalterliche und spätgotische Anmutungen, oberflächlich aus der Kostümgeschichte abgeleitet, bestimmen die Leitideen und setzen die Leidenschaft aus der Kindheit und Jugend der Designerin für jene tausendjährige, meist düster und schlicht vorgestellte Epoche fort. Assoziative Stichworte wie „Zauberkreis“ und „Alchemie“ spielen in diese Mittelalterklischees mit hinein und werten den ideellen Kosmos auf. Brüche mit der Moderne sind keine, beziehungsweise sollen keine sein: Selbst gewöhnliche T-Shirts, extrem weite Jeans, eine Basecap und kurze Männerhosen(-röcke) folgen diesem mythologisierenden Subtext genauso wie Fantasyprints, ja sogar Pumaschuhe werden eingebunden.

Insofern bedient und ästhetisiert die Kollektion nicht nur eine bestimmte Jugendszene sondern auch eine ihr eigene gesellschaftliche Befindlichkeit verschatteter Erscheinung und geheimnisvoller Evokation.

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