Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

Die Schau von Horror Vacui verortet sich mit einer gewissen Intimität in großbürgerlichem Berliner Altbauambiente und ist mit individuellen Stoffdekorationen und verschiedenen poetischen, mit Hand geschriebenen Aphorismen auf den rund siebzig Sitzen schon stil- und liebevoll vorbereitet. Das Label von Anna Heinrichs aus München ist schon seit geraumer Zeit auf der Berliner Fashionweek präsent, stets im Berliner Salon, und stellt selbstbewußt mit seinem stilistischen Lokalcolorit eine sehr eigene Note an die Seite der vorwiegend Berliner Designer. Es ist schon von daher eine echte Bereicherung der Palette, denn Horror Vacui zielt auf einen romantischen, sehr humanen Touch – „Wo das Herz träumt und die Augen hören “ (Anna Heinrichs), der sonst leicht zu kurz kommt, aber doch eine durchaus große Anhängerschaft findet.

Wie an große Wandteppiche erinnernd sind die edlen Stoffe mit aufwändigen und kleinteiligen Mustern bedruckt, oft floral, und die Kunst des Patchworkartigen, der meist symmetrischen Addition edler Einzelelemente zu einem eleganten, sinnlichen Gefüge prägt sehr viele der gezeigten Outfits. Wichtige und prägende Elemente sind dabei Versatzstücke und Verarbeitungstechniken aus der folkloristischen, bayrischen Dirndl-Tradition wie „Froschgoscherl“ und Wellenkanten, letztere prägen sehr stark diese ganze Kollektion. Dabei fließen jedoch stets auch gegenwärtige Modeströmungen ein, zum Beispiel die applizierten Sternchen und die vielen verspielten Bänder, die mit ihren feinen Bedruckungen eine ganz eigene Charakteristik bekommen, sowie auch die Verbindungen klassischer Schnitte mit sehr modernen Einflüssen. Manchmal erinnert der Gestaltungsansatz an Countrystyle, der ja einmal einrichtungsmäßig sehr en Vogue war, manchmal schimmert scheinbar etwas Hippie-Ästhetik durch, aber insgesamt ist die Verfeinerung so prägnant, das Erscheinungsbild so elegant, dass solche Stereotypen auch gleich wieder verschwinden. Laut eigener Aussage ist das Gestalten der Designerin geprägt von Renaissance-Ästhetik, also eine harmonisch geordnete Veredlung des Einfachen, und das bemerkt man ganz besonders bei den wenig kontrastierenden Zusammenstellungen und sinnlichen Arrangements.

Einfallsreich ist die Kollektion außerdem mit den vielen Silhouetten, verschiedenenen Prints, konzeptuellen Arrangements und gelegentlich überraschenden Kontrasten einzelner Bestandteile. Das Design feiert Geschlossenes gleichermaßen wie mutige Sexyness. Dominant bleibt allerdings die folklorehafte Grundlage im Stil, die damit stets neue Facetten gewinnt, sowie der grundromantische Ansatz dabei, der auch einen bestimmten, sehr weiblichen Lifestyle kennzeichnet. Die veredelnde Zurschaustellung der Liebe zum Handwerk in den Details und in den Zusätzen gehört sicher auch mit dazu, genauso wie die Feinheit der Muster und der taktilen Oberflächen. Und das Sanfte setzt sich von den Wellenlinien und den gerundeten Kanten fort bis zu den sehr weichen Stoffschuhen, neu gedachte Mokkasins quasi, die eher einen heimischen Komfort suggerieren als urbane Trittstärke. Auch wenn das Ganze dann niemals aussieht wie häuslich.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Eine Kollektion von Rianna + Nina ist selten spezifisch im Sinne von top aktuell, auch wenn sie aktuelle Arbeiten mit momentanen Neigungen zeigt. Mit dem Arbeitsprinzip,  Vintage-Stoffe, -Muster und -Objekte zusammenzufügen und neu aufzubereiten, macht das auch wenig Sinn. Das Duo hat das Prinzip perfektioniert und es damit (seit 2014) geschafft, sich unter die Luxusmarken einzureihen.

Der Erfolg ist nicht nur der Geschmackssicherheit zu verdanken, sondern der besonderen Ausstrahlung der Erscheinungsbilder: ein Feuerwerk der Farbenfreude, Sinnlichkeit der Muster, ungewöhnlicher Kombinationen und vor allem auch modehistorischer, folkloristischer und ethnischer Kenntnisreichtum bringen eine Assoziationsfülle hervor, die umgehend jede lokale Anbindung vergessen läßt. Und, ganz wichtig, stets kommen die Looks frisch und optimistisch daher, lebendig und vielschichtig, manchmal auch humorvoll; dann hier noch dies und da noch das, manchmal weit hergeholt, noch großartiger, noch launiger. Der schöpferische Reichtum aus wohl bodenlosem Fundus, überall zusammengetragen auf Flohmärkten, 2nd Hand und von vielen Reisen, gestöbert, gefunden, gesehen, mitgenommen. Und, in neuem Zusammenhang, vorgeführt und die eigene Kraft und Würde und Kultur der Teile, Muster, Materialien und Dekorationen sichtbar und erlebbar gemacht. Vieles davon, das muss man sich eingestehen, muß sehr aufwändig gefunden sein, ganz so einfach ist das mit den objets trouvés nämlich auch nicht, sondern schon hochprofessionelles Finden. Und eine nachlässige Verarbeitung würde vieles wieder kaputt machen. Da setzt sich die Hingabe fort und am Ende kommt der Begriff Luxus ganz von selbst heraus, es sind ja auch nur Unikate möglich. (Es gibt allerdings auch eine „Ready-To-Wear collection“, mit eigenen Prints und deutlich weniger komplex.)

Zu dieser Kollektion kamen noch originelle Kopfputze dazu, bunt, exotisch, kreativ. Dies i-Tüpfelchen fügt noch einen neuen Kick dazu. Schuhe dagegen brauchte es bei dieser Kollektion überhaupt nicht, ein paar vergnügte Farbschlenker auf den nackten Füßen (und Armen) gaben etwas Urlaubs- und Freiheitsfeeling dazu – was für eine originelle und überzeugende Idee!

Asiatische Inspirationen sahen wir diese Saison oft und bei mehreren Schauen, man könnte vermuten, dass nach all den Dekonstruktionen und Schichtungen nun etwas mehr Stilbewußtsein und Eleganz auf dem Vormarsch sind.  Aber Rianna + Nina hatten den Anspruch eigentlich von Anfang an und diese Schau unterstreicht vielmehr, dass gerade die asiatische Inspiration außerordentlich fruchtbar ist. Und der Lebensfreude den richtigen Anstoß gibt – verbunden mit sehr gutem Geschmack.

Und gottseidank kam nirgends ein kämpferischer Kommentar im Sinne negativer Appropriation. Das ist Appropriation im allerbesten Sinne, stets bereichernd, respekt- und würdevoll und liebevoll.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Lena Hoscheks Kollektion ARTISAN PARTISAN kommt mit einer scheinbaren Endgültigkeit daher: Früher oft unentschieden zwischen Folklore, 50s, Erotiktouch und floralen Spielereien und mit wechselnden Akzenten, kommt die Kollektion Herbst-Winter 2020/21 jetzt entschieden folkloristisch. Abgesehen von ein paar typischen Schnitten scheint der Abschied von den Fünfzigern jetzt endgültig besiegelt zu sein, das war der vergnügte und dynamische Fokus, mit dem ihre Karriere begann, und der erotische Pfiff als Thema in der Folge darauf ist nun wohl ebenso endgültig als vorübergehende Phase abzuhaken.

Folklore dagegen war schon immer ein bestimmter Teil des Interesses der Grazer Designerin, die tauchte annähernd durchgehend auf, und sie ist mit dieser Kollektion das leidenschaftliche Hauptthema. Mit viel Aufwand, Recherche und traditionellen Herstellungsaspekten macht Lena Hoschek daraus eine folkloristische Reise mit verschiedensten Prägungen und badet geradezu in dem enormen Fundus der möglichen Stoffe, Muster und Arrangements. Farbenvielfalt bleibt Verpflichtung, bewegt sich aber insgesamt in einem gedeckten Herbst-Ganzen und mit Mustern, ob gewebt oder geprintet, geht Lena Hoschek nach wie vor sehr einfallsreich und geschickt um. Das gilt natürlich auch für die große Bandbreite der Schnitte, die die Designerin beherrscht wie kaum eine andere. Und den meisten Outfits sichert Lena Hoscheks Sinn für Sexyness den wichtigen Touch des Lockeren und Modernen, so macht sie das Traditionelle attraktiv.

Die pointierte Entscheidung für die Liebe zur Folklore mag, wenn man das mal im breiten gesellschaftlichen Diskurs ansiedelt, sicher ein starker Link zum Thema „Heimat“ sein, den Hoschek hier aber eben nicht national ausrichtet, sondern stattdessen als inspirierte Vielfalt präsentiert; die Zuwendung impliziert aber auch eine Retro-Perspektive, die stärker von konservativer Sehnsucht geprägt ist als von einem optimistischen Blick in die Gegenwart oder Zukunft. Das wird von der Lust an der Vielfalt und ästhetischen Verliebtheit (und Freude an der optischen Weiblichkeit) zwar gebrochen – in der Hinsicht bleibt die Designerin sehr modern, thematisch aber ist die Hinwendung zu folkloristischen Traditionen und Prägungen von anderer Bedeutung als seinerzeit der zurückblickende Spaß am Rock’n Roll und auch den Schlagern der Fünfziger: Die assoziative Verbundenheit mit bodenständiger Kultur(en) und die Ausdrucksqualität des Traditionellen entwickelt in der Wahrnehmung eine eigenständige Kraft, die über die rein ästhetischen Gelüste und Entdeckungsspaß hinausgeht und ein zeitnahes Lebensfeeling tendenziell negiert. Hoscheks Kollektion sucht das nicht explizit, es schwingt aber zwangsläufig, wenn auch unbeabsichtigt, mit. Retro ist nicht immer schick, auch wenn es in diesem Sinne aufbereitet wird, es birgt auch die Gefahr sich zu verkehren, weil auch Haltungen aufscheinen.

Was die marktgerechte Ausrichtung für Österreich angeht, können wir keine Einschätzung abgeben, sondern nur vermuten, dass das schon passt, wissend, dass Lena Hoschek eine kluge und umsichtige Businessfrau ist und stets genau weiß, wie der Modemarkt praktisch tickt. Inwieweit diese folkloristische Retro-Orientierung auch für den deutschen Markt eine treffende Formulierung ist, wird sich zeigen. Was Trends auf den Fashionweeks betraf, war Lena Hoschek ohnehin immer unbeirrt unabhängig und eigenständig, zugleich anspruchsvoll und auf ihre Weise relativ vielseitig. Und auch erfolgreich. Einflussreich ist sie eher nicht, aber ihre Präsentation im großen Zeitgeistkontext der Fashionschauen kann trotzdem nicht nur solitär oder isoliert wahrgenommen werden, sondern stellt sich auch weiterreichender Betrachtungen, gerade wenn das Thema Folklore ins Zentrum gerückt wird.

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