Fotos: Andreas Hofrichter (Stage), Marcello Rubini (Backstage)

Text: Gerhard Paproth

Der große Erfolg der Schau von Marina Hoermanseder auf der Berliner Fashionweek ist nicht nur den allseits kolportierten Informationen betreffend Bestellungen von Lady Gaga und Peaches etc. zu verdanken, auch wenn die Presse dies gerne betont, sondern vor allem dem einfachen, stets unterschätzten Umstand, dass hier Fantasie, Gespür und handwerklicher Anspruch zu Ergebnissen kommt, die bei kommerziell interessierten Designern und betriebsblinden Gestaltern kaum noch zu erwarten sind, die aber das Publikum auf einer sich innovativ generierenden Veranstaltung sehnlichst erhofft.

Erst ein halbes Jahr zuvor hatte die Wienerin ihren erfolgreichen Abschluss bei der Esmod Berlin hingelegt, da ist der kreativ-innovative Umgang mit Modegestaltung noch nicht von kommerziellen Erfolgsinteressen überlagert. Insofern überrascht der exzentrische Ansatz mitnichten. Darüber hinaus ist Marina Hoermanseder schnell und grundsolide. In kürzester Zeit hat sie die verarbeitungsaufwändige Kollektion in eigener Handarbeit auf die Beine gestellt und sich quasi nebenbei noch um die Labelgründung gekümmert.

Die Faszination handwerklicher Perfektion als ästhetisches Prinzip trägt die Kollektion in nicht unerheblichem Maße, sie gibt den ungewöhnlichen Stücken ihre grundlegende, auch ästhetische Wertigkeit. Aus dem Kontext orthopädischer Artikel des 19. Jahrhunderts leitete die junge Modeschülerin ihre Inspiration und Begeisterung für kraftvolle Materialien und Verwendungsmöglichkeiten am menschlichen Körper ab und entwickelte daraus eine ganz eigenständige Erscheinungs-Ästhetik, die sich weitgehend von klassischen orthopädischen Zielen emanzipiert. Aber sie negiert diese Ziele auch nicht. Einige Teile stehen auch im Dienst der Körperhaltung und Körpergestaltung, z.B. jede vorhandene Brustform wird mit dem Lederkorsett auf ein Ideal getrimmt, aufrechte und stolze Haltungen werden forciert.

Natürlich ist auch der Zeitgeist mit Bondage und Fetisch nicht an den gestalterischen Möglichkeiten vorüber gegangen und diese Einflüsse tragen erheblich dazu bei, dem Zugang zu den Stücken eine Brücke zu schlagen. Aber Marina Hoermanseder betont stets, dass hier nicht der leitende Ansatz ihrer Gestaltung zu finden ist und räumt damit schon im Vorhinein mögliche, ästhetisch einseitige Zeitgeist-Fokussierungen aus dem Wege. Gleichwohl bedeutet dies nicht, dass der erotische Fetischcharakter außen vor geblieben wäre (das Verruchte schätzt Hoermanseder durchaus), vielmehr ist er selbstverständlicher Bestandteil der Gesamtvorstellung, ohne dass besonderes Aufhebens um ihn gemacht werden müsste. Fetisch ist damit nicht Thema, sondern zugehörig.

Die konsequente Hingabe an die Materialien, besonders festes Leder, das es zu beherrschen gilt, prägt die Kollektion. Aus ihr erwächst auch alles Weitere: die differenzierende Feinarbeit, die kontrastierend zarten Stoffe, die schwierige Farbgebung (eben nicht zwangsläufig schwarz), die plastische Gestalt, der Nimbus des Erotischen. Handwerkliche Souveränität, Leidenschaft und Abenteuerlust sind die Triebfeder des Schaffens und das Ergebnis wurde eine delikate Kollektion für höchste Ansprüche. Und genau darin liegt auch ein Aspekt dessen, was innovative Fashion aus Berlin bedeuten kann, auch wenn Marina Hoermanseder mit französisch-österreichischem Background dafür nicht die originäre Persönlichkeit ist. Ihr Charme und ihre Bescheidenheit sind zweifellos unberlinerisch, ihre mutige Kollektion korrespondiert aber durchaus mit dem, was man noch mit Berliner Subkultur assoziieren darf. Auf hohem Level allerdings.

 Backstage

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Text: Gerhard Paproth & Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter, Boris Marberg, Marcello Rubini

Ruhiger, entspannter und manchmal geradezu beschaulich empfanden wir die Fashionweek Winter 2014. Zum Einstieg in die vertiefte Auseinandersetzung zeigen wir schon einmal ein paar Beispiele aus den besuchten Schauen und versuchen, einige Gedanken dazu festzuhalten.

Mehr bringen wir – wie gewohnt – die kommenden Wochen.

Achtland

Die zweite Schau der beiden Designer Oliver Lühr und Thomas Bentz, die wir gesehen haben, fand konsequent „off side“ statt und hatte auch ein anderes Publikum als im Zelt. Die Kollektion ist feminin ausgestaltet mit reduzierten Details und figurbetonten Silhouetten.

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Alena Akhmadullina

Zum ersten Mal konnten wir eine Schau von Alena Akhmadullina besuchen. Mit wilden, bunten Prints und Farbspielereien setzt die Designerin ihre Inspirationen um – sensiblen Schichtungen und der Kontrast zu einer Hand voll schwerer Mäntel bringt Leichtigkeit.

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Anne Gorke

Poppig und peppig, mit Assoziationen zur Hip-Hop Kultur versucht Anne Gorke mit Rosé zu gewinnen. Die rund 25 Looks wirken ruhig und konsistent.

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Antithesis – Lavera Showfloor

Viele interessante Ansatzpunkte bot das britische Label kurzfristig auf dem Lavera showfloor. Einfache und klare Konzepte wurden mit geschickten Akzentuierungen attraktiv und variabel vorgeführt.

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Augustin Teboul

Die beiden Designerinnen sind mit der neuen Kollektion reifer und etwas marktfähiger geworden. Augenfällig ist,  dass das Team sich jetzt nicht nur auf Schwarz beschränkt.

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Barre Noire

Timm Süssbrich zeigte Herren- und Damenmode. Markant sind Drucke auf Hosen und auf Teilflächen von Tops. Daneben finden sich großzügige, geometrisch ausgelegte Flächenkonstruktionen in den Silhouetten.

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Blacky Dress

Für den kommenden Herbst und Winter basiert die Kollektion des Labels auf zwei Säulen: Hosenkombinationen und fast ausschließlich knielange, leichte Röcke. Prints stellen sich neben monotone Flächen. Daneben sticht leuchtendes Blau heraus.

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 EP_Anoui by Eva Poleschinski

Ausgelesene Materialien und ein prägnanter Schwarz-Weiß-Kontrast in den Looks prägen das Bild der neuen Kollektion von EP_Anoui. Total abgefahren waren die Schuhe.

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MAVI

Der türkische Jeanshersteller ergänzte mit seiner Schau die Veranstaltung STYLIGHT. FASHION BLOGGER AWARDS.

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Blutgeschwister

Das Label präsentierte Kollektionen in drei getrennten und kommentierten Blöcken – die üblichen Anleihen bei Folklore und 60s fanden ihr getreues Fanpublikum.

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Brachmann

Das recht junge Label steht für klassische Herrenmode in anderer Interpretation. Eine Installation mit etwa 10 Outfits.

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Buttress & Snatch – Lavera Showfloor

Mitten im Winter sahen wir ökologische Bademode im Retro-Look aus England.

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Christian Lagerwaard

Das Label zeigte neben einer Reihe anderer Modemacher unter dem Titel “Dutch eco design“  eine recht kreative Palette ökologischer Mode aus Holland.

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Dawid Tomaszewski

Ein künstlerisches und gestalterisches Highlight der Berliner Fashionweek kommt wie gewohnt mit der eleganten Haute Couture von dem polnischen Designer.

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dyn

Auch Frida Homann widmet sich mit ihrem jungen Label neuer Herrenmode in einer verspielteren Art und Ausgestaltung.

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ESMOD

Abschlußarbeiten der International bekannten Modeschule ESMOD konnte man in einer Ausstellung in der Kunstbibliothek sehen.

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Ewa Herzog

Die Designerin präsentierte ihre neue Kollektion im Rahmen einer Schau auf der kleinen Bühne. Neben Transparenz und Spitzen sind Kombinationen in A-Form und sportlichere Eleganz die wesentlichen Merkmale der Kollektion.

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GLAW

Noch immer kann man Jesko Wilke und Maria Poweleit als Newcomer bezeichnen, die mit Witz, Geschick und Mut begeistern können. Weiß, Schwarz und Rot bilden die farbliche Basis neben vereinzelten Looks in Grün. Pfiffige Eleganz und durchdachte Konstruktionen sind hier Programm. Passend auch die gelungenen Frisuren des Teams von Bela Fahrenwald (Art Director mod’s hair Berlin).

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Göttin des Glücks

Die Kollektion des Labels setzt den Schwerpunkt auf schlicht konstruierte Looks, die eher flächenbetont sind.

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Hien Le

Hien Le macht Mode für Damen und Herren. Beide Kollektionsblöcke stehen in engem Zusammenhang und bilden ein einheitliches Gefüge aus schlichten und klaren Gestaltungen.

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Holy Ghost

Das Designteam bleibt sich treu in der Ausrichtung: Kommerzielle und gute Kombinationsmöglichkeiten der Teile. Manchmal sind die Entwürfe recht bunt geraten.

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Irene Luft

Feinste Zeichnungen auf der Haut und anspruchsvolles Handwerk bietet die in München ansässige Designerin. Die fast ausschließlich herausragenden Kreationen sind ausgesprochen sensibel, sinnlich und sehr weiblich.

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Isabel Vollrath

Die Künstlerin zeigte ihre komplexen Kreationen im Rahmen einer trashig inspirierten Installation mit Modellen.

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Ivanman

Auch Ivanman ist ein Label, welches auf der Bühne Herrenmode zeigte. Mit der avantgardistischen Ausrichtung zielt das Design auf ein junges Publikum ab, welches klassische Konzepte neu interpretieren will.

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Julia Starp

Bei Julia Starp prägten verschiedene Gestaltungsansätze die neue, sehr künstlerisch und fast theaterhaft  anmutende Kollektion. Neben Spitze fielen uns insbesondere die feinteiligen Oberflächen auf.

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Juliaandben

Julia Heuse und Benjamin Klunker arbeiten sehr konzeptionell. Die kleine Kollektion umfasst manchmal etwas düster wirkende Männer- wie auch Damenmode.

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Kilian Kerner

Kilian Kerner hat sich über die Jahre mit der Berliner Fashion Week eine treue Fangemeinde aufgebaut und schickt sich nun an, den Sprung in internationale Gefilde zu unternehmen. Die neuen Kollektionen zielen dabei mittlerweile auf gehobenere Ansprüche.

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Guido Maria Kretschmer

Eloquenz und souveräne Eleganz bestimmen seit Jahren die Kollektionen des deutschen Designers. Die Schau nimmt nun auch eine Feinjustage des Frauenbildes der Marke vor und zielt dabei auf neue Märkte.

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Lala Berlin

Das Label trägt bewußt den Namen seiner Herkunft und entwickelt sich kontinuierlich in diesem Sinne. Wie in der vergangenen Saison wurde die Kollektion gezielt „off side“ präsentiert, was der Präsentation gut tat und den Stellenwert des Labels für die Stadt unterstreicht.

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Laurèl

Die Marke mit etablierter, internationaler Ausrichtung blieb auch diese Saison Berlin und seiner Modewoche treu. Ihre vorgestellte Kollektion umfasst sehr viele zurückhaltende Abendmode und Mäntel. Hosenkombinationen für den eleganteren Alltag suchte man dieses Mal leider fast vergebens. Im Großen und Ganzen dominierte der sportlich jugendliche Charakter.

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Lena Hoschek

Ohne Lena Hoschek wäre die Fashion Week in Berlin nicht nur farblos, sondern auch ohne Humor und Lebenslust. Mit jeder Saison kann sich der Besucher sicher sein, dass die Österreicherin wieder Abwechslungsreichtum und viele feine Details mit Raffinesse bietet, die oft erst auf den zweiten Blick ins Auge stechen.

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Marc Cain

Karin Veit steht mit ihrem Team für das Design einer Marke mit internationaler Ausrichtung. Entsprechend stark ausgeprägt ist bei der Kollektion die Trag- und Kombinierbarkeit.

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Marc Stone

Der Schweizer Designer findet immer mehr Anhänger. Interessant fanden wir in seiner blau und fast düster konzipierten Schau vor allem die Anoraks.

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Marina Hoermanseder

Die junge und sympathische Designerin ist mit ihrer ersten großen und recht exzentrischen Schau eine unserer begeisternden Entdeckungen auf der Fashion Week in Berlin. Mit der Kombination kreativer Gestaltung und handwerklich anspruchsvoller Ausführung brachte sie nicht nur eine  ungewöhnliche Mode-Konzeption auf den Laufsteg, sondern interpretierte den Zeitgeist noch einmal überraschend anders.

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Minx by Eva Lutz

Wie gewohnt zeigte das Label diese Saison bodenständige Qualität und verzichtete dabei weitestgehend auf farbliche Akzente.

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Miranda Konstantinidou

Das Label steht für markanten Schmuck und eine starke grafische Ausrichtung der Kollektion bei spielerischen Kreationen, die oft sehr viel sommerliche Leichtigkeit vermitteln.

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Prophetik – Lavera Showfloor

Das US Label zeigte interessante Damen- und Herrenkleidung, die aus alten Kleidern konzipiert und umgesetzt wurde und daraus ihren ganz eigenen, nostalgischen Charme entwickelt. Very american.

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Rebekka Ruétz

Die Designerin arbeitet sehr konzeptionell. Dabei nehmen spirituelle Aspekte stets eine tragende Rolle ein. Dass hierunter die Tragbarkeit nicht leiden muss, zeigt sich immer wieder.

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Satu Maaranen

Diese Saison war die Designerin mit einer Installation in der Galeries Lafayette Berlin vertreten.

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Schumacher

Dorothee Schumacher hat sich diese Saison wohl endgültig von der Sichtbeton-Ästhetik der vielen vergangenen Präsentationen gelöst. Nachdem sie schon letzten Sommer darauf verzichtete und stattdessen irritierende Einflüsse von Jugendlichkeit einbrachte, nimmt die neue Kollektion zum Glück wieder mehr Distanz zur demonstrativen Adoleszenz.

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Silke Handley

Dieses Mal fanden gleich zwei Schauen zu ökologischer Mode Unter den Linden statt. Repräsentativ für die Salonschau war Silke Handley aus der Schweiz.

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Umasan

Anja und Sandra Umann blieben sich im Vergleich zur vorangegangenen Kollektion stilistisch treu und präsentierten üppigen, dunklen Over-Size.

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Vladimir Karaleev

Bei Vladimir Karaleev dominierten wieder geradlinige Silhouetten, sowohl für die Damen, als auch die Herren, verbunden mit klassischen Flächenkonstruktionen.

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Vonschwanenflügelpupke

Prints im Sixties-Haushaltsdesign prägen die vorgeführten Kreationen von Schwanenflügelpupke. Ansprechend dabei sind die unkompliziert anzulegenden Tücher.

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Bilder: Marcello Rubini

Text: Gerhard Paproth

Eine wundervolle Veranstaltung, die wir uns nicht entgehen lassen, wie unsere geneigten Leser mittlerweile wissen. Die ersten und zweiten Ausbildungsjahrgänge der Modeschule stellen innerhalb von wenigen Wochen eine Show der extensiven und kreativen Fantasie auf die Beine, die in allen Bereichen zwischen Mode und Theater oszilliert und reizvolle Themen auffächert, mal spaßig, mal ernst. Thema dieses Jahr war „HOME SWEET HOME“, unterteilt in Traditional-, Suburban-, Robot-, Emanzipation-, Doll House, Boheme-, Disordered-, Bourgeois-, Dream-Home und einem abschließenden Finale. Das hat viel Spass gemacht, offenkundig den Studenten und auch dem Publikum.

Denn in dieser traditionellen Veranstaltung zeigen die Esmod-Studenten eben weniger ihre professionell ausgerichteten Ambitionen, sondern besonders Varianten des Denkens und kreativen Vorgehens, experimentelle Lust und facettenreiche ästhetische Statements. So kommt alljährlich ein äußerst unterhaltsames Panoptikum gestalterischer Freude auf die Bühne. Und zwar in einer Vielfalt und Ausdruckskraft, die später im Verlaufe der Ausbildung dann, so ließ die letzte Show der Diplomanden im Juni dieses Jahres jedenfalls vermuten, leider deutlich nachzulassen scheint.

Insgesamt erlebten wir ohne Enttäuschung wieder eine fulminante Huldigung an die Schutzheilige der Kreativen (Sainte Catherine), die auch deswegen viel Spaß gemacht hat, liebe Studenten und Dozenten, weil sie zeigt, wo die Essenz des Modeschaffens bleiben sollte, auch wenn die professionelle Marktsituation später hier die üblichen Einschränkungen einfordert. Aus dieser Sicht also ist die Saint-Catherine-Veranstaltung (deren Einnahmen übrigens dem Autonomen Frauenzentrum Potsdam gestiftet wurden) zweifelsohne die aufregendere als die üblichen Profi-Catwalks.

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„Urban Fashion“

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Marcello Rubini

Es ist ja grundsätzlich spannend, wenn eine Modeschule ihre Diplomanden die Abschlusskollektionen vorführen lässt, und z.B. Esmod gelingt es stets, mit Hilfe industrieller Unterstützer daraus einen wirklich unterhaltsamen Abend zu machen, wo man durchaus schon einige der jungen Erfolgreichen von morgen ausmachen kann.

Die Vorführung der Berliner Schule dieses Jahr in einer großen BMW-Halle und mit sehr professioneller Aufmachung hatte dann auch interessante Gestaltungen zu bieten, von verwegenen Schnitten über üppige Strickwaren bis hin zu Ansätzen gediegener Eleganz.

Ein paar Preise werden dabei auch ausgelobt, von einer namentlich recht kompetent klingenden Jury ermittelt, und da wir bei der Präsentation einer Modeschule weniger an Prêt-à-Porter  interessiert sind als an spannenden Ideen (und gelungener Umsetzung derselben), gilt dem sogenannten Prix Créateur unsere besondere Aufmerksamkeit. Den hat dieses Jahr Karen Jessen bekommen, wenig überraschend bei einer so pfiffigen, individuellen und schillernden Kollektion (namens 8 Acts of Rebellion), die auch gestalterisch mit einer überzeugenden Variationsbreite überzeugen konnte.

Die Diskussion über private und staatliche Modeschulen, teure und günstige, künstlerische oder praxisorientierte, kompetente oder schlecht ausgestattete ist unter Insidern noch immer hoch aktuell, was die Qualität der Vorführung und Professionalität der Präsentation betrifft, braucht Esmod sich immerhin nie verstecken. Damit konnte die Schule auch heute abend gut punkten.

Alexandra Kohlmeier

Alexandra Kohlmeier

Eun-Jung Lee

Eun-Jung Lee

Helene Wenschuh

Helene Wenschuh

Jale Richert

Jale Richert

Julia Winkler

Julia Winkler

Karen Jessen

Karen Jessen

Lilija Meier

Lilija Meier

Lisa Gembus

Lisa Gembus

Lou Fiedeler

Lou Fiedeler

Louise Friedlaender

Louise Friedlaender

Michele Beil

Michele Beil

Nauva Nauva

Nauva Nauva

Regina Wahlig

Regina Wahlig

René Niesen Berg

René Niesen Berg

Sila Temel

Sila Temel

Sonja Dissberger

Sonja Dissberger

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Photos und Text: Marcello Rubini

Mache Veranstaltungen sind uns immer ein besonderes Vergnügen, und die alljährliche  Sainte Catherine Benefizschau der Berliner Esmod-Modeschule ist eine solche. 3 Wochen haben die Modeschüler Zeit, um ein besonderes, kreatives Outfit zu einem bestimmten Thema zu entwerfen und zu realisieren. Das erste Studienjahr präsentierte Ideen zum Thema „Hightec Refugee“ – Outfits aus recycelten Materialien oder industriellen Überproduktionen sowie „Metamorphosis“, Kleidungsstücke, die sich durch aus- überziehen oder öffnen überraschend verwandeln. Schüler aus dem 2. Jahr präsentierten „Mimikry“ – Ähnlichkeit, Vorbild, Tarnung, Anpassung, Verwechslung als eine eigene Prägung von Camouflage und das dritte Studienjahr mit dem Thema „Doppelgänger“ thematisiert „die verschobene Realität unserer post-digitalen Identität“, surreal, abstrakt, verzerrt.

Ganz gleich, wie dicht oder frei die Schüler an den Themen bleiben, immer sieht man recht fantasievolle Gestaltungen.

Der schöpferische Esprit des Entwerfens erweist sich nicht selten als Balanceakt zwischen Modestyling und Theater oder karnevalesken Kostümierungen, der aber dennoch Geschmack und Gestalt, Material, Form, Farben etc. sehr exzentrisch ausreizt. Und in der Zusammenführung der verschiedenen Gestaltungskonzepte (die natürlich auch gerne in der Modehistorie räubern) gelang der Veranstaltung auch dieses Jahr ein verzauberndes und manchmal sogar verblüffendes Panoptikum recht ambitionierter Auftritte.

Die Benefizveranstaltung der Berliner Esmod-Schule am 20. Dezember unterstützt übrigens dieses Jahr die Amani-Gesellschaft, die Hilfen für Waisenkinder in Tansania/Kenia realisiert. Also nicht nur schöne Ideen, sondern auch ein sozialer Gedanke. Und da wünscht man sich, dass die Modestudenten beides später nicht dem Kommerz opfern.

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BAROCCO-CODE

Fashion-Performance von ESMOD

„Der Barock schreit und plakatiert, das Rokoko flüstert und dämpft.”
Friedell (1878-1938)Am 13. 12. veranstaltete die engagierte Modeschule ESMOD wieder eine Charity Fashion Performance „Sainte Catherine“ in Potsdam, dieses Mal zugunsten von i-magine e.V. unter dem Titel „BAROCCO-CODE“. Unter der Leitung von Anja Diefenbach, Kostümdirektorin des Admiralspalastes, präsentierten drei Studienjahrgänge Übersetzungen von Stichwörtern wie Sensualismus, Schwelgerei und Opulenz.

Alle etwa 150 werdende Modedesigner und –designerinnen partizipierten an dieser groß angelegten Performance, zum Teil auch als Models und Helping Hands. Inspiriert von drei Themenlandschaften entstanden Kostüme innerhalb von drei Wochen Vorbereitung und Schneiderei:
1. Studienjahr: Süße Ernte auf dem Lande / Der Garten des Schönen
2. Studienjahr: Die melancholischen Trümmer eines rauschenden Festes
3. Studienjahr: Die Magie des rauschenden Scheins / Reale Utopien / flüchtige Paradiese

Das Wunderbare solcher Veranstaltungen lag auch hier in dem Umstand, dass aus den Entwürfen der kommerzielle Leitgedanke herausgelassen werden kann und der Fantasie und Assoziation freien Lauf gelassen werden soll. Die kostümhistorischen Anlehnungen waren darum zwar meist nur vage und stilistisch eher gegenwartsbezogen als rückschauend, suchten aber dennoch den Epochen einen überkommenen Zauber abzugewinnen: Mit einem Panorama von Tableaus verschmolzen die Studenten Barock und Rokoko mit zeitgenössischen Stilmitteln in allen ihren Gegensätzlichkeiten zu einem ästhetischen Konglomerat, das sexy und verspielt, unbekümmert und genießerisch daherkam.

Dabei zielte die facettenreiche Mischung mehr auf Form- als auf Farbgestaltung mit Verweisen auf zeitgenössische Modetrends und visionären Apercus. Diese Durchdringung von Mode und Kostüm in der Präsentation angedeuteter Tableaus machte viel Spaß, sowohl den Machern als auch den geladenen Gästen.

Diese Schau zeigte einmal mehr, dass es der Modeschule ESMOD mit ihrer Ausbildung zu gelingen scheint, Zeitgeist, historisches Bewusstsein und Schneiderkunst als Grundlagen für Fantasie und Geschmack zu einer lustbetonten Einheit zusammenzuführen.

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Bilder: Boris Marberg, Wolfgang Wöhrle

Der ESMOD Absolvent Dimitri Panagiotopoulos zeigt nun bereits zu zweiten mal die neue Kollektion seines Labels .DIMITRI  im Rahmen der MBFW und kann aus dem Stegreif heraus begeistern. Leichte schwingende und luftige Materialien, die mit raffinierten und intensiven Drucken strahlen. Seine Linienführung ist geprägt von einer italienischen Eleganz die dem Designer im Blute zu liegen scheint.

Kombiniert werden die Looks mit üppigem Schmuck, der offen und präsent in der Kombination getragen werden darf. Dabei werden die Outfits durch feine Stickereien und orientalische Drucke unterstrichen. In den Schnitten gibt Dimitri eleganten Damen viel Freiraum und die Möglichkeit sommerlich attraktiv mit weiblichen Noten zu kokettieren, ohne dabei einen gradlinigen Stil verlassen zu müssen. Besonders haben uns die lauten und kontrastreichen Farben und die Materialwahl gefallen, die die Präsenz der Trägerin herausheben und unterstreichen. Erstmals waren auch Taschen und Accessoires in der Linie platziert.

Model: Regina Murtazina

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