Text: Boris Marberg

Bilder: Peter Becher

Der Designer Patrik Mohr hat mit der im Januar in Berlin vorgestellten Kollektion AW11 eine der interessantesten und richtungsweisenden Kollektionen überhaupt vorgestellt. In den vergangenen Saisons waren seine Schauen oft visuell sehr provokant und visionär ausgelegt. Vielfach wurde dies deshalb als eine intellektuell überladenen Metaebene interpretiert. Interessanterweise, wenn man die präsentierende Modeszene über die letzten Jahre hinweg betrachtet, wie sie sich entwickelt hat und wie diese Entwicklungen innerhalb der Berlin Fashion Week einerseits, andererseits aber auch in der gesamten Branche aufgenommen wurden, kommt man zu dem Ergebnis, das dass Design von Patrick Mohr einen der gewaltigsten evolutionärsten Sprünge überhaupt vollzogen hat. Während viele deutsche Designer, sich entweder mit kaum greifbaren Konzepten in eine Position bewegten, die aus der Eigenreflektion als Avantgarde bezeichnet wird, oder sich in einem immerwährenden Zyklus verfangen, der sich nur noch um das Wiederaufgreifen und Interpretieren von „klassischen“ Themen und Rollenverständnissen dreht, kann Mohr durch ein schlüssiges Konzept und ein real greifbares und auch emotional nachvollziehbares Lebensgefühl überzeugen. Gerne wird hierbei auf „EMANCIPATED SOCIETY“ als Schlagwort zurückgegriffen.

Hieraus resultiert auch, dass der Stil im Bereich Streetwear ebenso anzusiedeln ist wie in einer Anlehnung an den Postrationalismus. Die Grenzen der klassischen Rollen- und Geschlechterverständnisse lösen sich in unserer sich entwickelnden Gesellschaft immer mehr auf, die zwischen einer Vision des Niedergangs ebenso schwankt, wie in jener der Utopie eines globalen gesellschaftlichen „Quantensprungs“. Patrick Mohr ist deshalb konsequent, wenn seine Kollektion keine „Uni-Sex“ Kollektion ist, wie man dies schon seit mehreren Jahren aus dem Bereich Denim kennt, sondern einen Ansatz im Gender Mainstreaming verfolgt. Uniformität ist hiernach nur eine logische Konsequenz, um einen neuen Rahmen zu definieren in dem sich Individualität, losgelöst von Erwartungshaltungen und vorgeprägten Verhaltensreflexen entwickeln kann. Dies spielt sich fraglos nicht nur in der Mode als äußere Erscheinungsform des gesellschaftlichen Prozesses ab, sondern auch in anderen Kunstformen, wird aber durch die vorgestellte Kollektion extrem greifbar und real im Leben der Menschen als Instrument den Prozess auszudrücken auch bereitgestellt.

Farblich ist die Kollektion entsprechend zurückhaltend gestaltet und setzt auf ein enges aber angemessenes Spektrum an warmen Naturtönen, ohne Signale setzen zu wollen oder auch zu müssen um Aufmerksamkeit zu erregen. Bestechend unspektakulär liegt die Stärke der Kollektion auf der Handschrift des Designers und den sich hieraus ergebenden Silhouetten, die nicht durch einen formelle Schönheit überzeugen müssen, sondern nüchtern, funktional sind.

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Guess – der Roadtrip Herbst/ Winter 2011-02-01

Was wäre die Fashion Week in Berlin ohne diese Schau gewesen, welche die nötige Note an Internationalität nach Berlin gebracht hat, nachdem bereits diese Tage in heftiger Konkurrenz zu Paris standen, und die meisten Einkäufer ohnehin wegen der Bread&Butter anwesend waren. Ja, in Berlin geht es fern von Stars, Sternchen und VIPs die am Roten Teppich blind geblitzt werden vor allem auch um Denim. Und gerade für Denim steht wie wenige andere das 1981 gegründete Modehaus Guess.Während sich das Berliner Publikum gleichzeitig entweder bei Guido Maria Kretschmer, Julia Starp oder Escada auf den neusten Stand für den kommenden Herbst und Winter brachte war die im Kraftwerk / Tersor stattfindende Schau von Guess wesentlich internationaler ausgeprägt.

Guess steht für eine eigene Charakterhandschrift, urbanes Gefühl und Individualität, bei konstant hoher, ansprechender Qualität trotz oder gerade wegen Massenproduktion. Die vorgestellte Damen- und Herrenlinie ist von “Back to the Roots” und Reisen geprägt – ein inspirativer Rückgriff auf Themen der 70er, einen glorifizierten Glanz ein attraktives und weltoffenes Lebenskonzept, für starke individualistische Typen und attraktive, junge und selbstbewusste Frauen, die mit ihrer Weiblichkeit auch aktiv im Leben stehen, vor Energie und Umtriebigkeit sprühen – sexy blonde!

Sehr dominant sind hohe Hüften mit geradem und ausgestelltem Bein, in denen sich Passformen der 1970er Jahre ebenso wiederfinden wie klassischer Denim-Trench. Farblich zieht sich durch die Damenkollektion Vintage-Lila, rauchgraue und rostfarbene Töne. Die Stoffe werden durch Overdye, doppelte indigoblaue Harzbeschichtungen, um dunklere Töne ergänzt. Daneben finden sich auch Super-Stretch-Materialien für Jeggings und „Jeather“ verarbeitet Auch die Wash Finisches erinnern an die 1970er Jahre.

Auch in der Herrenlinie finden sich die Aspekte der Vintage Inspiration stark wieder. Die Stoffe reichen in den Farben von echtem Indigoblau über Grüntöne und Schwarz bis hin zu Grau. Hier liegt das Augenmerk bei den Waschungen ebenso auf Neu, wie auch auf Alt – ein natürlicher Worn-in und Used Look. Die reinen Baumwollstoffe oder Stoffe mit bequemem Stretch-Anteil zeigen sich in den Modellen mit eng geschnittenen, schmalen, geraden und extra schmalen Beinverlauf.

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Text: Boris Marberg

Bilder & Bildediton: Wolfgang Wöhrle & Freda Henry

Der Jetset lebt und ist glamouröser den je in der Interpretation von Roberto Cavalli. Die in Mailand präsentierte Damenkollektion wurde teilweise von Herrenoutfits flankiert. Leichtigkeit und Transparenz, gepaart mit Denim und lockeren Applikationen wie Blüten, Rüschen und Franzen lockern nochmalig die Kleider auf. Jacken und T-Shirts sind oversized, und verleihen ein angenehmes Volumen. Die Drucke sind gut strukturiert und Linien und Bögen prägen das Bild. Glanz und Gloria der wilden 70er Partyszene mit einem Hauch Country der sich in den lässigen Lederhüten mit Krokodildrucken wiederfindet, rundet die Kollektion mit grossen Ziermuscheln als Schmuck ab.

Bei den Materialien setzt das Label auf Denim der „super-washed“ und gebleicht daherkommt. Ebenso finden sich aber auch metallische Elemente und reflexionsreiche Oberflächen. Hosen sind weit überzogen mit Leopardenmuster.

Die Schuhe sind in der Form klassisch gehalten und greifen das Spiel mit den Mustern der Drucke geschickt auf und spiegeln die lässig sportliche Linienführung wieder. Eine fröhliche, lebendige und vor allem farbenfrohe Kollektion, die auf ganzer Linie überzeugen kann.

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Bilder: Alexander Palacios, Boris Marberg, Wolfgang Wöhrle

Der  Jeansspezialist Mavi  und Marktführer in der Türkei ist eines der Labels in Berlin auf der Fashionweek, welches für den eingesessenen Berliner Modezirkus wohl am schwierigsten zu greifen war. „Mavi wer ist das?“ – eine in den Tagen während der Fashionweek in Berlin vielfach gehörte Frage. Dabei startet das Label aus Istanbul mit der kommenden Saison SS11 nun schon in das dritte Jahrzehnt und ist im mediterranen  Raum sehr wohl ein Name, den man kennt und kennen muss. Gerade aber auch mit den Flagshipstores in Berlin und Frankfurt sind die idealen Voraussetzungen gegeben, dass auch auf dem Markt in Deutschland Grosses erreicht werden kann.

Massgeblich hierfür ist auch eine ausdrucksstarke und überzeugende Kollektion, die wir Euch sehr gerne näher bringen wollen. Die Inspiration für die in Berlin vorgestellte Kollektion des kommenden Frühjahrs und Sommers liegt in der Mittemeermetropole Barcelona. Eine pulsierende, bunte, formvollendete und auch junge Stadt. Entsprechend dem Erscheinungsbild Barcelonas ist auch die Linie Mavis durch Lebenslust und spannendem Ausgleich von Traditionellem mit Progressivem geprägt.

Leuchtende Farben auf der einen Seite und ausgewaschene Optiken (degradé) andererseits ergänzen sich ideal. Gezeigt wurden lässige Denimformen, ultra-marin blaue Waschungen oder bleached und destroyed, grungy Styles oder Batik Shades, fotografische Prints oder Millefleurs Muster.

Bei Jacken, Shirts und Kleidern liegt die Betonung auf Puffärmel, gerafften Schulterpartien oder Kurzarm mit Volumen, während die Jeansschnitte modern und betont auftreten. Leichte Pluderjeans stehen neben engen Schnitten – Shorts und kurze Röcke für die Damen bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten  Die Farben der Kollektion sind typisch für die Stadt Gaudis. Puder- und Nudetöne, neben Weiss und Marine hin bis zu Aquamarin – daneben Koralle und Indigo.

Model: Ramona Chmura

Model: Barbara Meier

Backstageimpressionen:

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