Bilder und Text: Gerhard Paproth

Auf der zwölften Positions stellt das neue Kuratorenduo Diandra Donecker und Dao Tran zwanzig Designer und Designerinnen für den Bereich Fashion vor. Manche sind wie zuvor wieder dabei aber spannende Neuentdeckungen gibt es auch und die Schnittstellen von angewandter Kunst und freier Kunst zeigen sich dabei scheinbar noch evidenter und vielseitiger als bisher, umso mehr, als auch in der freien Kunst auffällig viele Modebezüge eine wichtige Rolle spielen. Im Gefüge der Kunstmessen erscheint die Positions wie eine Entdeckermesse, denn auffälliger als anderswo wird sie nicht nur von Fachpublikum frequentiert sondern auch von sehr diversen Interessierten, nicht zuletzt weil die Positions sich noch im Zusammenhang mit der Berliner Art Week aufstellt. Diese etwas populärere Zielgruppenorientierung setzt weniger auf große Namen sondern eher auf künstlerische Trends und auch in der Fashionabteilung wird das deutlich. Und gerade hier, bei der Mode, zeigt sich, dass die Berliner Kulturszene doch eigen und zugleich herausragend ist.

Die Vielseitigkeit im künstlerischen Ansatz der Modedesigner ist bemerkenswert und offenbart sich nicht mehr nur als quasi erweiterte Installationsgestaltung einer Modeposition sondern dezidierter in den inhaltlichen Ansätzen – mehr oder weniger offen oder gezielt. Und nicht nur die geläufigen zeitrelevanten Themen (Umwelt etc.) kommen zum Zuge sondern auch rein künstlerische Ansätze stellen textiles Gestalten in neue beziehungsweise deutlichere Zusammenhänge, die über Mode hinausgehen. Das entspricht letztlich auch einem allgemeinen Trend der Gegenwart, wo Mode mit Kunstausstellungen zusammen geht und wo Kunsthandwerk und bildende Kunst näher zusammen rücken. Dem jungen Publikum kommt dieses Kulturverständnis sehr entgegen, denn das entspricht seiner Vorstellung eines kreativen Lebensumfeldes mehr als elitäre Abgrenzungen von Gebieten.

Erfreulich ist auch die Beobachtung, dass das Berlinspezifische sich nicht auf einen subkulturellen Kern berufen muss, sondern im Anspruch mittlerweile weit darüber hinaus ein kreatives Selbstverständnis entwickelt. Renommierte Repräsentantinnen wie Claudia Skoda und Esther Perbandt haben das zwar schon längst vorgeführt, aber die neuen beschreiten den gleichen Weg in ihrem Selbstverständnis. Und dieser Anspruch läßt die flüchtige Insta-Kultur hinter sich. Selbst Labels wie Haderlump, die sich eher dem modischen Zeitgeist verschrieben haben, versuchen, einen essentiellen Kern herauszustellen oder wie Danny Reinke die verzaubert-romantisch verklärte Märchen- und Naturwelt seiner eher pragmatischen Mode als ideelle Basis des Schaffens zuzuspitzen. Interessant sind auch Bezüge zur Kunst- und Kulturgeschichte wie auf gotische Altäre (Elodie Carstensen) und, besonders faszinierend mit Stillleben erarbeitet, das Thema Les liaisons dangereuses von Laclos bei Plaid-á-Porter. Auf die Faszination eleganter und schillernder Zweckverfremdung von Schneidermaterial verweist Maximilian Gedra, Krankenhaus-SM thematisiert äußerst witzig Lilian Brade und die Gestaltaffinität zu Autodesign als ästhetische Spezifik überträgt Selva Huygens in Kleidung. Besonders erwähnenswert sind die groß angebrachten, aufschlussreichen Texte zu den Designern und Designerinnen und zu ihren jeweiligen Arbeiten. Die sind sorgfältig kuratiert und kommen besonders dem kunstaffinen Publikum zugute, das damit anspruchsvoll an das Thema aktuelles Modedesign herangeführt wird.

Stets zeigt sich, dass die Modedesigner ihr Selbstverständnis am liebsten im künstlerisch-kreativen Tun verorten, was bekanntlich schwierig ist, weil Mode als angewandte Kunst eben kommerziell funktionieren muss. Bei der Herausforderung dieser Kunstmesse kann und muss diese Selbstreferenz zu einer überzeugenden Demonstration herausgearbeitet werden. Und das fällt natürlich den ganz jungen noch leichter als den bereits etablierten. Spannend bleibt dann auch die Frage, inwieweit ein künstlerischer Ansatz in der Mode in ein kommerzielles Gefüge überführt wird oder werden kann. Im umgekehrten Sinne hatte die Kunstgeschichte nie ein Problem damit, Mode war immer ein Teil ihrer Bildwelten. Und wie man hier in der freien Gegenwartskunst beobachten kann, ist sie gerade besonders präsent (siehe Bildbeispiele unten): Cranach-Modelle tragen Chanel-Bikinis (Ieva Il Tnere), Modestickerei überdeckt das Porträt (Idowu Oluwaseun) und Glasbläserei assoziiert textile Skulptur (Maria Bang Espersen) – nur zum Beispiel.

Alexander Gigl:

Cbui:

Claudia Skoda:

Cruba:

Danny Reinke:

Elodie Carstensen:

Esther Perbandt:

Fiona Bennett:

Format: :

Haderlump Atelier Berlin:

Karen Jessen:

Lilian Brade:

Maximilian Gedra:

Nadine Aurin:

Plaid-À-Porter:

Raufaser:

Selva Huygens:

Vanessa Baernthol:

Yannic Pretzlaff:

Modebezogene Kunst aus den Galerien der Positions 2025:

Carolina Bazo:

Carole Feuerman:

Henry James:

Idowu Oluwaseun:

Ieva Il Tnere:

Jonathan Esperester:

Maria Bang Espersen:

Norman Gebauer:

Sarah Geppert:

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der Kollektion „Grieved Serenity“ zeigt Danny Reinke, dass er eine verspielt träumerische Illusion feinfühlig und fellinesk umsetzen kann. Manege auf! Der Schwerpunkt der Kreationen bildet wieder die Damenmode, die spielerisch und dennoch sachlich Weiblichkeit zelebriert. Die jeweiligen Herrenlooks stehen im Kontext und spiegeln die weiblichen fast naturalistisch – hallen als Echo im Raum.

Die Farben sind warm, braun, beige bis hin zu arteriellem Rot. Die Materialien glänzen akzentuiert im Licht und die Oberflächen sind dezent horizontal, asymmetrisch unterbrochen, oft die Silhouetten taillierend. Volumen darf entstehen und die Konstruktionen klar aufteilen. Besonders die weiten Mäntel sind behaglich und elektrisierend – laden zum Reinkuscheln ein. Neben zirzensisch anmutenden Jacken und Kurzkleidern stehen lederne Kleider mit Unterbrustkorsage im Kontrast zu engen horizontalen Streifen bei Damenoberbekleidung mit eng anliegenden Ärmeln. An den Schultern werden Akzente mit dem Material in den Raum gesetzt und heben sich von engen Silhouetten ab. All dies spiegelt sich wider in übergroßen Taschen, die wie große Sofakissen wirken. Eingebettet in die Kollektion war zudem ein fein abgestimmtes Duo aus goldenem Herrenanzug und Kleidchen in A-Silhouette – er klassisch elegant mit zeitgenössischer Version eines Zweireihers – sie aufgelockert mit viel Bewegungsfreiheit im Volumen mit wuchtigen Handschuhen, die Bärentatzen wohl darstellen sollten und sich parallel als Stulpen an den Schuhen spiegeln  – beide Looks durchdacht in der Konstruktion. Dass Danny Reinke stets maßanfertigt, in Berlin, zeigt sich hier wieder sehr positiv im gesamten Erscheinungsbild – eben nichts von der Stange – das ist Handwerkskunst gepaart mit durchdachtem, sensiblem und stilvollem Design – und dabei zeitgenössisch.

Thematisch stellt Danny Reinke seine Kollektion in Zusammenhang mit seiner Entrüstung über Tierqual am Beispiel von Tanzbären. Bezugnehmend hat er darum diverse Accessoires (Nasenringe, Ketten) und Materialien (künstliches Bärenfell) in die Outfits eingefügt, die zirzensischen Looks sind wohl auch daraus abgeleitet.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Boris Marberg

Als einer der wenigen bekannten Designer aus Berlin hat Danny Reinke mit einer eigenen groß angelegten Schau seine Fans und das Fachpublikum im Kühlhaus als Teilnehmer der Berliner Modewoche überzeugt.

Bereits die vorangegangenen Kollektionen konnten uns immer wieder überraschen und mit der hohen Qualität ansprechen. Produziert wird konsequent lokal direkt in Berlin mit nachhaltigem Ansatz. Das zurückhaltende „Understatement“ der letzten Kollektionen wird beibehalten und wieder mit feinen Akzenten unterstrichen. Eine warme und ansprechende Farbpalette verbreitet Optimismus und Lebensfreude, die im urbanen gut tragbar ist und den individuellen Charakter unterstreicht. Schimmernde Stoffe und Griffigkeit werden wohltuend umgesetzt und tragen den Stil der wie immer überwiegenden Einzelstücke. Auch für den urbanen Mann finden sich (erstmals gezeigt auf der Schau) verspielte und „glatte“ Looks.

Die weißen Kleidern wurden in der fast als „do it yourself“ – Performance dann bemalt. Dies hat Nähe und Bezug zu den Entwürfen geschaffen und vielleicht auch etwas Mut gekostet, als zum Schluss auch die Gäste am Kleid Hand anlegen konnten.

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Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Wenn ein Designer wie Danny Reinke seine Kollektion „Devil’s Delight“ nennt, ist das mit Vorsicht einzuordnen und auch als mutiger Titel, wenn man dann die Schau sieht. Denn die vorgeführte „Hölle“ ist eher ein besänftigender Spaziergang über den rauen Catwalk, der nur durch etwas härtere Farbspiele in der vorangestellten kurzen Videoprojektion eingeleitet wird und dann aber, wie bei diesem Designer gewohnt, mit feinen Farbvariationen, zarten Oberflächen und eher klassischen Schnitten daherkommt. Jeder Look ist sparsam ausgeführt, mit viel Geschmack am Delikaten und höchstens vorsichtigen Akzenten. Nichts Offensives, das weh tut und alle Kontraste sind aufs Harmonische abgemildert.

An manchen Stellen muss man das allerdings etwas relativieren, besonders bei den Beispielen mit grobem Schuhwerk, umso mehr als großartige Stiefel und auch feine Schuhe (mit gelöcherten Strümpfen) zeigen, wie die Looks kongenial ergänzt werden können und deren Wirkung – gerade bei den kurzen Röcken und Kleidern – sogar noch steigern. Auch die leicht übertriebenen Einlagen, wie die Schleppe, wirkten auf uns etwas kontraproduktiv und ein Leder- (oder Kunststoff-) Outfit saß denkbar schlecht. Kleine Wermutstropfen in einer ansonsten delikaten und sehr geschmackvollen Kollektion.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

Wenn es einen Designer gibt, dessen Arbeiten fast immer das schöne Gefühl von Frühling, milder Luft, besonnter Landschaft und blütenbestandenen Wiesen vermitteln, dann ist das wohl Danny Reinke. Genau so ein Bild ist dann in riesig anfangs auch hinter den Laufsteg projiziert und auf allen Besucherplätzen finden sich jeweils die betreffenden Blumen in natura.

Die vorgeführte Kollektion leitet sich konsequent aus diesem Ambiente ab, hell, leicht und mit gelben Blumenprints besetzt. Abgesehen von einigen Sackleinenoutfits enthält das Farbspektrum auch nur Weiß, Grüntöne und Gelbtöne sowie auch Schwarz als Grund, in den locker eingewebte Blätter die Farbschwere lösen.

Laut einer Pressenotiz beschäftigt sich die Kollektion mit Erotik. Nun, da liegen die Welten ja manchmal weit auseinander, subjektiv, in dieser Hinsicht fanden wir die Vorführung nicht ungewöhnlich knisternd. Aber das will nichts heissen und wäre auch kein Scheitern. Die Schnitte sind zumeist eher unprätentiös und zeigen auch viel Haut, aber ohne das gestalterisch herauszustellen, eher natürlich.

Und nichts gleitet in Hippie- oder Country-Style ab, alles ist urban und sehr klar konzipiert. Die romantische Stimmung ist mitnichten überzogen. Genau das ist es, was den Reinke-Style so besonders macht, er verkörpert den Traum der Städterin von freier Gute-Laune-Natur ohne ideologischen Touch eines alternativen Pseudo-Lebensentwurfes und ohne erdig schweren Naturbezug. Leichtigkeit ist die Maxime. Die Frau trägt Frühlingsstimmung in die Stadt, unaufgesetzt und passend.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Vogelzwitschern, Khaki, sanftes Grün, New Age Sounds – woran denken Sie, wenn Sie in eine solche Atmo eingetaucht werden? Damit ist schon mehr oder weniger deutlich, wohin die Gestaltungsreise mit der Kollektion von Danny Reinke geht. Egal ob man an Urwald oder weite Steppen denkt, Naturerfahrung oder -assoziation bestimmt den künstlerischen Ausdruckswillen – zuvorderst mit der Farbigkeit, die wesentlich von verhaltenen, sehr zarten Nuancierungen von Khaki, Hellgrau, Violett und Grün bestimmt ist und gelegentlich Akzente von Rot und Gras- oder Tannengrün hinzufügt.

Damit zieht sich eine zarte Stimmung durch ein sehr subtiles Naturerleben, das sich nicht konkret in entsprechenden Mustern oder Stilisierungen darstellt, sondern auf rein atmosphärischem Klang der Farbenspiele beruht. Die Formen bzw. Schnitte sind ebenso verhalten, eher verschlossen als lässig, aber mitnichten langweilig. Schlichtes wird durch verhaltene Formspiele und Kontraste individualisiert, auch unaufdringliche Muster führen bei jedem Look zu sehr eigenständigen Variationen. Integrierte Extras wie Schleifen und Gurte bestimmen die Charakteristik ebenfalls.

Sexy kommt die Kollektion eher nicht daher, jedoch ungemein feminin. Das Zarte geht einher mit Blässe, die Schminke ist nude, wie auch die Kollektion vorsichtig in allem dosiert. Aber auch die eher üppige Version mit viel ausladendem Tüll in kräftigem Tannengrün präsentiert sich nicht überspannt, sondern mit der formalen Kombination aus Rechteck und Dreieck ruhig und kontrolliert bewegt. Auch modernere Gestaltungsmittel wie die hohen Röcke oder Shorts mit Aufsätzen oder eingefügten Musterstreifen integrieren sich schlüssig in das Gesamtbild und setzen, ebenso wie die bunten Kniestrümpfe, gelegentlich frische Akzente. Eine sehr überzeugende Realisierung der klassischen Leitidee von Einheit aus Ruhe und Bewegung.

Es war die zweite Schau des Jungdesigners auf der Berliner Fashionweek, und sie positionierte sich sehr klar und auch souverän im großen Kontext der Innovationen. Zurückhaltend ohne Understatement, von subtilem Geschmack und vor allem sehr stimmungsvoll. Im großen Geschrei um Aufmerksamkeit der Auftritte ist Danny Reinkes Kollektion eine eher kontemplative und reich nuancierte Entführung in Natürlichkeit und Unaufdringlichkeit – das Helle und atmosphärisch Klare entspricht einer landschaftlichen Weite, die mehr innere Ungebundenheit vorstellt, als die Neupositionierung gesellschaftlichen Tuns.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Die Modenschau von Danny Reinke war eine der schönen Überraschungen im Rahmen der Modewoche in Berlin. Mit einer leicht verspielten und romantisierten Kollektion konnte der junge Designer, der seinen Abschluss 2013 an der FahModa Akademie machte, an welcher er mittlerweile als Dozent tätig ist, überzeugen. Neben klassischen Schnitten fallen die Entwürfe insbesondere durch eine geschickte Verwendung von Tüll auf, welcher teilweise zu raumgreifenden Applikationen an den Kreationen angebracht wurden und einen leicht blumigen Charakter in die Kollektion einbringen. Die neue Kollektion spricht sicherlich urbane Frauen an, die einen modischen Ausflug mit Anspielungen auf vergangene Epochen mit Eleganz kombinieren wollen. Die Kleider sind leicht und verspielt, schön sommerlich und weich, während die Hosenanzüge mondän und griffig wirken. Hier kommen auch sehr gut die Muster in den Stoffen zur Geltung. Dabei fällt insbesondere der metallische, kupferfarben Glanz auf, der eine schöne Warme Nuance in den Soff einbringt, was bei den Röcken und einem Hosenanzug sehr ansprechend war. Zudem waren viele weiße Blusen und kurze Kleider zu sehen, die mit feinen Musterungen in Kombination mit Transparenz Blickfänge bieten. Auch Einzelstücke in Taubenblau, sei es als griffiger Stoff bei Hosen, oder als Strickware runden die Kollektion farblich ab.

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