Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Über die Kollektionen von Ewa Herzog haben wir in den vergangenen Jahren schon einiges geschrieben und die Line ist uns auch etwas ans Herz gewachsen. Liebevolle Applikationen und Spitzen unterstreichen bei den Kreationen der Designerin sowohl die handwerkliche Qualität, als auch die feminine Raffinesse der Entwürfe.

Ja, es ist auch für den kommenden Sommer wieder viel Spitze und Transparenz in der Kollektion zu finden. Neben zarten Farben, welche fast in gehen, findet sich auch kräftiges Blau, Schwarz und cremige Töne. Sehr schön sind die fast goldgelben Varianten. Lange Kleider paaren sich mit kecken, aber immer eleganten kurzen Varianten, die für Anlässe am Tage gut geeignet sind. Sicher die komplette Kollektion ist repräsentativ und Ewa Herzog spielt hierin einem Metier, welches von vielen Designern bedient wird und in welchem um Kundschaft gerungen wird. Hier wird weiter mit nachhaltiger Produktion direkt am Standort Berlin gepunktet. Die Ausrichtung ist altersunabhängig und richtet sich nicht zwingend an ein ganz junges Publikum, ist aber dennoch teilweise fast sportlich bei einigen Entwürfen. Vielleicht findet sich hiervon in den kommenden Kollektionen noch mehr und richtet die Linie etwas mehr vom festlichen zum eleganten Alltag hin aus.

The post Ewa Herzog SS17 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Die Schauen im Sommer 2016 sind eigentlich in Berlin für die Frühjahrs- und Sommerkollektionen für das kommende Jahr ausgerichtet. Die Kollektion der beiden Designerinnen Carly Cushnie und Michelle Ochs ist aber als „Resort“ – also als Ferienkollektion vorgestellt worden. Ohnedies fallen die beiden Kreativen dadurch auf, dass sie eine Vielzahl an Kollektionen in schnellem Takt auf den Markt bringen. Während man im Modedesign als Wissenschaft und in Fachzeitschriften bereits diskutiert, ob diese schnelle Taktung überhaupt Sinn macht, haben sich doch viele Designer darauf eingelassen und warten mit sechs bis acht Kollektionen auf – dem digitalen Echtzeitwahn geschuldet.

Dass dies nicht immer der Qualität des Designs zugutekommt, wurde schon vielfach angesprochen. Auch bei Cushnie Et Ochs legt der erste Eindruck dies nahe. Die Schnitte sind streng formal, feminin und Figur akzentuierend. Spielerische und künstlerische Elemente finden sich kaum. Aber echter Minimalismus stellt sich bei dieser Kollektion auch nicht ein. Dazu ist das Konzept nicht zugänglich genug. Das Thema Resort – elegant abends zum Beispiel auf den Bahamas an der Bar einen Cocktail genießen (und dabei möglichst verführerisch mit Stil zu sein), wird erfüllt. Die Size-Zero Ausrichtung ist nicht zu verkennen, ein richtiges gesellschaftliches Übel der sozialen Selektion, mit allem Leid was dabei mitschwingt.

The post Cushnie Et Ochs Resort17 appeared first on modaCYCLE.

Bilder: Andreas Hofrichter

Der Niederländer Erik Frenken zeigt mit seiner neuen Sommer-, Resortkollektion für das kommende Jahr, dass interessante Damenmode auch einfach und locker tragbar ist und ohne große Attitüden auskommen kann.Wir konnten die Kollektion erstmals beim Auftakt der Fashion Week in Berlin sehen. Dabei konnten die großzügigen Volumen und locker fallenden Silhouetten sehr ansprechen. Leichte Stoffe dominieren dabei und schaffen viel Bewegungsfreiheit. Teilweise tendieren die Kreationen aber sehr in den Bereich Oversize, wirken überproportioniert, die Figur der Trägerinnen geht dabei etwas verloren. Farblich bricht nur sehr kräftiges Rot durch. Ansonsten sind die Töne eher grau, schimmernd und Weiß wechselt sich mit Schwarz ab.

Ebenso können vertikal verlaufende Streifen bei den Looks überzeugen und lockern die Flächenkonstruktionen auf. Dabei ist das Spektrum von sehr feingliedrigen, hin zu größerflächigen Streifen. Insgesamt gefällt der Look der Linie gut, ist tragbar und vermittelt eine angenehme lockere Stimmung. Elegant ist die Kollektion allemal, wenn auch nicht auf Repräsentanz ausgerichtet, was aber angenehm und vielversprechend ist.

The post Avelon SS17 appeared first on modaCYCLE.

Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Jetset der 1970er

Der Designer Dimitrios Panagiotopoulos zeigte in Berlin auf der Fashion Week seine neue Kollektion, besser Kollektionen für den kommenden Sommer 2017. Neben der bekannten Linie für Damen, stets elegant und glamourös, finden sich auch lässige Herren-Looks und Bademode. Weitestgehend in hellen, seidenen Tönen kommen die Kreationen daher, sind schwungvoll dynamisch bis wehend bei den Damen und oft lässig hemdsärmelig bei den Herren. Auf den ersten Blick kommen Assotiationen mit Kleidung aus der Antike auf, die ihren großen Auftritt ab den 1960er und vor allem in den 70er Jahren bei den sogenannten „Sandalenfilme“ hatten. Namentlich fällt da der Film Caligula von 1979 ein, mit den entsprechenden Ausschweifungen, die auch zum Mythos des Jetsets der 1970er Jahre passen könnte.

Besonders Gefallen habe die eher beigen Entwürfe in sportlichem, dezenterem Erscheinungsbild gefunden. Die Bademode hat indes in der Präsentation mit „Laufstegmodellen“ nicht ganz so überzeugen können, was dem Umstand Size Zero geschuldet ist und etwas von der Realität der normalen weiblichen Figuren und Proportionen abwich.

Die Herrenlooks hingegen könnten einen Auftakt zu einer interessanten neuen und weiterzuführenden Linie darstellen, die man im Auge behalten sollte und nach „mehr“ verlangen.

The post Dimitri SS17 appeared first on modaCYCLE.

Ein paar wenige Designer gibt es auf der Fashion Week in Berlin, im allgemeinen Moderummel, die kann man mögen, muss man aber nicht. Hierzu gehört Vladimir Karaleev definitiv. Und seit Jahren bleibt er sowohl seinem Stil, als auch der konzeptionellen Provokation treu.

Die neue Kollektion wurde im Kronprinzenpalais vorgestellt. Keine Schau, sondern eine Präsentation mit Modellen, statisch, konzeptionell. Kaum hatten sich die Türen geöffnet schwärmte eine Masse an interessierten in den Saal, so dass man sich nicht mehr bewegen konnte und auch von den Kreationen nicht mehr viel gesehen hat. Die Situation hatte sich indes nach knapp 10 Minuten gelegt, die Publikumsreihen gelichtet, der Schwarm ist zum nächsten Event weiter gezogen. Zehn Minuten Vladimir Karaleevs Kreationen zu sichten wird sicher dem Konzept und den Entwürfen nicht gerecht.

Ja, die ungesäumten Abschlüsse der Kleidung finden sich auch diese Saison ebenso wieder, wie das Spiel mit Transparenz, Übergröße und Perforation. Neues findet man nicht wirklich, was aber auch nicht zu erwarten gewesen wäre und wenn dies eingetroffen wäre vielleicht auch verstört hätte. Die Stärke des Designers liegt in der Beharrlichkeit das eigene Konzept weiterzuführen, zu –entwickeln. Sowohl die Entwürfe für Damen, als auch für Herren sind gut aufeinander abgestimmt, fast auswechselbar. (Jungen) Frauen wird gesellschaftlich sicher mehr Progression zugemutet, ohne beim tragen solcher Kleidung „anzuecken“, als jungen Männern, die sehr schnell ein „Unseriös“, und nicht „Ernstzunehmen“ übergestülpt bekommen. Dass sich das vielleicht in den kommenden zwanzig Jahren ändert, könnte passieren, ist aber nicht ganz wahrscheinlich. Gerade aber deswegen spricht Vladimir Karaleev an und gibt etwas an die Hand um zu experimentieren und sich auszudrücken, was erfreulich und fast schon fröhlich sein könnte, wenn die gesamte Kollektion nicht von der Branche zu sehr ernst genommen werden würde. Ob dies aber einen Einfluss auf den Designer hat, mag man bezweifeln, zu sehr scheint die sture Konzeption das Gesamtwerk (erfreulich) zu dominieren. Wer sich noch nicht mit den Kleidern von Vladimir Karaleev auseinander gesetzt hat, sollte dies unbedingt nachholen.

The post Vladimir Karaleev SS17 appeared first on modaCYCLE.

Eine Präsentation im me collector’s room als alternatives Angebot an Designer, die nicht die große Schau an der Hauptlocation wollen, ist nicht nur die preiswertere Entscheidung für Modeschöpfer sondern auch die intimere, persönlichere. Mit einer künstlerischen Installation kann man gestalterische Ambiente kreieren und den Besucher in Ruhe die gezeigten Stücke betrachten lassen, das ist eine gut kontrollierbare Inszenierung in einer sehr schönen Räumlichkeit. Manche Designer machen hier eine kleine Laufstegveranstaltung, die noch von der Nähe profitiert, die Modeschauen ganz früher oft hatten, als sie noch in den Modehäusern selbst stattfanden.

Nathini van der Meer

hat sich für beides entschieden, sie lässt die kleine Schau in der statischen Installation münden. Dafür hat sie den Boden mit Holzkohle-Streifen neu gegliedert und charakterisiert, die Wände mit großen Geflechten aus dunklen Ästen strukturiert, in die sie Teile ihrer Kollektion gehängt und schließlich die Modelle davor positioniert hat. Eine schöne, stimmige Idee, die die Assoziation zu Natur und Vergänglichkeit erlaubte und das Spannungsfeld zwischen Naturfreiheit und systemischer Ordnung herstellte.

Und irgendwo dazwischen siedelt sich auch der ästhetische Charakter der Modekollektion von Nathini van der Meer an. Die 26jährige Modedesignerin hat an der UdK Modedesign studiert, beschäftigt sich aber auch und besonders mit anderen gestalterischen Aufgaben, z.B. Fotografie, Video und Plattencovergestaltung.
So unterliegt auch die vorgestellte Sommerkollektion für 2017 vorwiegend einer dem Dunklen zugewandten Ästhetik, die auch trotz weißer Strahler und Podeste und mit einigen hellen Kleidungsstücken keinen wirklichen Optimismus ausstrahlt. Schwarz, Petrol und Dunkelbraun bestimmen die Farbgebung wesentlich, klassische Schnitte und eher geometrische Formen sind erst einmal nicht locker angelegt. Frontal findet sich oft ein breiter, senkrechter Streifen über der Brust, auf unterschiedliche Weise und als wiederkehrender Akzent angelegt, und die Materialzusammensetzungen aus natürlichen und synthetischen Stoffen sind unaufdringlich aber zeitgemäß an diversen Stücken oder Kombinationen zu finden.
Kleine lockere Gestaltungsgesten hie und da, als Zusätze oder Arrangements oder Tragweisen mildern zwar die eher düstere Gesamtwirkung, mit den meisten Stücken geht der Protagonist jedoch eher warm und dunkel in den Sommer 2017.

The post NATHINI VAN DER MEER SS17 appeared first on modaCYCLE.

Text und Bilder: Gerhard Paproth

Die 28jährige Designerin Vanesa Krongold aus Argentinien ist neu in der europäischen Modelandschaft und führte eine sehr lebendige Kollektion für Männer und Frauen vor. Ihre Spezialität sind freie, wilde Muster, Schichtungen verschiedenster Schnitte und Farbmixe sowie großzügige Formen. Vieles sieht wie schnell und kräftig hingetuscht aus, Lebhaftigkeit und offensive Präsenz bilden quasi einen couragierten Kontrapunkt zum gewohnten Gestaltungsrahmen. Die Designerin greift recht frei und hemmungslos in die große Kiste bekannter Materialien und Gestaltungen um sie neu zu denken und zu definieren. Die Ergebnisse kommen dabei ziemlich unverkrampft und mutig daher.

Gleiches Prinzip für Männer und Frauen, denen stets ein sehr selbstbewusster Auftritt zugewiesen wird, wobei das für Männer auch etwas mehr Sexyness bedeuten kann.

Abwechslungsreich und emanzipiert von Konventionen und Geschichte hat diese Mode, zumindest in unseren Breitengraden, auch einen auffallend avantgardistischen Zug.

The post Vanesa Krongold SS17 appeared first on modaCYCLE.

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Gerhard Paproth (Schau & Location) / Andreas Hofrichter (Details)

Es überzeugte ja schon im vorangegangenen Sommer, jetzt hat sie es konsequent der aktuellen Schau auf den Weg gegeben: launiges Sommerfeeling! Berliner Designer/innen können sich dazu ja nicht leicht durchringen und hadern meist mit Frische und Farbe, Österreicherinnen haben damit keine Berührungsprobleme. Zugegeben, Marina Hoermanseder ist Wahlberlinerin, aber noch berlinert sie in keiner Hinsicht.

Die erneute Wahl einer Schau im Garten war passend, die Modelle mit der Kollektion inmitten des Publikums herumstreifen zu lassen erhöhte die künstlerische Präsentation nicht künstlich und wie üblich, sondern will als Teil des Menschen-Kontextes in natürlicher Umgebung gesehen werden. Vielleicht nicht ganz neu, aber ein äußerst sympathischer Gedanke und wir haben auch versucht, dem mit unseren Abbildungen ein wenig Rechnung zu tragen.

Geprägt war die Kollektion, wie angedeutet, von sommerlich frischer, pastellener Farbpalette mit dominierendem Orange, Himmelblau, Pink/Rosa und Weiß/Beige. Das ist soweit schon ein durchgehendes, stimmiges Konzept, farbige Punkte, Blümchen, Schmetterlinge in allen möglichen Applikationsvarianten sorgen an vielen Stücken außerdem für Lebhaftigkeit. Schnitte, Formen und Materialien, geriemt, gehäkelt, satiniert und geledert erprobte die Designerin variantenreich und vergaß dabei den sommerlichen Aspekt nie. Der Gedanke und das Konzept setzten sich bei Schmuck, Taschen und Schuhen stimmig und geschmackvoll fort.

Anderswo erwähnter Tiefgang bezogen auf eher bedrückende Weltreflexionen im Gestaltungskonzept vermittelte sich uns nicht – wir waren vielleicht auch zu glücklich, dass hier alles sich ganz wunderbar fügte: Sonne, Wärme, Garten, prickelnde Getränke, entspannte, gut gelaunte Menschen, harmonische, verspielte Architektur, leichte Musik, zwanglose Eleganz und schöne, erfrischende Mode.

Was kann man mehr von einer Sommermodenschau erhoffen?

Marina Hoermanseder – Details:

The post Marina Hoermanseder SS17 appeared first on modaCYCLE.

Basteln und spielen

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

Veranstaltungen von Modestudenten sind meist attraktiv, weil sie Kreativität, thematische Gedanken und formale Innovationen hemmungsloser vorführen können als Profischauen. Dieser Prämisse sind auch die Studenten der HDK Bremen gefolgt und haben außerdem mit dem wunderbaren Schauplatz Aquarium Berlin ein Ambiente gewählt, das einen vielversprechenden Rahmen für sinnliche und konzeptuelle Kreationen anbietet.

Kein Zauber

Doch leider wurde der Zuschauer enttäuscht, weil es den vielen vorgeführten Arbeiten an wichtigen Kompetenzen fehlte: zu sehen war Improvisation statt handwerklicher Ambition, gedanklich unklares Patchwork statt thematisch überzeugender Visualisierung, Nutzung von irgendwas statt sinnlichem Gefühl für Materialität und letztlich Zufriedenheit mit einem anekdotischen Gag statt einem Gespür für überzeugende Ästhetik. Heraus kam unfertiges Basteln in der frühsten Experimentierphase. Die Präsentation selbst gab sich spielerisch, als choreografisches Gesamtkonzept durchaus passend, erschien in der Umsetzung aber eher ungelenk als versöhnlich. Und der Bezug zum Zauber des Ortes war eher lose.

All das kann ausbildungsintern freilich konstituierendes Teil des Entwicklungsprozesses sein, vorzeigbar in der Öffentlichkeit ist das aber keineswegs und an so ambitioniert schönem Ort wie dem Berliner Aquarium bricht sich das Niveau des Ganzen dann umso unangenehmer. Hinzu tritt der Umstand, dass die Veranstaltung keinem gestalterischen Thema oder Motto folgte und darum ein zusammengewürfeltes Panoptikum präsentierte. Hie und da sah man aber auch Ausnahmen, die kreativ oder handwerklich stimmten, manchmal Einzelnes, selten als Ganzes.

Ein Lehrstück, dass man sich überlegen sollte, was man in der Öffentlichkeit zeigt und wie man ein Gesamtkonzept dafür auf die Beine stellt – gerade wenn die Rahmenkonditionen (z. B. Umgebung) verführerisch gut sind.

The post HDK im Aquarium. Fashionweek 2016 appeared first on modaCYCLE.

Text & Bilder: Boris Marberg

Ein Bericht über die Doppelmesse und die auf dem Laufsteg präsentierte Mode.

Seit einigen Jahren etabliert sich Berlin als einer der wichtigsten Handelsplätze für ökologische Mode. Mit der Doppelmesse Green Showroom und Ethical Fashion Show im Postbahnhof bietet sich für eine Vielzahl von Marken, unter der Regie der Messe Frankfurt, die Möglichkeit die neuen Kollektion zu zeigen und dabei einen direkten Kontakt zu Einkäufern und der Presse zu finden. Die ethical fashion show geht mittlerweile in die zehnte Saison. Währenddessen finden sich im Green Showroom neben vielen vertrauten Marken auch die beiden ökologischen Vorzeigemarken Xess+Baba und Somyso. Über beide Labels haben wir schon in der Vergangenheit mehrfach berichtet und deren Mode auch in Editorials präsentiert.

Begleitet wird die Doppelmesse von einem umfangreichen Rahmenprogramm mit Diskussionsrunden und Vorträgen zum fachlichen Austausch und der zukünftigen Entwicklung und Ausrichtung von ökologischer Mode.

Salonshows im Postbahnhof

Ergänzt wird dies dabei durch zwei Salon Schauen, welche konzeptionell eine Reihe von Marken bündelt. Im Rahmen der ersten Schau lag der Schwerpunkt auf der Präsentation der neuen Entwürfe des Labels Lanius welches mit Weleda, dem bekannten Hersteller für unter anderem Kosmetik kooperiert. Von einigen Marken wurden leider nur vereinzelt Looks gezeigt.

Die aktuelle Stärke von ökologischem Modedesign liegt eindeutig bei dem möglichen Rückgriff auf ansprechend interessante Stoffe, die vielfach sehr gut in Materialmixen verarbeitet werden. Insgesamt fällt auf, dass gerade die Oberflächenkonstruktionen eine der Stärken der in diesem Segment arbeitenden Designer ist. Hieraus resultiert sehr oft eine schnörkellose bis funktionale Gestaltung. Weite Bewegungsfreiheit, welche sehr alltagstauglich ist dominiert vielfach. Das Repertoire vieler Marken ist dabei immer noch sehr auf sogenannte Basics ausgelegt und richtet sich überwiegend an ein weibliches Publikum, auch wenn sehr langsam in Bereich ökologischer Mode auch Herrenbekleidung wichtiger wird. Der Ausbruch aus einer ideologisch auf eine Zielgruppe ausgerichteten Konzeption hat noch nicht wirklich stattgefunden und schafft es immer noch nicht, sich deutlich weitere Kreise zu erschließen und in das Bewusstsein breiterer Schichten vorzudringen. Mode- und designtheoretisch ist diese aber im aktuellen Diskurs über Wirkung, und Funktion von (Masse-)mode nachvollziehbar und konsequent als Alleinstellungsmerkmal. Wer ökologische Mode trägt setzt damit auch individuell ein Zeichen der Abgrenzung. Design muss auch nicht zwingend spektakulär sein. Gerade im hochwertigen Segment ist es angenehm erfreulich bei nachhaltiger Mode, dass ein ansprechenderer Bezug zum gesellschaftlichen Kontext besteht und nicht wie in der konventionellen High-Fashion Mechanismus wie Elitenbildung durch den Wahn um Size Zero vorherrscht, der gerade bei Damenmode mit einem übertriebenen Sexismus einhergeht, der weder etwas mit einem individuellen erotischem Eigenverständnis zu tun hat, noch damit, bewusst durch die Kleidung breite Schichten auszugrenzen und auf gesellschaftliche Trennung als Marktinstrument zu setzen. Unter dieser Prämisse ist nachhaltige Mode in der aktuellen Ausprägung sehr gut gesellschaftlich positioniert und hat langfristig auch das Potential zu einem generellen Durchbruch.

Lanius (xWeleda)

Seit 1999 ist Claudia Lanius mit ihrem Label am Markt und kann durch schöne Drucke und viel Bewegungsfreiheit bei den Silhouetten überzeugen.

Studio Elsien Gringhuis

Das Label Studio Elsien Gringhuis sieht sich im Highend Bereich angesiedelt und wartet mit urbanem Design auf.

Elementum by Daniela Pais

Inti Ferreira

Studio Jux

The post Nachhaltige Mode: Berlin Fashion Week appeared first on modaCYCLE.

Bilder + Text: Gerhard Paproth

Der Ort der Präsentation und Preisverleihung ist nobel und elegant: Im Griechischen Hof des Neuen Museums Berlin verlieh die Stiftung der Deutschen Bekleidungsindustrie (SDBI) auch dieses Jahr wieder den European Fashion Award an junge Nachwuchsdesigner. Thema des Wettbewerbes war „Change – Visionen einer neuen Zeit“, 151 Teilnehmer waren aufgerufen und die näherten sich visionären Vorstellungen auf sehr unterschiedliche Weise, immer aber mit Reflexionen der Entwicklung in der gesellschaftlichen Gegenwart. Aus solchen Überlegungskonzepten versteht sich die Verwendung neuer Materialien und ihrer Verarbeitung, ungewöhnliche Schnitte und außergewöhnliche Oberflächen, die Ästhetik rekurriert auf Weltbetrachtung.

Eine vergleichsweise große Jury aus verschiedensten Bereichen des Modebusiness wählte sieben Gewinner aus, in der Kategorie Studierende Flora Sophie Taubner und Lars Dittrich (1. Preis), Julian Weth (2. Preis) und Aylin Tomta (3. Preis) und in der Kategorie Abschlussarbeiten Katharina Buczek (1. Preis), Agnė Alaburdaitė (2. Preis) und Rani Maria Lange (3. Platz).

Flora Sophie Taubner und Lars Dittrich (Beauty and Duty)

Die Frauenkollektion von Flora Sophie Taubner und Lars Dittrich (Beauty and Duty) – Kunsthochschule Halle Burg Giebichenstein – variiert japanische oder nachkriegsartige Assoziationen in den Schnitten, weißer Seidenbatist bzw. Satin oder Popeline-Stoffe mit erdbraunen Schürzen aus Lefa (recycelte Lederreste) und z.T. dunklen Hosen, insgesamt reduziert schlicht und nur mit Laser durchbrochene Muster in dem sonst festen Lefamaterial lockern etwas die Strenge. Die Gürtel sind aus altem Kupfer gefertigt.

Julian Weth  (Ungehorsam) 

Julian Weth von der Akademie JAK in Hamburg bezieht seine Interpretation seiner Männerkollektion (Ungehorsam) auf (ehemalige) Soldatenexistenz, indem er ausgemusterte Militärbekleidung dekonstruiert, das Material bearbeitet und zu neuen Konstellationen zusammensetzt. Die Reflexion bezieht sich dabei auf Haltung gegenüber aktuelle zeitgeschichtliche und soziopolitische Konstellationen.

Aylin Tomta (The Sons of Shiva)

Aylin Tomta von der Fachhochschule Bielefeld sucht mit ihrer Männerkollektion (The Sons of Shiva) nach neuen internationalen Identitäten. Die Hip-Hop-Bewegung der Immigranten und ihre Werte von Innovation, Technik und Funktionalität bestimmen den Geist der Kleidungsstücke einerseits und die Ornamente der Rabari-Kultur als geistige Bezugnahme schneidet die Modestudentin in Überwürfe aus PVC-Leder. Das ergibt eine recht bizarre Kombination – sowohl gedanklich als auch ästhetisch.

Katharina Buczek (Bad News)

Bei den Masterabsolventen präsentiert Katharina Buczek von der Royal Danish Academy of Fine Arts eine Kollektion (Bad News) als Vorstellung einer Hyperrealität, die das Modesystem mit seinen Hypes hinterfragen will. Vorwiegend als Männerkleidung angelegt sucht sie durch Kombination verschiedener Ausprägungen eine neue Sicht aufs Ganze zu gewinnen. Sowohl in der Materialität (z. B. Stoffe vs. PVC) als auch in der Funktionalität (z. B. Arbeit – Anzug – Motorrad), den Oberflächen und vielem mehr sucht sie so etwas wie eine modische Metaebene. Nicht nur gedanklich reflektiert sie damit Mode, sondern praktisch erinnert das auch sehr an die ständigen Rückgriffe auf Dagewesenes, die die gegenwärtigen Modeströmungen prägen. Ästhetisch allerdings entsteht daraus kein überzeugend stimmiges Gesamtkonstrukt.

Rani Maria Lange (Über Funktion)

Rani Maria Lange, ebenfalls von der Fachhochschule Bielefeld, konzentriert sich ebenfalls auf eine Männerkollektion (Über Funktion), die die Funktionalität aus dem Geiste der Bauhausmaxime neu befragt. Mit funktionalen Stoffen versucht sie die Funktionalität von Kleidung im Zusammenhang mit dem Identitätsanspruch ihres Trägers zu kombinieren und mit handwerklicher Nähkunst eine Gegenposition zu Verschwendungskultur zu entwerfen.

Agné Alarburditè (Division by Zero)

Am besten gefiel uns die Unisex Kollektion (Division by Zero) von Agné Alarburditè aus Den Haag, weil hier der ästhetische Anspruch nicht den philosophischen Leitgedanken untergeordnet wurde. Auch wenn hinter den Schnitten und Bearbeitungen auf digitale Mechanismen und Berechnung reflektiert wird und sich die Strukturen und Formen der Teile zum Beispiel aus entsprechenden Einschnitten in Rechtecke ergeben, bleibt doch die ästhetische Auffassung für die Gestaltung offensichtlich dominierend. Lust am Raffinement in Schnitt, Oberflächen und Mustern bestimmen die vielseitigen und durchdachten Experimente und zeugen auch von recht ausgereiftem Geschmack. Interessant zeigt sich darüber hinaus die sehr verschiedene Wirkung der Teile in Abhängigkeit vom Geschlecht ihrer Träger.

Agné Alarburditè war unsere heimlicher Siegerin, aber die Liste der Beurteilungskriterien führte dann doch zu anderen Schwerpunkten bei der Juryentscheidung. Die Kriterien konnten wir allerdings nicht in Erfahrung bringen, es wäre aber durchaus interessant gewesen, wo die Branche damit ihre Schwerpunkte setzt, die sie mit der thematischen Vorgabe ja auch auf die Zukunft projiziert.

The post European Fashion Award 2016 appeared first on modaCYCLE.

Vom 28.06. bis 01.07.2016 findet zum 19. Mal die Fashionweek in Berlin statt.

Hier finden Sie einen ersten Überblick über die spannendsten Schauen und Veranstaltungen rund um die Berlin Fashionweek im Juni 2016.

DIENSTAG 28.Juni 2016

• 10:00 Uhr AVELON – RUNWAY
• 10:30 Uhr HIEN LE – KRONPRINZENPALAIS
• 11:00 Uhr IVANMAN – ME COLLECTORS ROOM
• 12:00 Uhr EWA HERZOG – RUNWAY
• 13:00 Uhr RENÉ STORCK – KRONPRINZENPALAIS
• 13:30 Uhr STEINROHNER – RUNWAY
• 14:30 Uhr DAWID TOMASZEWSKI – STAGE
• 15:00 Uhr GREENSHOWROOM – POSTBAHNHOF
• 16:00 Uhr THOMAS HANISCH – RUNWAY
• 16:30 Uhr MALAIKARAISS – OFFSIDE
• 18:00 Uhr JULIA STARP – OFFSIDE
• 18:00 Uhr ODEUR – RUNWAY
• 19:00 Uhr LALA BERLIN – OFFSIDE
• 20:00 Uhr RIANI – RUNWAY
• 21:00 Uhr ODEEH – BERLINER SCHLOSS

MITTWOCH 29.Juni 2016

• 10:00 Uhr SPORTALM – RUNWAY
• 10:30 Uhr DOROTHEE SCHUMACHER – ELISABETH KIRCHE
• 11:00 Uhr MEXICO FASHION DESIGN – ME COLLECTORS ROOM
• 12:00 Uhr ANJA GOCKEL – RUNWAY
• 13:00 Uhr VOGUE SALON – KRONPRINZENPALAIS
• 13:30 Uhr MINX BY EVA LUTZ – RUNWAY
• 14:00 Uhr BERLINER MODE SALON – KRONPRINZENPALAIS
• 14:30 Uhr I’VR ISABEL VOLLRATH – STAGE
• 16:00 Uhr REBEKKA RUÉTZ – RUNWAY
• 17:00 Uhr PHILOMENA ZANETTI – STAGE
• 18:00 Uhr LAURÈL – RUNWAY
• 19:00 Uhr TOMCSANYI – STAGE
• 19:30 Uhr KILIAN KERNER – ELLINGTON HOTEL
• 20:00 Uhr GUIDO MARIA KRETSCHMER BERLIN – RUNWAY
• 20:00 Uhr SAMPLE-CM – OFFSIDE
• 20:30 Uhr MICHAEL SONTAG – PALAIS AM FESTUNGSGRABEN
• 21:00 Uhr HFK BREMEN – ACHT. GRADUATE SHOW & EXHIBITION – STAGE

DONNERSTAG 30.Juni 2016

• 11:00 Uhr PERRET SCHAAD – STAGE
• 11:30 Uhr MARINA HOERMANSEDER – KRONPRINZENPALAIS
• 12:00 Uhr WATARU TOMINAGA – RUNWAY
• 13:30 Uhr DIMITRI – RUNWAY
• 14:00 Uhr AUGUSTIN TEBOUL – KRONPRINZENPALAIS
• 15:30 Uhr LENA HOSCHEK – RUNWAY
• 16:30 Uhr VANESA KRONGOLD – STAGE
• 16:30 Uhr VLADIMIR KARALEEV – KRONPRINZENPALAIS
• 17:00 Uhr MARCEL OSTERTAG – ADMIRALSPALAST
• 17:30 Uhr DESIGNER FOR TOMORROW BY FASHION ID – RUNWAY
• 18:00 Uhr „IMMORTALITY“ – Graduate Collection by MALINA SEBASTIAN
• 20:30 Uhr WILLIAM FAN – KRONPRINZENPALAIS
• 21:00 Uhr MAISONNOÉE – RUNWAY

FREITAG 01.Juli 2016

• 10:00 Uhr JEANS FOR REFUGEES BY JOHNY DAR – RUNWAY
• 11:00 Uhr BRACHMANN – STAGE
• 12:00 Uhr LANA MUELLER – RUNWAY
• 13:30 Uhr IRENE LUFT – RUNWAY
• 14:00 Uhr SAMMLER BERLIN – STAGE
• 16:00 Uhr JULIAN ZIGERLI – RUNWAY
• 17:30 Uhr CUSHNIE ET OCHS – RUNWAY
• 18:00 Uhr PATRICK MOHR – K1XPM – STAGE
• 20:00 Uhr MICHALSKY STYLENITE – FRANZÖSISCHE FRIEDRICHSTADTKIRCHE

RUNWAY

Erika-Hess-Eisstadion, Müllerstrasse 185, 13353 Berlin

STAGE

The post Schauenplan Berlin Fashionweek SS2017 appeared first on modaCYCLE.