Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Vor einigen Wochen haben wir die Kollektion von Claudia Bertini kennen gelernt. Im ganzen Trouble der Fashion Weeks und Veranstaltungen der vergangene Wochen hat es etwas gedauert, sich wieder diese schöne Kollektion bewusst zu machen, die wir auf der Mode Suisse gesehen haben.

Die Designerin aus der Schweiz ist produziert auch Vorort und fällt insbesondere mit schön konstruierten und zeitgenössischen Entwürfen zum kommenden Herbst auf. Besonders die Mäntel haben es uns angetan und können sowohl mit den Volumen, als auch mit der allgemeinen Qualität überzeugen. Die urbane Erscheinungsform wirkt streng und dennoch auch modern und lebendig. Die Farben sind klassisch gehalten und gedeckt neutral. Gezogenen Hosen schließen am Torso geschickt gewickelt und geschleift ab und unterstreichen die femininen Silhouetten.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Hinter dem jungen Berliner Label Vektor stehen die beiden Nachwuchsdesigner Kristina Puljan und Martin Eichler. Mit einer Schau auf der Bühne im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week zeigten die beiden Designer erstmals vor großem Publikum gemeinsam, nachdem die separaten Labels Volim und Hector Hector bereist schon länger existieren. Es wurde eine Damen-, wie auch eine Herrenlinie präsentiert. Beiden gemeinsam ist die klare, funktionale und geometrische Ausrichtung. Hierdurch entsteht eine urbane Ausstrahlung, die trotz teilweise üppiger Volumen in einzelnen Looks zudem recht sportlich erscheint. Die Materialien werden gut gemischt und schaffen Abwechslung. Teilweise sind die Schnitte und Oberflächenproportionen asymmetrisch gehalten, ohne aber dabei zu übertreiben. Die Tragbarkeit ist durchgängig gegeben. Farblich ist die Palette sehr reduziert – Schwarz, Weiß und Rot dominieren, Blau kommt ebenfalls vereinzelt vor.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

USE unused Budapest ist das Label der drei ungarischen Designer Eszter Füzes, Attila Godena-Juhász und Andrrás Tóth. Bereits seit 2004 ist das Label am Markt präsent und wird bereits in rund 20 Ländern vertrieben.

Die neue Herbst- und Winterkollektion für 2015 ist sehr umfangreich und bietet ein weites Spektrum an eigeneständigen Looks und eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Stilistisch fällt ein gewisser Minimalismus sofort ins Auge, ebenso wie eine gute Tragbarkeit. Die Volumen und Silhouetten sind klar und weitestgehend variiert, so dass sich auch hier eine grosse Möglichkeit ergibt zu kombinieren. Daneben bietet die Kollektion eine ganze Reihe an unterschiedlichen Drucken, die teilweise sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Zum einen bilden Camoflage-Muster eine Basis, zum anderen abstrakte und formalistische Muster. Die Farbpalette ist weich und warm gehalten ohne in Extreme zu gehen. Neben Rosé, Grau, Schwarz und Marine stehen Oliv- und Grüntöne bereit. Auf eine breit angelegte Ornamentik wird erfreulicherweise verzichtet, ohne dabei Eleganz vermissen zu lassen. Insgesamt ist die komplette Kollektion sehr tragbar und alltagstauglich.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Der Schweizer Designer Adrian Reber zeigte Auszüge seiner neuen Herbst- und Winterkollektion 2015 im Kongresshaus Zürich auf der Mode Suisse. Seine Herrenlinie ist individualistisch angehaucht und wartet mit einer großen Bandbreite an Strickwaren auf.

Die Farben sind gedeckt herbstlich und reichen von Brauntönen bis in Grautöne hinein, ohne kalt und abweisend zu wirken. Einige der Kreationen wirken wie eine Assoziation zum „Landhausstil“ – Jugendlichkeit wird hier ebenso bedient, wie klassisches Understatement. Prägnant sind wollene Hosen in 2/3-Länge – oder gar Herrenleggins in leichter Schraffierung und Musterung. Neben Strick fallen auch Pelze auf. Ein in der Branche immer sehr ambivalent diskutiertes Thema. Adrian Reber verweist darauf, dass die Pelze in seiner Kollektion aus wiederverwertete alten Pelzmänteln erarbeitet wurden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Nachdem wir schon die vergangene Kollektion des Designer-Duos huber egloff vorgestellt hatten und in einem Editorial inszenierten, macht auch die neue Herbst- und Winterkollektion AW15 einen guten Eindruck.

In Zürich auf der Mode Suisse stellten die beiden Designer die neue Kollektion auszugsweise vor. Auszugsweise auch, weil die Mode Suisse konzeptionell nur einen begrenzten Rahmen für eine Präsentation zulässt. In den beiden Schauenblöcken werden immerhin Kreationen aus der Feder von 18 Protagonisten, beziehungsweise Institutionen vorgestellt. Dieses Mal sind die Entwürfe teilweise sehr robust und kräftig ausgefallen, was einer echten, wärmenden Winterkollektion entspricht. Den Gegenpol bilden aber auch wieder, sportliche und feminin jugendliche Kreationen, die mit leichten Musterungen aufwarten. Leider konnte nur ein kleiner Auszug aus dem Kollektionsumfang wiedergegeben werden, der nicht wirklich repräsentativ für die gesamte Kollektion ist.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Rebekka Ruétz ist seit 2011 mit auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin mit dabei. Auch diesen Januar stellte sie ihre neue Kollektion für den Herbst und den Winter 2015 dort dem Fachpublikum vor.

Auf den ersten Eindruck hin fällt ein deutlicher Ausflug in die 1930er und 1940er Jahre auf – Vintage. Dies zeigte sich insbesondere in den uniformen Ansätzen bei Jacken und Mänteln, welche bei den Schultern imposant durch die Einbindung von Metallfranzen und harnischem Schulterschutz unterstrichen wurde. Hierbei zeigt sich auch das kreative Potential der Designerin, die mit viel Witz und Charme diese Epochen in die neue Kollektion eingebunden hat. Die Muster sind wild und dynamisch. Inspiriert wurden diese Drucke von den Arbeiten von Dagmara Weinberg. Die Volumen sind lässig, sportlich und elegant. Den märchenhaften Ansatz findet man auch in den abstrakt rudimentär gehaltenen Make-Ups und Frisuren wieder, die für diese Schau gewählt und umgesetzt wurden. Bei den Materialien bleibt sich Rebekka Ruétz treu und setzt auf Kunstleder und –pelz, mit einem erfreulichen klaren und nachhaltigen Statement.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Andreas Hofrichter

Die in Berlin ansässige Designerin Ewa Herzog, zeigte im Januar Vorort ihre neue Kollektion Herbst / Winter 2015. Dabei schafft sie es gekonnt eine gute Mischung aus eleganten und konventionelle Kreationen zu zeigen.

Gerade diese Mischung aus klassischen Entwürfen und einer Bandbreite unterschiedlicher eleganter Kleider in verschiedenen Längen und mit sportlichen Noten ist mit Bravour gelungen. Sehr viel Spitze zeichnet die feingliedrigen Applikationen bei zahlreichen Abendkleidern aus. Daneben finden sich auch ansprechende Entwürfe in zum Beispiel A-Silhouetten, die auch gut alltagstauglich sind. Gerade Shorts und lockere lange Hosen können gut mit der Reihe an Mänteln kombiniert werden, die Volumen vermitteln. Auch farblich ist die Kollektion gut aufgestellt und bietet neben den Klassikern in Schwarz oder Weiß auch viele zartere Töne in leichtem Blau, Rosé und leuchtenden Goldtönen. Handwerklich ist die Kollektion ohnedies über Zweifel erhaben. Seit 2010 hat die AMD Absolventin eine gute Kontinuität und Reife bewiesen und ist es allemal wert, zuzugreifen.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Über das Schweizer Label En Soie haben wir schon öfters im Rahmen der Modesuisse berichtet. Diesen Montag war es wieder in Zürich soweit. 16 Marken und Institutionen haben Auszüge aus ihren neuen Kollektionen und Projekten dem Fachpublikum vorgestellt.

Dieses Mal fand die Veranstaltung wieder zentral in Zürich statt, tagsüber an einem eher ungewöhnlichen Termin zu Wochenbeginn. Das tat der Veranstaltung aber aus unserer Sicht eher gut. Auch der Veranstaltungsort, das Kongresshaus, hat sich gut angeboten.
Der vorgestellte Auszug aus der Kollektion mit dem Titel „Searching vor Serge“ erinnert assoziativ an die 1960er Jahre und den Film Noir. Stilistisch sind auch die Volumen und Silhouetten ausgerichtet. Im wahrsten Sinne eine konsequente Winterkollektion mit dicken und wärmenden Mänteln und Kleidern. Sportliche Noten sind dezent eingearbeitet, was sich bei den Musterungen zeigt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Unter dem Titel “Sag niemals nie” präsentierte das Label Laurèl in Berlin dem Fachpublikum seine neue Kollektion für den Herbst- und Winter 2015. Die Kollektion ist sehr feminin, elegant und formell ausgestaltet worden.

Auffällig ist, dass viele Kreationen von starken Flächenkontrasten leben und oft mit deutlichen farblichen Akzenten punkten. Neben Kleidern und Oberteilen, in Blau und Rot, machen weiße und schwarze Kombinationen einen größeren Teil der Kollektion aus. Abgerundet wird dies mit einer Anzahl von Looks, mit markanten Textildrucken. Chefdesignerin Elisabeth Schwaiger lässt gekonnt Stimmungen der 1990er in die Linie einfließen und interpretiert diese Zeitspanne neu. Daneben wird auch  mit dem Look der 1960er kokettiert. Lackbeschichteten Overknee Boots unterstreichen dies eindrücklich. Die Assoziation zum Film wird deutlich und die Kollektion kann auch als eine Hommage an das „Bond Girl „ gesehen werden. Unter offen getragener Oberbekleidung schimmert Wäsche von Chantelle Lingerie, mit der eine Kooperation eingegangen wurde.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Pearly Wong ist eine Designerin, welche nach einem abgeschlossenen Studium in New York ihr Label 2012 in Kuala Lumpur startete. Als Gast auf der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin zeigte sie dort vergangene Woche ihre neue Herbst- und Winterkollektion 2015.

Die Kollektion ist gradlinig konzipiert und besticht durch ein urbanes, sehr westliches Erscheinungsbild. Schwarz und Grau sind die prägenden Töne. Die Konstruktionen haben großzügige Volumen und viele horizontale Teilungen in den Flächen. Schnallen und aufgesetzte Taschen finden sich zahlreich. Massive Stulpen in Lederoptik prägen viele der Kreationen und setzen Kontraste.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Hinter dem aktuellen Designer von Odeur stehen die beiden Designer Petter Hollström und Gorjan Lauseger. Das schwedische Label nutze die Möglichkeit die neue Kollektion in Berlin auf der Mercedes-Benz Fashion Week zu präsentieren.

Die Kollektion spielt mit Fragestellungen zu Urbanität und Geschlechterneutralität. Teilweise wurden die gleichen Kombinationen von einem männlichen Model, als auch von einem weiblichen Model gezeigt. Farblich findet man keine Akzente. Vielmehr pendelt das Design zwischen Weiß und Schwarz in unterschiedlichen Abstufungen. Die Volumen sind bei der Oberbekleidung üppig ausgestattet. Es finden sich zahlreiche Variationen von „Pilotenjacken“. Die Herrenhosen sind oft kürzer gehalten und lassen Knöchel offen sichtbar. Daneben finden sich geschichtete, transparente Unterröcke für Damen und Herren. Die Kollektion wird von einem einheitlichen Druck durchzogen, der feingliedrig ausgestaltet ist. Der Reiz der Kollektion liegt in den Schichtungen und dem Kontrast von schwerem zu leichtem Stoff.

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In der L’Oréal Professionnel Académie Berlin

Text: Gerhard Paproth
Bilder: Marcello Rubini

Die Looktests im Vorfeld des Catwalk sind quasi eine interne Veranstaltung der neben den Modeschöpfern doch so wichtigen, aber zu selten erwähnten Designer der Modeschauen, nämlich der Friseure und Make-Up-Artisten – dabei hängt von Ihnen durchaus das Wohl und Wehe, die Gesamtwirkung der vorgeführten Kleidung und Accessoires ab. Hier erlebt man, im Atelier von L’Oréal Professionnel, wie aufregende Kreationen entstehen oder schlichte, aber wirkungsvolle Frisuren und Make-Ups den Geist der gezeigten Kleidung ergänzen und reflektieren und wie Modedesigner gemeinsam mit fantasievollen, einfühlsamen und handwerklich perfekten Visagisten und Hair-Designern die Vorführung der Kleidermode in ein wirkungsvolles Ganzes transferieren. Nach wie vor sind André Märtens (Hair) und Boris Entrup (Visagistik) die verantwortlichen Köpfe der Gestaltungskonzeptionen und der großen Teams im Backstage.

Für uns sind die Looktests jede Saison die beste Einstimmung auf die bevorstehenden Schauen.

Wir treffen meistens die Modeschöpfer selber an – nur wer sein Domizil weit entfernt hat wie zum Beispiel Lena Hoschek, schickt instruierte Stellvertreter. Letztere wünscht ja meistens recht radikale Schminkvarianten, wie auch dieses Jahr, was sich dann in der Hoschek-Schau selbst aber stets weniger offensiv einpasst als befürchtet.

Wir trafen dieses Jahr Anne Gorke, die ja nun schon zum 5. Male und mit wachsendem Erfolg dabei ist und die nicht ohne Stolz Gestaltungskompetenz „aus der Provinz“ vertritt. Anne Gorke ist jung und sehr lebendig im Auftreten, sie versprüht Lebenslust und gleichzeitig den Eindruck, zu sich selbst gefunden zu haben.

Sie steht zu den Wurzeln und Einflüssen aus ihrer Heimatstadt Weimar und hat mit der kommenden Schau auch konkret auf Bauhausästhetik und –gedanken Bezug genommen. Enger Kontakt mit Produktdesignstudenten ihrer Generation dort führt zu gemeinsamen Projekten und befruchtet in Gruppen und Teams die ästhetischen Vorstellungen, die sich der bauhaus-Schule verbunden fühlen.

Die kommende Kollektion beschreibt Anne Gorke nun als „systematischer“, d.h. klare Linien, geometrische Konstellationen, besonders in Farben und Texturen, und insbesondere eine „ästhetische Ruhe“ finden nun eine orientierende Prägung.

Der Leitgedanke dahinter ist aber nicht so formal, wie sich das anhört, sondern ist der Entwurf von „Kleidern, mit denen man durch den Tag kommt“. Kleider für Frauen, die das Leben anpacken, frisch, handfest und aktiv, Frauen, die dabei gleichzeitig eine mühelose Weiblichkeit verkörpern. Witz und Leichtigkeit zeichnet sie aus und auch Unkompliziertheit im Erscheinungsbild. Entsprechend einfach ist die zugewiesene Bob-Frisur, die nicht „frisiert“ daherkommt, sondern sich in momentanen Zuständen präsentiert  und ein Make-Up, das einerseits zurückgehaltene Akzentuierung und Gorkes „Yo Madame“ repräsentiert und zugleich an den Augenrändern etwas Glitzer aufträgt.

Provinz, behauptet Anne Gorke, ist spannender als die Stadt. Die Provinz-Stadt Weimar selbst hat dies in seiner Geschichte ja auf verschiedenste Weise immer wieder überzeugend in den Kulturraum gestellt und der große Zuspruch, den Anne Gorkes Gestaltungskonzept findet, unterstreicht das Statement für die Gegenwart. Berlin darf also gespannt sein.

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