Text & Bilder: Boris Marberg

Mit seiner neuen Kollektion „Island’s Isolation“ schickt uns Andrej Gronau bei Weitem nicht auf eine einsame Insel, um dort modisch zu stranden und dahinzudarben. Vielmehr zeigte er in ansprechendem royalem Ambiente, was an gewiefter Raffinesse handwerklich in ihm steckt und warum er sich modisch doch sehr von dem üblichen Berliner Krach abhebt.

Die neue Kollektion als ein rein intellektuelles Textilexperiment zu interpretieren – welches sich mit Colour-Blocking, Flächenkompositionen und übergroßen Mustern von dem Stereotyp der brachialen, schwarzen Club-Mode-Avantgarde, die üblicherweise mit Berlin assoziiert wird, abgrenzt – , würde den Entwürfen von Andrej Gronau nicht gerecht werden und wäre eine sehr verkürzte Sichtweise. Nein, nicht der „dreckige“ Club ist die Bühne, sondern das Schlösschen mit seinem adretten Garten – eine gekonnte Wahl des Veranstaltungsortes: das Schloss Friedrichsfelde.

Präsentiert hat sich das visuell wie folgt: Die Looks bauen auf einer erdigen Grundierung aus Moosgrün, waldigen Nuancen und tiefen Erdtönen auf, und es dominieren die textilen Basisflächen. Diese Naturtöne werden abrupt durch großflächige Blöcke aus saturierten, botanischen Farben und tropischen Floral-Tönen durchbrochen. Kontrastiert wird dies durch harte Akzente und sichtbare Schnitte in den Silhouetten. Mit metallischen Oberflächen in Gold, Silber, Beige und Schwarz werden dazu noch Kontrapunkte gesetzt. Die Kollektion nutzt übergroße, plakative Prints, die wie eigenständige Charaktere auf den Kleidungsstücken platziert sind. Auf den Key-Pieces wie Jacken und Röcken prangen handgezeichnete Katzen und Mäuse. Diese wechseln sich mit Alltagsgegenständen wie Gießkannen sowie grafisch-sachlichen, strengen Pflanzenmotiven ab. Die Siebdruck-Motive auf den Jacken verschwimmen stellenweise zu einem Camouflage-Effekt. Aus der Ferne wirken die Looks wie rein florale Ornamente, beim Herantreten offenbaren sich die detaillierten Tier- und Objektskizzen. Die Looks sind extrem schichtenreich aufgebaut. Stoffbahnen, Tops und Kleiderteile überlappen, verschmelzen und lösen sich ineinander auf. Feste Schnittgrenzen werden konsequent vermieden. Formelle Handwerklichkeit wird direkt in sportive Übergangsmode für unbeständiges Wetter überführt. Ein Look besteht beispielsweise aus Elementen einer klassischen Business-Attitüde (wie Hemden- oder Jackenfragmenten), die nahtlos in fließende Urlaubs- und Freizeit-Silhouetten übergehen. Die Outfits wirken deshalb unaufgelöst – mal ins Formelle tauchend, mal unaufgeregt leger, informell, fast schon kokettierend. Konsequent ist Gronau auch bei Schuhen und Strümpfen. Hier kommen fast alle Modelle (auch die Herren) mit kniehohen, zehenlosen Strümpfen in Kombination mit sommerlichen Flip-Flops. Das provoziert so manchen Modeprotagonisten und hat gerade deswegen Charme, Witz und auch Charakter.

Sicher, Gronau will sich gemäß seinem offiziellen Presstext zu der Kollektion intellektuell positionieren. Er begreift demnach sein Design als ein fluides, künstliches Ökosystem, in dem Identität und Raum durch graduelle textile Metamorphosen permanent destabilisiert werden. Indem er das kulturtheoretische Modell des kultivierten Gartens als komprimierten Fluchtraum nutzt, bricht er traditionelle Bekleidungskategorien (wie Konfektion versus Freizeitkleidung) auf und inszeniert Kleidung als einen Schauplatz psychologischer Spannungen. Damit hebt er seine Mode deutlich und erfrischend von anderen in Berlin gezeigten Stilrichtungen und Modekonzepten ab. Es dauert sicher seine Zeit, bis das, was er so verspielt und leicht anbietet, auch angenommen wird – es lohnt sich aber allemal.

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