Text & Bilder: Boris Marberg

Mit seiner neuen Kollektion „Island’s Isolation“ schickt uns Andrej Gronau bei Weitem nicht auf eine einsame Insel, um dort modisch zu stranden und dahinzudarben. Vielmehr zeigte er in ansprechendem royalem Ambiente, was an gewiefter Raffinesse handwerklich in ihm steckt und warum er sich modisch doch sehr von dem üblichen Berliner Krach abhebt.

Die neue Kollektion als ein rein intellektuelles Textilexperiment zu interpretieren – welches sich mit Colour-Blocking, Flächenkompositionen und übergroßen Mustern von dem Stereotyp der brachialen, schwarzen Club-Mode-Avantgarde, die üblicherweise mit Berlin assoziiert wird, abgrenzt – würde den Entwürfen von Andrej Gronau nicht gerecht werden und wäre eine sehr verkürzte Sichtweise. Nein, nicht der „dreckige“ Club ist die Bühne, sondern das Schlösschen mit seinem adretten Garten – eine gekonnte Wahl des Veranstaltungsortes: das Schloss Friedrichsfelde.

Präsentiert hat sich das visuell wie folgt: Die Looks bauen auf einer erdigen Grundierung aus Moosgrün, waldigen Nuancen und tiefen Erdtönen auf, und es dominieren die textilen Basisflächen. Diese Naturtöne werden abrupt durch großflächige Blöcke aus saturierten, botanischen Farben und tropischen Floral-Tönen durchbrochen. Kontrastiert wird dies durch harte Akzente und sichtbare Schnitte in den Silhouetten. Mit metallischen Oberflächen in Gold, Silber, Beige und Schwarz werden dazu noch Kontrapunkte gesetzt. Die Kollektion nutzt übergroße, plakative Prints, die wie eigenständige Charaktere auf den Kleidungsstücken platziert sind. Auf den Key-Pieces wie Jacken und Röcken prangen handgezeichnete Katzen und Mäuse. Diese wechseln sich mit Alltagsgegenständen wie Gießkannen sowie grafisch-sachlichen, strengen Pflanzenmotiven ab. Die Siebdruck-Motive auf den Jacken verschwimmen stellenweise zu einem Camouflage-Effekt. Aus der Ferne wirken die Looks wie rein florale Ornamente, beim Herantreten offenbaren sich die detaillierten Tier- und Objektskizzen.

Die Looks sind extrem schichtenreich aufgebaut. Stoffbahnen, Tops und Kleiderteile überlappen, verschmelzen und lösen sich ineinander auf. Feste Schnittgrenzen werden konsequent vermieden. Formelle Handwerklichkeit wird direkt in sportive Übergangsmode für unbeständiges Wetter überführt. Ein Look besteht beispielsweise aus Elementen einer klassischen Business-Attitüde (wie Hemden- oder Jackenfragmenten), die nahtlos in fließende Urlaubs- und Freizeit-Silhouetten übergehen. Die Outfits wirken deshalb unaufgelöst – mal ins Formelle tauchend, mal unaufgeregt leger, informell, fast schon kokettierend. Konsequent ist Gronau auch bei Schuhen und Strümpfen. Hier kommen fast alle Modelle (auch die Herren) mit kniehohen, zehenlosen Strümpfen in Kombination mit sommerlichen Flip-Flops. Das provoziert so manchen Modeprotagonisten und hat gerade deswegen Charme, Witz und auch Charakter.

Sicher, Gronau will sich gemäß seinem offiziellen Presstext zu der Kollektion intellektuell positionieren. Er begreift demnach sein Design als ein fluides, künstliches Ökosystem, in dem Identität und Raum durch graduelle textile Metamorphosen permanent destabilisiert werden. Indem er das kulturtheoretische Modell des kultivierten Gartens als komprimierten Fluchtraum nutzt, bricht er traditionelle Bekleidungskategorien (wie Konfektion versus Freizeitkleidung) auf und inszeniert Kleidung als einen Schauplatz psychologischer Spannungen. Damit hebt er seine Mode deutlich und erfrischend von anderen in Berlin gezeigten Stilrichtungen und Modekonzepten ab. Es dauert sicher seine Zeit, bis das, was er so verspielt und leicht anbietet, auch angenommen wird – es lohnt sich aber allemal.

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Text & Bilder. Boris Marberg for BFC

Mit der neuen Kollektion „ROOM-FOR-PLAY“ geht Andrej Gronau spielerisch mit unterschiedlichsten stilistischen Ansätzen in einen kreativen Dialog und mischt auf spannende Weise modische Kleidungskonzepte und archetypische Einzelteile. Das macht Laune, und auch mit etwas Abstand betrachtet finden sich Ansätze, die auf den ersten Blick nicht offensichtlich sind und erfrischen.

Er eröffnet sich mit dieser Kollektion einen weiterentwickelten Ansatz, sich mit Konstruktion und Gestaltung auseinanderzusetzen und seine Ideen zum Ausdruck zu bringen. Geschickt werden die Bezüge der einzelnen Stücke der Kollektion herausgearbeitet und dargestellt. So kommt es zu schönen Kontrastpaaren, etwa einer kurzen Damen-Couture-Jacke mit einer A-Silhouette in goldenem, griffig strukturiertem Brokat mit hellblauem Kragen und einem passenden Herrenlook mit goldener Short und fluffigem hellblauen Herrenpullover.

Solche Paarbildungen, mit verbundenen Details, sei es durch Material, Farbe oder Konstruktion, bilden den Kern der Kollektion, welche durch (Bowling-)Taschen bei Damen wie Herren ergänzt werden. Auch individuelle Stiefel mit handtellergroßen, sternförmigen Ausstanzungen bilden solch ein Paar und werden durch Sternchenanhängern bei den Taschen wieder thematisch aufgegriffen.

Der Designer scheut sich nicht, sehr mutig mit kontrastierenden Materialien zu experimentieren. Neben Brokat, Jacquard und Strick finden sich auch Textilien wieder, die aus dem Bereich der Heimtextilien kommen und eher bei warmen Stoffdecken verortet werden oder an die Taktilität von Plüschtieren erinnern.

Konzeptionell sind die 18 vorgestellten Looks eine konsequente und funktionierende Weiterentwicklung der bereits im Sommer sehr viel Anklang findenden Kollektion, welche sich mit Karo als flächenprägendem Element auseinandergesetzt hat.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Oft wurde schon in das modische Wirken von Andrej Gronau hineininterpretiert, er würde seine Kollektionen auf einem Material- und Mustermix , wilden Farbkombinationen und Details aufbauen – er würde mit Augenzwinkern nostalgisch mit Begriffen wie Heimat und dem Ländlichen spielen.

Oberflächlich betrachtet kann man zu dem Schluss kommen, wenn man Bauernkaros – auch bekannt unter Vichy-Karo – als Sternstunde der Textilgestaltung ansieht, das würde schon irgendwie passen. Das muss man aber nicht verstehen.

Sicherlich finden sich neben diesen Karos – auch nicht immer in Weiß-Rot daherkommend – diverse verspielt-naive Details wie Sternchen, Schleifen und Bänder in der neuen, in Berlin vorgestellten kleinen Kollektion, die passend in einer (ehemaligen) Industriebrauerei stattfand. Damen und Herren tragen einen wilden Mix aus verschiedensten konzeptionellen Ansätzen. Da steht eine Strickkombination für eine junge Dame, angelehnt an die Formgebung der 1960er , neben übergroßen Boxershorts-Unterhosen – in Karo! –, mit denen sich der urbane Mann neuerdings in der Öffentlichkeit zur Schau stellen soll. Das braucht Mut, mag witzig sein, kann aber nicht wirklich überzeugen. Hochgeschnittene Hosen stehen hier neben rustikalen Pullovern. Der Cowboy-Stiefel kommt öfter zum Einsatz. Warmherzig ist hingegen die Farbpalette, und die Flächenkombinationen laden dazu ein, einzelne Looks auseinanderzunehmen und die Einzelstücke isoliert zu betrachten. Dann werden viele Aspekte in der Einzelbetrachtung wieder stimmig. Da ist zum Beispiel ein „Purple“-Herrenpullover, der mit feiner Silhouette und farblicher Lautstärke punkten kann. Auch andere Strickoberbekleidung ist ansprechend kombinierbar, lebt indes aber vor allem durch Haptik, Silhouette und die bereits angesprochene warme Farbpalette. Ob dies alles in eine neue Interpretation der zeitgenössischen Jugendkultur verallgemeinernd passt, erscheint fraglich. Dafür ist die zeitgenössische Jugendkultur – auch mit einer Sehnsucht nach Tradition und Verbundenheit – zu heterogen.

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