Bilder: Andreas Hofrichter

Text: Gerhard Paproth

Der Name der Kollektion verweist auf den zentralen Hof des antiken römischen Hauses, der Licht und Regenwasser in den Kern des Gebäudes bringt. Aber konkreter bezieht sie sich auf das Hotel, einerseits auf die dafür typische Location der Schau, andererseits auf Johann Ehrhardts Lebensabschnitt als Kellner im Park Inn – mit den Uniformen und den Arbeitsabläufen. Die Kollektion will, ganz Berlinerisch, auch ein soziales Statement mitliefern.

Entsprechend umfasst sie verschiedene Arbeitspositionen (Concierge, Page etc.) und typische Gestalten im Hotelgetriebe – konkreter gesagt  verweist sie auf entsprechende Uniformen beziehungsweise Arbeitskleidungen und auf vom Status inspirierte Outfits. Sowie auch auf Gästetypen, allerdings eher angelehnt an die 1930er Jahre als an die Gegenwart. 28 Protagonisten wurden gezeigt. Der Ort im Hotel war allerdings nicht das Atrium oder der Garten des Adlon, sondern der prächtige Festsaal, mit Ausblick aufs Brandenburger Tor.

Gefühlsmäßig soll der Charakter der Kleidung eine stille Entfremdung von Menschen spiegeln, deren Wege sich täglich oder zufällig  kreuzen, ohne sich jemals konkret zu treffen. Entsprechend bleibt lebhafte Farbigkeit, die wir ja auch mit Hotelbetriebsamkeit assoziieren, außen vor, Grautöne beherrschen das Gesamtbild und die übliche Geradlinigkeit von Uniformen und von Gesellschaftskleidung wird gebrochen durch schräge oder kurvige, assymetrische Schnitte, die, wie bei Haderlump üblich, dem Prinzip der Dekonstruktion folgen und gleichzeitig eine gewisse Strenge oder Ernsthaftigkeit ausdrücken. Die Linienführungen werden mit verschiedenen Mitteln akzentuiert, besonders auffällig mit Knopfreihen, mit und ohne Funktion, die auch bei Uniformen eine große Rolle spielen, sich hier aber neu verselbständigen. Das Übereinanderschlagen von Abschnitten der Kleidung, ein Prinzip des Dekonstruktivismus in der Mode, suggeriert auch stark ihren Verpackungscharakter, Gesamtverhüllung vom Kragen bis zum Hosensaum dominiert die Erscheinungsbilder.

Häufigstes Accessoire ist ein Schlüssel, irgendwo appliziert und sicherlich als symbolischer Verweis auf Statusfunktionen gemeint, außerdem gehören schmale, manchmal lose Gürtel, aus den Fugen geratene Stiefel und diverse Handtaschen als „Handgepäck“ dazu. Die verwendeten Textilien wirken nicht selten eher rau und fest als geschmeidig und die bei Haderlump üblichen ästhetischen Bezüge zur „Fashion-Moderne“, also ihre aktuellen Standards, werden auch über diese Kollektion hinweg durchdekliniert.

Insgesamt ist die Herangehensweise mit sozialkritischer Implikation, mit dem Verfahren der Dekonstruktion, der inhaltlichen Aufladung und insbesondere einer gewissen Grundtristesse mit derben Zügen eine deutliche Positionierung als Berliner Label. Sie folgt einer eigenen Modetradition der letzten zwanzig Jahre in dieser Stadt und sichert sich die Stellung des gewissermassen Repräsentativen dieser Bewegung. Auch die Weiterentwicklung im Sinne einer durchschimmernden Eleganz, die diese Kollektion erkennen läßt, folgt strikt der konzeptuell gesetzten Linie. Die, das muss man allerdings auch feststellen, sich nicht mehr zwingend auf Clubkultur und symbolisches Berghain stützt, sondern nunmehr eine davon unabhängige Szenerie im Auge hat. So gesehen ist Haderlump vielleicht auch Berliner Avantgarde. Und insoweit die Berliner Fashionweek einen eigenen Nimbus in der internationalen Mode beansprucht, hat sie mit Haderlump quasi ihren stiltypischen Repräsentanten, der stets The State of the Art vorführt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Boris Marberg (Salonshow), Silk Relations (Showroom Alinaschuerfeld)

Seit einigen Jahren mausert sich Berlin mit seiner Fashion Week zu einem Konzentrationspunkt in Bezug auf ökologische Mode und ist neben der Ethical Fashion Show in Paris ein zentraler Anlaufpunkt für dieses Modesegment.

Der GreenShowroom im Hotel Adlon bietet eine Plattform für viele Marken, welche sich in verschiedensten Suiten und Hotelräumen gebündelt für ein paar Tage eingenistet hatten, um ihre Produkte zu präsentieren. Neben den eigentlichen Showrooms wurde wieder eine kleine Salonshow, blockweise mit Kreationen von verschiedenen Marken, gezeigt. Die Nähe zum Zelt, dem zentralen Veranstaltungsort der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, als ein Teil des Gesamtkomplexes Berlin Fashion Week, ist dabei für die präsentierenden Labels von Vorteil, da das Adlon mit seinem Flair und Charme geradezu dazu einlädt, einmal vom engen zeitlichen Trubel der Schauen und Präsentationen am Brandenburger Tor  Abstand zu nehmen. Und dennoch ist das Format Showroom in Berlin an seinen Grenzen, denn der Terminkalender wird immer voller und konkurrierende Schauen ziehen Publikum ab. Es bleibt kaum Luft, um sich die Zeit für die einzelnen Showrooms zu nehmen. Auch die Salonshow wirkt deshalb nur wie ein ergänzendes Versatzstück im Gesamtkomplex der Präsentation ökologischer Mode in Berlin.

Inhaltlich haben uns vor allem die Kreationen der Designerin und des Labes ALINASCHUERFELD gefallen, die es  auf sehr schöne Art und Weise versteht, beide Aspekte, Ökologie und zeitgenössische Designqualität, zu verbinden. Von ihr werdet ihr sicher noch mehr sehen, auch hier bei uns.

In Bezug auf die Designqualität waren die meisten Kreationen, die wir im Rahmen der Salonshow gesehen haben leider nicht sehr progressiv. Ein Vorwurf, der immer wieder von unterschiedlichster Seite an Designer herangetragen wird, die im ökologischen Segment arbeiten. Viel zu sehr hängen hier noch die theoretischen Ansätze für Konstruktionen und Schnitte in Konzepten, die in den 1970er und 80er Jahren verwurzelt sind. Durchbrochen wird dies oft nur von Herstellern von Accessoires, wie Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren.  Hier fehlt oft eine progressive Auseinandersetzung mit Lebensstil prägenden Grundtendenzen in der Gesellschaft, was zum Verharren in einem Klischee führt. Vieles wirkt bei den Rückgriffen auf Konstruktionen, die auf A-Silhouetten basieren oder mit überladenen Schichtungen arbeiten, geradezu bieder. Dass ökologische Mode aber nicht bieder sein muss, wurde schon öfters bewiesen und es liegt geradezu eine Spannung in der Luft, wann dieses ideologische Konzept von Modemachern endlich durchbrochen wird.

In Bezug auf die Designqualität waren die meisten Kreationen, die wir im Rahmen der Salonshow gesehen haben leider nicht sehr progressiv. Ein Vorwurf immer wieder von unterschiedlichster Seite an Designer herangetragen wird, die im ökologischen Segment arbeiten. Viel zu sehr hängen hier noch die theoretischen Ansätze für Konstruktionen und Schnitte in Konzepten die in den 1970er und 80er Jahren verwurzelt sind. Durchbrochen wird dies oft nur von Herstellern von Accessoires, wie Taschen, Schuhen und anderen Lederwaren.  Hier fehlt oft eine progressive Auseinandersetzung mit Lebensstil prägenden Grundtendenzen in der Gesellschaft, was zu einem Verharren in einem Klischee führt. Vieles wirkt in den Rückgriffen auf Konstruktionen die auf A-Silhouetten basieren, oder mit überladenen Schichtungen arbeiten geradezu bieder. Dass ökologische Mode aber nicht bieder sein muss, wurde schon öfters bewiesen und es liegt geradezu eine Spannung in der Luft, wann dieses ideologische Konzept von Modemachern endlich durchbrochen wird.

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Fotos: Boris Marberg

Text: Marcello Rubini

Mit ca. 160 Gästen in eher kleinem, sehr schönem Ambiente des Hotels Adlon war die Show der beiden Designerpartnerinnen eine eher erlesene Veranstaltung. Erstmalig entwickelten die beiden Designerinnen eine gemeinsame Kollektion, wobei die kreative Gestaltung Christina Duxa zuzuschreiben bleibt.

Sehr edel und gleichzeitig tragbar wurden Stücke für viele Anlässe vorgeführt, für Büro, Disco, Freizeit, Party und auch zu Hause, dabei war der Winter außerordentlich farbenkräftig ausgelegt, neben Kreationen in Schwarz, Creme und Aubergine. Blumen bestimmten oft die Prints (daher der Titel La Vie en Rose), sowohl in europäischer Prächtigkeit und Leuchtkraft, als auch in chinesischen Mustern und Farbkombinationen und assoziierten nicht selten eher eine Kleidung für Leute, die im Winter sommerlich verreisen als hiesige Wintertristesse und zurückgenommene Herbststimmung.

Sehr variantenreich arbeitete Cristina Duxa mit Mustern, Durchbrüchen, Spitze und akzentuierendem Glimmer bzw. Pailletten, der zur Zeit in vielen Kollektionen zu finden ist. Zum Teil reicht die Farbenfreude und der lässig luftige Schnitt hin bis zu hippiehaften Anmutungen, besonders bei den locker flatternden und sehr bequemen Strand-Schnitten. Beeindruckend präsentierte sich die Abendmode, nicht nur in Weiß, Beige und Schwarz, sondern auch schillernd in blau/rosa/pink/gold. Bei den fließenden Seidenstoffen dominierte der Einfluss chinesischer Muster, Farben, Kontraste und Verläufe, immer sehr elegant gesetzt und westlich geschnitten.

Letztlich edle und auch sinnliche Couture für Frauen mit Freude am Leben und frischem, akzentuierendem Auftritt – unbeirrt von eher trübseliger Jahreszeit.

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