Text & Bilder: Boris Marberg

Claudia Zuber zeigte sportliche Eleganz mit ihrer neuen Kollektion, welche sie in Zürich im Rahmen der Mode Suisse dem Fachpublikum vorgestellt hat. Dabei bleibt sie ihrer Linie treu und kann ansprechende Akzente setzen.

Das wir einen sehr persönlichen Bezug zu dem Design der Schweizerin haben, können und wollen wir nicht verhehlen und sehen Claudia Zuber weiterhin als eine der interessantesten jungen Designerinnen der Schweiz an, die sowohl gekonnt neue Akzente setzen kann, wie auch in einem abgesteckten Rahmenwerk aus dem Vollen schöpft. Weiterhin ist die Linie jung und elegant mit sportlicher Note. Den Kreationen ist anzusehen, dass ein tiefes Bewusstsein für Funktionalität vorhanden ist. Dabei nimmt Zuber die klassische Bandbreite von Damenmode auf und unterstreicht insbesondere, dass Selbstbewusstsein der Trägerinnen, sich selbst und ihre inneren Einstellungen, wie auch Reflektionen zum Ausdruck zu bringen. Wenn man davon ausgeht, dass Modedesign stets allen gängigen, wissenschaftlich elaborierten Ansätzen und Theorien nach, einen funktionalen Hintergrund hat, der sich nicht nur in der physikalischen Ausrichtung von Bekleidung im Allgemeinen erschöpft, sondern auch die soziale Komponente aufgreift, dann ist die neue Kollektion von Claudia Zuber konsequent und spiegelt den Rahmen und das Wirkungsfeld von Damenmode im urbanen, zeitgenössischen Kontext sehr gut wieder. Ihre Mode drückt neben Selbstbewusstsein auch die Zugehörigkeit zu einer dynamischen und flexiblen Gruppe aus, die darstellen kann und will, dass Stabilität der eigenen Persönlichkeit im Vordergrund steht. Sicher geht dies mit einem gewissen Grad an Anpassung an Konventionen einher. Im Gegensatz dazu hat aber Damenmode in den letzten Jahrzehnten viele Impulse erfahren, sich jene Freiräume zu erobern, welche der Herrenmode immer mehr abhandengekommen sind. Emanzipatorisch ist es nicht nur legitim, sondern geradezu notwendig, mit einer Anpassung an Herrenmode zu spielen und durch Parallelen auch eine Art Abgrenzung zum Maskulinen zu bewirken. Androgyne Strenge wird hier unterstrichen und dennoch bleibt das Weibliche sichtbar. Entsprechend „geschäftlich“ dominiert der Verzicht auf lockende, laute und Dominate Farben. Schwarz und Weiß sind Pole die Stabilität bezeugen –  Grau lockert auf und bringt Wärme. Die Silhouetten sind klar und vertikal. Bei Röcken kommt spielerisches Volumen in drehendem Schwung  zur Wirkung. Strick kann im Materialmix zudem die Oberteile gut auflockern.

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Eine elegante Vorstellung

Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Herrenlabel Brachmann präsentiert seine Kollektion auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Designerin Jennifer Brachmann und ihr Partner Olaf Kranz stellen eine edle und elegante Männerkollektion vor. Die Show im „Me Collectors Room“ beginnt mit countryähnlichen Klängen und stellt den heutigen Mann in klassischer Rolle dar. Vor dem bildlichen Auge sieht man die Modelle mit Bärten, zigarrenrauchend, über Geldgeschäfte unterhaltend.

Die Mode wirkt durch beige, schwarz und anthrazit- blaue Farben sehr klassisch, der Mann in der Kleidung als ein echter Gentleman. Die einklingenden, elektronischen Beats, modernisieren allmählich das Bild des Mannes und rücken die Mode in ein durchaus alltagstaugliches, zeitgemäßes Licht, wo klassische Kleidung nicht nur im Business getragen werden kann.

Die Schnitte sind klar und streng, die Oberflächen durchdringen sich durch aufgesetzte Falten und Taschen. Besonders elegant sind die spitz zulaufenden Buisnessschuhe in braun und schwarz. Die cashmereähnlichen Pullower unterstreichen diese. Klassische Hemden und Pullover haben häufig eckig ausgeschnittene Kragen. Graue und graublaue Anzugshosen, sowie Trenchcoats wirken wie aus glänzendem, glatten Jeansstoff erarbeitet. Die Kollektion ist von Einflüssen der 40er Jahre geprägt. Hierzu zählen (Dinner-) Sackos, sowie Kellnerwesten, welche grob struktutiert sind. Im Allgemeinen kontrastieren die Stoffe von fein zu grob. Farbakzente setzt der orange farbene Pullover unter dem klassischem Mantel.

Die Show wird mit dem Song „Anabelle“ von Isolation Berlin beendet, welches vermittelt, dass auch Männer in Anzügen, Gefühle haben dürfen und jeder Mann, diese Mode tragen kann.

„Mein Herz schlägt bis zum Hals und der Kopf fährt Karussell, ich liebe dich so sehr, auuu!“

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Laurèl ist eine der „Stammmarken“, die auf der Fashion Week in Berlin präsentieren. Oft wird der Stil als Persönlichkeit unterstreichend und klassisch feminin beschrieben. Die Marke ist insbesondere im deutschsprachigen Einzelhandel sehr präsent und im höherwertigen Volumenmarkt angesiedelt. Elisabeth Schwaiger schafft mit ihrem Design-Team jährlich zwei Kollektionen, die den klassischen Saisons zuzuordnen sind. Auch für den kommenden Herbst und Winter 2016 sind die Volumen und Silhouetten klar und figurbetont angelegt. In der Kollektion finden sich viele freie Kombinationen aus Hosen, Tops die mit Mänteln kombiniert werden. Röcke finden sich kaum, wohingegen im Bereich Abendmode einige Kleider angesiedelt sind und somit die Palette von alltagstauglichen Looks hin bis zu festlichen Anlässen etwas zu bieten hat. Farblich dominieren die herbstlichen Nuancen die wenn mit entsättigtem Rot durchbrochen werden. Bei den Drucken wird auf konventionelle „Animal-Prints“ gesetzt, die bei vielen Schlüssen-Kreationen zu finden sind. Im Ergebnis ist und bleibt die Kollektion konventionell tragbar und Klientelorientiert.

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MB Fashionweek Berlin AW2016/17

Text: Gerhard Paproth

Bilder: Andreas Hofrichter

Das Duo des guten und innovativen Geschmackes Irene Luft und André Märtens gehörten wieder zu den Highlights der Fashionweek. Mit Kombinationen von Schwarz-Rot (und Gold) und ausgefallenen, japanisch anmutenden Haargestecken präsentierten sie dem erwartungsvollen Publikum wieder eine Kollektion in Spitze, Transparenz, Verfeinerungen und innovativen Experimenten, die der modernen, selbstbewussten Frau geschmackliche Veredelung auf den Weg gibt.

Immer körperorientiert und sexy finden die detailverliebten Spielereien mit Spitze, differenzierenden Oberflächen und ungewöhnlichen Mustern gleichzeitig zu klaren, formbewußten Architekturen, die mit dem akzentuierten Hairstyle in unterschiedlich durchgespielten Varianten jeweils noch kongeniale Akzente im japanischen Touch dazu bekommen. Klar und streng auch das einheitliche Make-Up dazu. Accessoires erübrigten sich, lediglich sehr pfiffige Hand“stulpen“ und Handschuhe aus schwarzen Riemengeflechten setzten noch passende Akzente.

Wie immer gelangen Irene Lufts Experimente mit Stoffoberflächen zu erstaunlichen Ergebnissen, besonders fiel die zugleich geschichtete und aufgebrochene Textur eines Kurzmantels und des Haori in Rot auf – ein offenbar kompliziertes Verfahren, das eine eindrucksvolles Spiel der Farbe im Licht erzeugt – das war einfach atemberaubend. Nach wie vor erprobt Irene Luft raffinierte Applikationen auf transparenten, dünnen oder Spitzenstoffen und findet dabei immer wieder verblüffende Möglichkeiten bei dem differenzierten Spiel mit den Ebenen und Oberflächen.

In der Formgebung bleibt Irene Luft den klaren, eher strengen taillen- und silhouettenbetonenden Gestaltungen treu. Die meist ausgestellten Röcke haben verschiedene Längen und deklinieren auch hier ein abwechslungsreiches Programm mit Spitze, Faltungen, Applikationen und Mustern, präzise verarbeitet und immer sinnlich weiblich.

Luxuriöse Schneiderkunst, eleganter Geschmack auf der Höhe der Zeit, Sinnlichkeit und einfallsreich gekonnter Hairstyle – damit glänzen die Münchner Designerin und der Berliner Hair-Artist wie stets absolut souverän.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Mit der neuen Kollektion für Herbst und Winter 2016 hat Anne Gorke anspruchsvoll gezeigt. Dass städtisches und jugendliches Design auf der Berline Fashionweek gut platziert ist.

Auch wenn die Designerin (was sie oft auch betont) nicht aus Berlin kommt, und gerne auf dem Bauernhof lebt, so ist der gezeigten Kollektion das Urbane und Junge tief eingebettet. Lockere Volumen, klare Silhouetten und ansprechende Schichtungen prägen die Linie. Farbliche Akzente finden sich oft nur in Details, wie rosa Kniestrümpfen, oder am Ende der Modenschau in einer fast separaten Linie luftiger, roter Kleider und Kombinationen, die mit großflächigen Drucken daherkommen. Diese Muster sind abgeleitet von zackigen, langen Laubblättern, die herbstlich getönt sind.

Am ansprechendsten sind indes die ersten, dunkel gehaltenen Looks. Hier sind es Kombination mit groben wollenen Hosen, die locker Bewegungsfreiheit schaffen und oft mit griffigen Flokati-Jäckchen und Applikationen kombiniert werden. Auch transparente Blusen finden sich, unter denen die Modelle schwarze BHs tragen, was realistischer in der Präsentation ist, als nackte Haut unter den dünnen Stoffen im Herbst und bei anderen Designern.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Hinter der Marke steckt der in Kiew ansässige Designer Serge Smoli, der das Label im Jahre 2007 ins Leben gerufen hat. Überwiegend wurden die Kollektionen in den vergangenen Jahren in Kiew und in Lviv auf den jeweiligen Fashion Weeks präsentiert.

Das Design reiht sich in einen interessante Entwicklung bei der Herrenmode aus Osteuropa ein. Hierbei fällt auf, dass es den Designern, welche Herrenmode kreieren wesentlich leichter fällt Freiheiten im Stil und in der Ideologie – was Herrenmode zeitgenössisch ausmachen kann – an westeuropäische Trends anzuknüpfen. Dementgegen stehen sehr viele Damenkollektionen aus der Ukraine, die vor allem in einem tradierten Geschlechterbild verhaftet sind.
Die Kollektion von Serge Smoli, vermitteln Volumen und in den Silhouetten viel Bewegungsfreiheit. Die Längen der Looks variieren und vereinzelt werden den Männern auch Rockkonstruktionen zugestanden. Insgesamt wirkt die Kollektion aber inhomogen und weist zu viele stilistische Sprünge auf.

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Berlin Fashionweek aw 2016/17 im Kronprinzenpalais

Text: Marcello Rubini

Bilder: Boris Marberg

Vielleicht brauchen wir bald gar nichts mehr schreiben über die junge Designerin, denn sie wird von Presse, Insidern und Publikum dermaßen gehyped, dass alles Wesentliche anderswo schon gesagt zu sein scheint.

Aber noch ist Marina Hoermanseder bodenständig, echt und ehrlich im Auftritt, unverfälscht charmant, und sie meistert die manchmal unerwarteten Herausforderungen hinter den Kulissen mit einer Mischung aus viel Kraft, Mut, realistischem Engagement und Herzblut, die der Rolle des ambitionierten und emotiven Upstarts überzeugender (und auch sympathischer) gerecht wird, als der der erfolgsverwöhnten Überfliegerin. Das ist nicht nur offen, sondern lässt auch unvorhergesehene Schwächen und Brüche im Konzept zu, ohne dass der Sympathie Abbruch geleistet würde, wie beim mutig geplanten Showverlauf über zwei Etagen und mehrere Räume hinweg zu erleben war.

Die Hinwendung zu unkompliziert tragbareren Teilen ist nicht ganz einfach, wenn das Markenzeichen fester Corsagen und Riemen-Schnürungen nicht ganz über Bord gehen soll. Das ist sowohl hinsichtlich Funktionalität als auch hinsichtlich der Ästhetik eine echte Herausforderung, denn der Anspruch der Alltagstragbarkeit liegt quasi am anderen Pol der Möglichkeiten angesiedelt. Eine logische Auflösung der unpragmatischen Zwanghaftigkeit hin zu bequemer Lässigkeit scheint kaum vorstellbar.

Aber Marina Hoermanseder lässt sich da offenbar nicht wirklich irritieren und schafft den Brückenschlag meist recht überzeugend. Sie bringt beides zusammen, ohne dass man das Gefühl hat, dass es eben nicht zusammen ginge. Die bewegungsbequemen Röcke zum Beispiel, gerne weit ausgestellte, kurze A-Form, wie sie sie auch selbst gerne trägt, die sich nach oben noch einmal zum Oberkörper etwas öffnen, lassen sich mit den festen Lederkorsagen durchaus kombinieren (und auch umgekehrt – leichtes Hemdchen mit festem Pencil-Rock), womit sich der gedankliche Widerspruch überzeugend aufzulösen scheint – zumindest teilweise. Das ist durchaus überraschend und auch spannend.

Zunehmender Schwerpunkt der Kollektion sind aber doch locker fallende und bequem aussehende Teile, manchmal noch mit Schnallen hie und da versetzt, oft die Riemenschnürungen noch andeutend, in meistens gedeckten, zurückgenommenen, durchaus herbstlichen Farben, beweglichen Stoffen und rautenförmigen Mustern, die optische Beweglichkeit und auch Rhythmik suggerieren. Die schon in der vorherigen Schau gezeigte Wende vom Zwang zur Lockerheit überwiegt nun und wird natürlich auch marktgerechter.

Unterm Strich ist – aus meiner Sicht – aber gerade die Kombination der Gegensätze sehr reizvoll und gelungen vorgeführt und vermutlich liegt darin nicht nur die Überzeugungskraft dieser Kollektion, sondern auch ein Janusgesicht ihrer Generation verborgen: Der kraftvolle, entschiedene Auftritt einerseits und die lässig-pragmatische Haltung andererseits – austauschbar und kombinierbar.

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Text: Gerhard Paproth

Bilder: Boris Marberg

Ein Live-Dj am Start des Laufstegs ist schon einmal ein Statement für die kulturelle Präsenz der begleitenden Musik und was dann musikalisch die Schau begleitete war genauso hinreißend, geschmackvoll und klar wie die Defilees des Designers Manuel Kirchner (Hamburg).

Nicht unbedingt herbst- oder winterlich sondern eher leicht und luftig kam der Großteil der Kollektion daher, aber auch Pelze und schwerere Stoffe waren dabei. Viele elegante Schwarz-Weiß-Kompositionen, zum Teil in recht grafischer Manier, prägten die klare Gestaltungsvorstellung, manchmal eher streng aber doch auch so form- und körperbewusst, dass die elegante Weiblichkeit stets Thema war. Neben den Schwarz-Weiß/Beige-Kombinationen gab es auch Braun, Rosé und wenige kräftige Farben in stimmigen Kombinationen mit klugen und sicheren Akzentuierungen. Überhaupt war Geschmackssicherheit durch Reduktion, Klarheit, Präzision und Proportionierung ein auffälliges Merkmal, edle, mit viel Gespür ausgesuchte, verschiedenste Materialien das weitere. (Bei sehr dünnen, transparenten Stoffen funktionierte aber das Konzept stellenweise weniger gut, heißt nicht ganz so vorteilhaft für die Gestalt der Trägerin in der Bewegung.)
Die wenigen, ausgesuchten Muster gaben stellenweise dem Schlichten eine sanfte, unaufdringliche Lebendigkeit und schöne Akzente. Röcke (und Kleider) in allen Längen dominierten, Hüften sind fast immer betont – häufig proportionierten schmale Gürtel oder Nähte die Figur entsprechend. Jacken, Mäntel und Capes ergänzten die Teile kongenial, stets edel und geschmackvoll.

Nach dem auffällig eleganten Schauenabschnitt kamen dann noch etwas lässigere Outfits für den Alltag hinzu, hier lösten manchmal flache Boots die Heels ab, jedoch ohne dass das Prinzip der Grazie verloren ging.

Insgesamt zeigte Tulpen eine sehr umfangreiche Kollektion, wo der Ideenreichtum dann vielleicht etwas nachließ, der qualitative Anspruch aber nicht. Jedenfalls war sie eine sehr überzeugende Bereicherung der Eleganzfraktion der Berliner Fashionweek.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Im Rahmen der Berliner Fashion Week, hat der Designer Kilian Kerner seine neue Damen- und Herrenkollektion in einer umfangreichen Modenschau dem interessierten Publikum präsentiert.

In einer aufwändig konzipierten Installation im Ellington Hotel wurden dem Publikum in U-Form die neuen Kreationen unter Begleitung von Live-Musik vorgestellt. Unter dem Publikum befand sich neben der Fachpresse, Einkäufern auch, wie bei allen vorangegangenen Schauen von Kerner, viel Prominenz. Mittlerweile rangieren diese Schauen in der Top-Position was das Interesse an in Berlin gezeigter Mode anbelangt. Eine Berliner Modewoche ohne ihn und seiner Treue zu dem Standort wäre undenkbar.

Die Installation um den Laufsteg herum basierte auf abstrahierten Baumkonstruktionen. Der Hintergrund deutet einen entlaubten Wald an. In der Kombination zu den Applikationen auf der Kleidung und den verwendeten Drucken, wie auch der Farbpalette hat dies eine sehr stimmige Gesamtkonzeption ergeben, die Anklang gefunden hat.

Die Herrenkollektion ist sehr tragbar, funktionell und kann auch generationsübergreifend getragen werden. Sehr viele der Herrenmäntel können in den Konstruktionen, als auch in den Proportionen überzeugen. Das warme, wenn auch nicht sehr helle Licht der Schau hat die weichen und angenehmen Farbstimmungen der Kleid und sehr gut unterstrichen. Beige, Schwarz sind recht dominant und laden zu möglichen Ausflügen in orangene Farbtöne, die sich ebenfalls finden, geradezu ein. Bei den Mustern und großflächigen Gestaltungen der Oberflächen dominieren Vögel-Motive. Diese sind abstrakt gehalten und erinnern in der ersten Betrachtung an Zeichentrickgestaltungen der 1970er Jahre, wie die Klassiker von Zdeněk Miler.

Auch die Damenkollektion ist sehr gelungen und kann zu den besten gezählt werden, die von Kilian Kerner bisher gezeigt worden sind. Sie ist sehr elegant und damenhaft ausgelegt und deutlich gereift im Vergleich zu früheren sehr jugendlich ausgerichteten Kollektionen.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Andreas Hofrichter

Marcel Ostertag präsentiert seine Herbst-, Winterkollektion AW16 unter dem Namen „RAIN“ auf dem berliner Laufsteg. Der Hauptsitz des Labels liegt (noch) in München, der Designer lässt ausschließlich in Europa produzieren.

Die Kollektion von Marcel Ostertag wurde in der Heeresbäckerei vorgestellt. Die Show und die verbleibende Zeit bis zur Laufstegeröffnung wurden von einer elektronischen Stimme mehrmals angesagt. Die Show wird von der Stimme als „Ring“ dargestellt, was ein Gefühl von Stärke übermittelt. Der Laufsteg teilte sich in mehrere parallel liegende Reihen auf.

Bevor die Show begann, wurde ein Making of Video des Lookbooks an rauer See abgespielt. Hierin wurde Persönlichkeit und Transparenz vermittelt. Transparenz finden wir auch in der modischen Darstellung der Kleidungsstücke im Laufe der Präsentation. An manchen Kleidungsstücken sind die Brust und der Po durchschimmernd.

Die vielfältigen Stoffvariationen sind besonders präsent. Regenmantelartige Kreationen, wollige Schals und oversized Pullover, verfranste Westen, fedrige Jacken, gardinenähnliche Verziehrungen, Lederteile, seidige Blusen. Die Farben sind zum Großteil in den Bereichen rot, grau, beige, schwarz, und babyblau gehalten. Die langen Mäntel mit gemischten Farb- und Mustervariationen sind auffällig. Diese verändern sich von grauen, astartigen Längsstreifen zu komplett rot-getupften Flächen. Diese werden oft durch transparente Stoffe oder Ledereinsätze unterbrochen, jedoch finden wir auch glatte Strukturmuster bei Blusen oder überlangen Kleidern. Die Jackentaschen stehen weit hervor. Schwarze Jacken werden mit aneinandergereihten, goldenen Schnallen versehen. Zu den Outfits kombiniert der Designer ähnlich vielfältig, wie die Mode selbst, High Heels, flache Boots, Stiefeletten und klassische Sneakers. Die Haare der Modele sind wie vom Regen genässt, leicht gewellt.

Die Kollektion wirkt sehr jugendlich und frisch. Die Regenzeit ist zwar noch etwas hin, aber „RAIN“ kann sich getrost in den Regen stellen.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Andreas Hofrichter

Sasa Kovacevic präsentiert seine AW 16 Männerkollektion auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin. Schon die Sommerkollektion, welche bald in den Geschäften zu sehen sein wird, war durchaus interessant. Parallelen und Zusammenhänge der Frühjahr-Sommer, zur Herbst-Winter Kollektion sind deutlich sichtbar.

Die Show beginnt mit mystischer Musik und entsprechend gedämpfter Stimmung. Südländisch wirkende Modelle laufen mit starren Blicken über den Laufsteg und sehen aus wie ferngesteuert. Viele tragen eine Kopfbedeckung und Verschleierung.

Farblich überwiegen Schwarz und Beige, besonders eindrucksvoll sind die markanten, schwarzen Mäntel. Der Designer verarbeitet orientalische Muster, Military, sowie horizontale Steifen.

Die Volumen sind üppig und die Stoffe geschichtet. Auffällig sind die vielfältigen Quastenanhänger, welche an Mützen, Shirts und Überwürfen angebracht wurden. Die Schnitte, kippaähnliche Kopfbedeckungen, Verschleierung, sowie die Farben erinnern an serbische Trachtenmode. Dazu kombiniert der Designer Militaryboots, Springer, sowie Hightops im Bergsteigerlook.

Ungewöhnlich sind die Tattoos am Kinn, welche an die initiationsritualische Bemalung oder die Chin Streifen erinnern, welche dem  sozialen Ausdruck von Reife dienten. Die Männerkollektion wird zudem durch den leicht provokanten Auftritt einer tätowierten Dame unterbrochen, welche im transparenten, schlichten, ärmellosen Kleid erscheint. Die applizieren Muster ähneln ägyptischen Motiven  und wurden mit Perlen aufgestickt. Die darin dargestellte, überproportionierte Frau, galt seinerzeit als Sexsymbol. Die Brust des vorführenden Models ist auffällig tätowiert und kann als Zeichen von Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit verstanden werden. Noch provokanter wirkt die Kollektion, da orientalische Muster mit dem Military-Style in Verbindung gebracht werden.

Insgesamt wirkt die Kollektion stark, durchdacht und eindringlich.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

This is the end. Sadak präsentierte in Berlin im Sommer 2015 auf der Fashion Week, die neue Kollektion für den diesjährigen Sommer. Die Kollektion kann ohne weiteres, bewusst, oder unbewusst gewollt, als Statement zur aktuellen Politik und Gender-Diskussion betrachtet werden.

Die Burka für den Mann, fließende weiche und sanfte Farbverläufe, geteilte und halbierte Blazer, Strandröcke und markante Linienführung bei den Drucken, vergoldete Autoreifen und Kettchen um den Arm oder die Fußknöchel sind nur einige wenige Aspekte und Details, dieser Kollektion, die sich in ungewöhnlicher Weise gegen tradierte Konventionen stellt und auch eine differenzierte Auseinandersetzung mit Geschlechtlichkeit und Urbanität im sozialen Kontext provoziert. Sofern man sich dem Postulat anschließt, dass in der Mode das Sexuelle in überwältigender Form, in der Entwicklung ausgehend von der führen Neuzeit, dem Weiblichen zusteht und zuzuordnen ist, so kann man das Werk von Sadak als Aufforderung verstehen, dem Männlichen den Reiz des Sexuellen wieder zuzusprechen. Sicherlich ist das Männliche in der Mode auch in den vergangenen Jahrzehnten immer auch aus einer sexuellen Perspektive betrachtet worden. Dies allerdings nur in dem Raster der stereotypischen Rollenbilder unserer neuzeitlich geprägten Gesellschaft. Diese weist, was in den letzten Jahren vermehrt in der deutschsprachigen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Fachliteratur diskutiert wird, dem Männlichen ausschließlich das Funktionale und Uniforme zu. Der „geformte“ Mann bezieht dann gerade aus dieser Anpassung und Unterordnung seine sexuelle Rolle und untermauert hierdurch seine Aufgabe, der Versorger zu sein. Daran ändert auch nichts ein (gutes) Jahrhundert an Feminismus, wenn sich dieser Feminismus darin erschöpft, dass nun Frauen ebenfalls die Rolle des „Versorgers“ zusteht und die Frau sich dem Diktat des Funktionalismus unterwerfen darf, um ihren Mann zu stehen. Interessanterweise ist diese Entwicklung damit einhergegangen, dass Frauen in der Mode die Projektionsfläche für das Sexuelle wurden, und dennoch die Freiheiten genießen, sich individuell auszudrücken, wie dies vor der frühen Neuzeit tendenziell eher den Männern zugestanden wurde.

Gerade der urbane Raum wirkt in unserer postmodernen Kultur als Katalysator für die Konfrontation der unterschiedlichen Geschlechterrollen und –verständnisse. Städte wie Köln, Hamburg und gerade auch Berlin sind in Bezug auf die Ausgestaltung und Weiterentwicklung Zentren der Kristallisation. Hier treffen in zunehmendem Masse unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit ihren eigenen Verständnissen von Geschlechterrollen aufeinander. Urbane Ballungszentren bieten gerade Frauen jene Berufs- und Karrieremöglichkeiten, um sich in den ursprünglich dem Männlichen vorbehaltenen Funktionalismus der wirtschaftlichen Gegebenheiten einer neoliberalen Gesellschaft ein- und unterzuordnen. Dieser Funktionalismus gesteht modisch in der Gesellschaft den Frauen zu sich anders und individueller auszudrücken, während dies nur in Nischen nur jenen Männern zugesprochen wird, die nicht (mehr) darauf angewiesen sind, ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit zu bestreiten und sich deshalb auch nicht modischen Konventionen zu unterwerfen zu haben.

Hieran anknüpfend stellt sich die Frage, ob und in welchem Ausmaße Männer, welche Kleidung wie zum Beispiel von Sadak tragen, Wirkung über ihr jeweiliges Milieu hinaus haben und auf die Wahrnehmung und Akzeptanz individuellerer Mode für Männer wirken.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Eva Lutz ist mit dem Label Minx schon seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Modebranche in Deutschland und stand bis jetzt für grundsolide, konventionelle Damenbekleidung, mit dem Anspruch und Spektrum nahezu den kompletten Bedarf an Kleidung für die Dame anbieten zu können. Bei der Betrachtung der Kollektion SS16 zeigt sich – an dieser Ausrichtung hat sich nichts Wesentliches geändert.
Wer allerdings davon ausgegangen ist, dass das Label auf einmal aus Nichts heraus eine epochale Wandelung erleben würde, wäre naiv. Solche Dinge passieren in der Mode nicht ad hoc, sondern unterliegen Prozessen, die Jahrzehnte andauern. Dies sollte man im Hinterkopf haben, wenn man sich mit der neuen Sommer- und Winterkollektion von Minx auseinandersetzt. Der interessante Gesichtspunkt dass Eva Lutz bei der Schau auch zwei Modelle ihre Kreationen präsentieren ließ, die nicht in die Kategorie „ungesund schlank“ fielen – und damit gesondertes Interesse zu wecken vermocht hätte – wurde prompt wieder mit dem Rückgriff auf „fernsehprominente deutsche Modelle“, die höchstens bei Akne geplagten zwölf- bis sechzehnjährigen pubertierenden Mädchen Aufsehen erregen können, zunichte gemacht. Zur Kollektion: Minx bietet eine weites Spektrum von alltagstauglichen (bis hin zu sportlichen) Kreationen von Hosenanzügen, Kleidern und Kombinationen aus Blusen, Jacken und Röcken. Abgerundet wird dies durch eine unnötig große Anzahl an sehr konventionellen Abendkleidern, respektive an Festgarderobe. Diese greift auf das Konzept von weitem Rock und Ornamentik an der Damenoberbekleidung zurück. Nichts, was es nicht schon (immer) gegeben hätte. Beachtung findet indes das Aufgreifen von Trends für die kommende Saison, welche schon bei anderen Marken zu sehen waren, wie perforierte weite und luftige Hosen. Gerade hier gelingt es neben der Konformität zumindest etwas mutigere Einflüsse aus dem Zeitgenössischen in die Kollektion einfließen zu lassen. Minx ist und bleibt damit extrem konventionell, berechenbar und wird deshalb wohl auch von den Kundinnen geschätzt.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Von Saison zu Saison kann die junge in Berlin ansässige Designerin mehr und mehr überzeugen. Mitten im Winter kommen so ganz langsam die neuen Kollektionen für das Frühjahr und den Sommer 2016 in die Boutiquen.

Mit dem Fokus auf zarte und leichte Materialien, die Sinnlichkeit und sommerliche Lebendigkeit vermittelt, steht die Kollektion „N°7 – touch of nothing“ von Ewa Herzog in den Startlöchern für einen elegant verführerischen  Sommer. Ein Großteil der Kollektion basiert auf eleganten Entwürfen, für Tages- und Abendanlässe. Daneben finden sich auch ein paar wenige Kombinationen, die auf Alltagstauglichkeit ausgerichtet sind. Bei der nachhaltig produzierten Kollektion steht die hochwertige Verarbeitung von edlen Materialien im Vordergrund. Sehr viele der Entwürfe basieren auf feinen Spitzen und Seide. Luftigkeit und Transparenz sind sehr programmatisch gehalten. Neben klassischen schwarzen und weißen Kleidern finden sich aber auch viele warme und freundliche Farbkombinationen, die Abwechslung ermöglichen. Die Silhouetten sind überwiegend schmal gehalten. Ein paar wenige kürzere Röcke in A-Form lockern die Line ebenso auf wie einige Tops und Jäckchen deren Schultern und Kurzärmel mit Volumen ausgestattet sind. Ansprechend und für viele interessant ist bei dieser Kollektion, dass einige der Kleider durchaus als Hochzeitkleider in Frage kommen werden.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das aufstrebende ukrainische Label Lesia Semi war gleich mit zwei Veranstaltungen auf der regionalen Fashion Week in Lviv in der Ukraine vertreten. Bereits bei der Eröffnungsveranstaltung wurde die Gelegenheit genutzt, die neue Parfüm-Serie des Labels vorzustellen.

Dabei wurde im Rahmen einer Video-Präsentation der zugehörige Werbefilm zu dem neuen Parfüm vorgestellt. Dieses ist insofern klassisch, als dass es die herkömmlichen  genderspezifischen Klischees und Rollenverständnisse bedient. In einer sexualisierten, eleganten Darstellung ist die das Parfüm nutzende Frau einen ebenso elegant eingekleideten jungen Mann in einem Hotel bezirzend. Ablauf und Konventionen sind dabei typisch und vorhersehbar. Technisch korrekt umgesetzt, solides Handwerk.

Auf der wenige Tage später stattfindenden Modenschau wurde dann in Abrundung des Gesamtkonzeptes die neue Kollektion für Sommer und Frühjahr 2016 gezeigt. Mit eingeschlossen ist eine knapp gehaltene Accessoires Linie, die Taschen, Schuhe und Kappen beinhaltete und von den Muster und dem Stil angepasst ist.  Farblich liegen zwei Hauptgruppen bei den Kreationen vor. Umfassende Kreationen in Blau stehen, weichen und pastellen Tönen gegenüber. Dazu finden sich transparente Looks in Schwarz, die deutlich positiv herausstechen. Die Muster sind rhythmisch und konsistent auf Punkten und Rauten basierend. Bei den Silhouetten fallen diverse Kreationen mit üppigen Volumen auf, ohne zu sehr in die Extreme zu gehen. Der feminine Charakter bleibt erhalten. Die grundsätzlich vertikale Gestaltung wird durch wenige kurze und mittellange Röcke aufgelockert, die A-Formen vermitteln. Ziel war es laut Mitteilung der Designerin, eine ansprechende, elegant urbane Kollektion zu gestalten, die auch sportliche Noten beinhaltet. Dieses Ziel wurde auch konsequent erreicht. Etwas mehr Strenge und Gradlinigkeit hätte dieser Kollektion gut getan. So wirkt diese in der Präsentation etwas unförmig und die Körperbetonung hätte noch mehr unterstrichen werden können.

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Text: Meike Tietze

Bilder: Boris Marberg

Das Label enSoie versteht sich als Familienbetrieb. Jedes Familienmitglied hat eine Aufgabe, die zur Perfektion des Labels beiträgt. Dies beschreibt das Label selbst auf seiner Homepage. Die Designerin Anna Meier ist die jüngste Tochter von Monique Meier, die enSoie 1974 gründet.

Das schweizer Topmodel Manuela Tatjana Frey eröffnet in Zürich den Catwalk für die neue Kollektion. Stilistisch liegt die Frauenmode für den kommenden Sommer genau im Trend. Vom musterstarken, romantischen over-knee Kleid und Moccasins – zur coolen jeansblauen Latzhose mit Stricküberwurf. Die Moccasins wurden selbst designed, die zum Outfit kombinierten Ballerinas stammen aus der Zusammenarbeit mit dem italienischen Schuhhersteller Porselli. Viele der Looks wurden mit sportlichen Converse kombiniert. Das Label bedient sich in verschiedenster Weise am Oversized-Trend. Farbliche Akzente werden überwiegend mit blau und warmen Orangetönen gesetzt. Die Stoffarten wechseln entsprechend dem Outfit von samtartigen Oberteilen, grobmaschigen Röcken, sowie Strick, zu Jeansstoff. Es ergeben sich trendige Farbmixe, harmonische Ein- oder Zweifarbtonkreationen und zweidimensionale Oberflächen durch Strukturstoffe. Die Kollektion wirkt abwechslungsreich und alltagstauglich. Von eleganten Silluetten zu kastenförmigen Schnitten ist vieles vertreten. Der Retro-Touch lässt die SS16 von enSoie jedoch jeden spüren.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Das Ukrainische Label KEKA präsentierte auf der regionalen Fashion Week in Lviv seine neue Kollektion für Sommer und Frühjahr 2016. „Lost in translation“ ist leider bei dieser Berichterstattung wieder sehr einprägsam. Im Rahmen der Recherchen zu diesem jungen Label ist es uns auch über Wochen nicht möglich gewesen, wichtige Informationen zu den beiden Designern und ihrer Marke herauszufinden und einen direkten Kontakt zu knüpfen. Eine eigenständige Website existiert bisher auch nicht in der Landessprache.

Die Kollektion an sich ist minimalistisch und funktional gehalten. Durchgängig dominiert Weiß mit flächigem Motivdruck. Der Hund als Muster zieht sich durch die gesamte Kollektion.  Die Silhouetten sind stringent und bieten wenig Volumen, dafür oft eine schöne figurbetonte Linie. Hosenkombinationen sind ebenso ansprechend wie Kleidchen in sommerlich frischem Look.  In ihrer gesamten Bandbreite sind die Kreationen sehr ansprechend und man wünscht sich dem Label und den beiden Designern, dass sie einen guten Start finden und ihre Werke besser kommunizieren und verbreiten können.

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Text & Bilder: Boris Marberg

Die polnische Designerin Alicja Czarniecka hat unter dem Schlagwort monochrōmos eine grafisch und figurativ ansprechende Kollektion für das kommende Frühjahr und den Sommer 2016 präsentiert.

Die gezeigten Kreationen sollen unter dem stilistisch wenig greifbaren Begriff Boho verstanden werden. Schwarz und Weiß in geometrischen Mustern wechseln sich ab und spielen miteinander. Bohème als spielerische Variante mit dem Aufbruch der späten 1960er stellt an sich schon eine wilde und gewagte Kombination dar. Dabei bleibt die intellektuelle Ausrichtung als im klassischen Sinne verstanden gesellschaftliche Randgruppe unscharf und unpräzise. Der rebellische Einschlag der Hippie-Kultur ist leider weniger sichtbar. Nichtsdestotrotz ist Alicja Czarniecka eine ansprechende und formschöne Kollektion gelungen. Die wenigen farblichen Akzente in Blau, die sich nicht konsistent einreihen sind verzeihlich. Sehr ansprechend sind die Materialkombinationen, die zu starken femininen und fast sinnlichen Kleidern und Kombinationen geführt haben, die auch für lockere Abendanlässe geeignet sind.

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Text: Boris Marberg

Bilder: Andreas Hofrichter

Der türkische Designer Emre Erdemoglu präsentierte für den kommenden Sommer und das Frühjahr 2016 eine ansprechende, frische und farbige Herrenkollektion, die sowohl sportliche Nuancen, als auch urbane Akzente zu setzen vermochte.

Sehr helle, und warme Farben ohne zu starke Sättigung bildeten die Basis in der Farbpalette für die Herrenkollektion von Emre Erdemoglu. Die Schnitte sind sehr locker mit Volumen um die Schichtungen deutlich hervortreten zu lassen. Sehr ansprechend sind dabei Oberteile unter den Jacketts und Jacken die transparent gehalten sind und sehr luftig eingestreut sind. Neben einem markanten pink Overall, der ganz ohne Schichtung auskommen musste, werden die Schichtungen vor allem für horizontale Brüche bei den Looks genutzt – zum Beispiel bei einem kurz gehaltenen langärmeligen Oberteil, welches über einem leicht transparenten und langem Tank-Top getragen wird um dann direkt in eine Short über zu gehen – der nächste Bruch im Look findet sich dann konsequent bei den Kniestrümpfen. In Bezug auf die Muster steht alles im Zeichen des Pinguin, in allen Größen – meist aber sehr dezent und replizierend, mit geometrischen Kanten, welche Eisschollen andeuten könnten. Insgesamt eine sehr ansprechende zeitgenössische und mutige Herrenkollektion (zwei Damen-Looks eingebettet), die sich über die klassische Uniformität des Anzugtragen hinwegsetzen kann.

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Text: Ann LaCroix

Bilder: Boris Marberg

Die Jungs vom Bootssteg – schick und zeitgenössisch inszeniert und eingekleidet von Adrian Reber. Der Schweizer Designer hat seine neue Sommer-und Frühjahrskollektion für 2016 im Rahmen der modesuisse in Zürich präsentiert. Streifen, horizontal oder vertikal, kombiniert mit grobem Strick in den Farben Blau, Rot und Weiß bilden ein grundsolides Fundament für diese jugendlich wirkende, sportliche Herrenkollektion. Die Schnitte und Konstruktionen sind locker und bequem in den Volumen. Die Bandbreite der einzelnen Kreationen ermöglicht viele Kombinationsmöglichkeiten und ausdrucksstark mit Understatement Individualismus an den Tag zu legen. Tragbarkeit steht neben dem Individuum im Mittelpunkt und begleitet den Herren bei Reisen und in der Freizeit. Produziert wird nach eigener Überzeugung konsequent in der Schweiz. Stilistisch kann man die Einflüsse von elitären Club- und Sportkreisen nicht verleugnen, wie sie in den 1970er und folgend bei einigen großen US Designern und Britischen Labels zum Ausdruck gekommen ist.

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